Расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома

Минимальное расстояние между винтовыми сваями

Строительство дома на свайном фундаменте требует предварительного расчета нагрузки общей массы конструкции на каждый элемент опоры. От этих данных зависит расстояние между винтовыми сваями.

Как вычислить шаг свай для фундамента?

Проведение расчетов – этап, предшествующий началу строительства. От правильного проектирования и будет зависеть прохождение строительного процесса. Исчисление расстояния между сваями – достаточно простое занятие для каждого.

При расчете имеют значение:

  • Форма основания.
  • Характер и сила нагрузки на фундамент.
  • Характеристики почвы.

Особенно внимательно следует отнестись к распределению опорных элементов под ростверком. Его можно выполнить 2-мя способами:

  1. Шахматным. Сваи ставят под углами обвязки, а для измерения используют диагональ, идущую между расположенными рядом опорами.
  2. Рядным. Опорные элементы располагаются по параллели относительно боковых граней ростверка, а расстояние между сваями измеряют по промежутку между ними.

Схема расположения свай

В случае установленных опор на слишком большом расстоянии, будущий фундамент каркасного дома или другого сооружения будет иметь недостаточную устойчивость.

Если располагать опорные элементы в правильные ряды – это поспособствует равномерному распределению нагрузки на все основание, и исключит вероятность крена дома в будущем. Расстояние между сваями определяется по уровню расчетной нагрузки на определенный участок основания, поэтому и может отличаться.

Минимальное расстояние, если учитывать, что между 2 опорными элементами должен быть участок в 0.5 м нетронутой земли, составляет 1.7 м. Максимальное: 2.9 м. Последнее актуально для каркасных и брусовых домов (является максимально допустимым). При использовании кирпича нужен промежуток до 2 м, а для шлакоблока и газобетона — до 2.5. Данные могут отличаться в зависимости от материала кровли и перекрытий, а также уровня сопротивляемости земли и длины опор.

Показатель максимального промежутка между установленными опорами не должен превышать 6Д (Д- диаметр свай). Если опоры будут размещены на большом расстоянии, то каждая из них станет воспринимать всю нагрузку самостоятельно, что приведет к проседанию или разрушению дома.

Как устроен винтовой фундамент?

Такое основание идеально подходит для сооружений небольших размеров, которые возводятся из легких материалов. Для постройки жилых домов большой массы, использования винтовой технологии лучше избежать.

Алгоритм монтажа винтовых свай:

  1. Выбор участка. На предполагаемом месте установки фундамента не должно проходить коммуникационных узлов.
  2. Разметочные работы. Этот этап требует максимальной точности. Не рекомендуется допускать погрешность больше, чем на 2 см. Итоговая разметка должна соответствовать готовому проекту сооружения, в котором четко обозначены требования к размерам фундамента и все конфигурации.
  3. Установка опор. На месте ее последующего ввинчивания подготавливается углубление около 20 см (+-5 см). В него ставится опорный элемент. В сваях есть специальные отверстия – в них устанавливается лом, не превышающий в диаметре 3 см. Следующий шаг – установка квадратной трубы, которая будет выполнять роль усилителя силы вращения. Оптимально, если сечение трубы равно 5 х 5 см, а длина – 300-350 см. Усилитель с каждой стороны должен быть по 200-350 см. Нужно учесть, что увеличение длины усилителя будет пропорционально влиять на уменьшение сопротивляемости вкручиванию, а, следовательно, и облегчению работы. Проводить вкручивание следует против оси опоры и за оборот она должна погружаться на глубину около 20 см. Следует контролировать ровное вхождение опор еще с первых мгновений работы и, если потребуется, проводится их выравнивание. Отметьте, что чем глубже свая вошла в землю, тем труднее будет ее выровнять. Чтобы проверить ровность монтажа используется уровень и отвес. Отклонение от оси не должно превышать 1-2 градуса.

При возникновении проблем с ввинчиванием опорного элемента в почву, проводится увеличение углубления на 30 см. Также на рычаг нужно повесить дополнительный груз, для увеличения уровня вертикальной нагрузки. После начала нормального вхождения сваи, груз снимается. Минимальное количество людей для работы: 3-5.

Глубина погружения свай зависит от проекта. Но не рекомендуется их погружать менее, чем на 1.8 м, а также опорный элемент должен достичь во время установки плотные слои грунта.

Работа со сваями после ввинчивания

После проведения монтажа опорных элементов, из которых будет состоять фундамент, нужно сделать их высоту одинаковой. Чтобы достичь точности работы используют уровень, а для самой обрезки – болгарку. Оптимальная высота опор после обрезки: не более 0.5-0.6 м от грунта.

После выравнивания, сваи бетонируются. Процесс позволяет сделать фундамент прочным и надежным. Для обеспечения максимальных показателей устойчивости, заливка проводится так, чтобы в полости уровень оставшегося воздуха был минимальным. Также это позволит избежать деформирования и смещения свай.

Для заполнения опоры нужно использовать бетон или песчано-цементную смесь. В первом случае расход будет равен 0.02 куб м, а во втором – 35 кг.

На заключительном этапе монтируется ростверк. Для этого используют швеллер или брус. Более экономичный вариант – использование швеллера – не требует приваривания оголовков.

Делая свайный фундамент для дома, нельзя:

  • Удлинять опоры, вкрученные криво.
  • Проводить подгонку опор при ввинчивании
  • Делать углубления под сваи, которое превысит 0.5 м
  • Устанавливать опоры с отклонением от оси в 3 градуса и более.
  • Монтировать сваи меньше, чем на 1.5 м
  • Использовать опорные элементы, у которых есть повреждение на защитном покрытии.

Соблюдение всех правил позволит создать прочное основание, способное радовать длительной эксплуатацией.

Как отделать дом цокольным сайдингом, в чём преимущества и недостатки данной облицовки

Отделка дома цокольным сайдингом — чем хороша такая облицовка

Всё чаще мы встречаем на улицах дома, облицовка цоколя которых выполнена сайдингом. Именно в пользу этого материала многие люди делают выбор, а от использования традиционного кирпича отказываются.

Данную тенденцию вполне можно объяснить, ведь сайдинг для облицовки цоколя дома имеет свои достоинства и недостатки. Поговорим об этом более подробно. Кроме того, рассмотрим сам процесс – как именно выполняется отделка дома цокольным сайдингом. Это действительно интересно, ведь в подобной работе очень много нюансов, которые лучше знать до начала ремонта.

Цоколь уже отделали сайдингом — получилось великолепно

Плюсы и минусы сайдинга для отделки цоколя

Итак, предположим вы в серьёз задумались о том, чтобы использовать сайдинг для облицовки цоколя коттеджа или обычного частного дома. Самое время поговорить – чем же так привлекателен данный материал, стоит ли вообще его использовать в отделочных работах или проще выбрать какое-то другое, проверенное временем решение.

  • Облицовка цокольным сайдингом хороша в том плане, что этот материал отлично переносит температурные колебания, а также разные внешние воздействия. Как показали эксперименты, сайдинг не лишается своих свойств, когда температура находится в интервале от минус пятидесяти и до плюс тридцати градусов;
  • Материал прекрасно подходит для отделки различных внешних поверхностей, при этом тип строения может быть любым – это особой роли не играет;
  • Фронтальную часть отделывают материалами особой стойкости – за счёт этого в долговечности выигрывает вся конструкция – этого отрицать нельзя;
  • Всегда можно использовать дополнительный утеплитель – благодаря этому вы выгодно сократите расходы на отопление;
  • Если решили, что отделка дома цокольным сайдином – именно то, что вам нужно, сомневаться не стоит. Материал отличается эстетичным внешним видом, причём, вы без труда подберёте для себя именно ту фактуру, именно тот цвет, какие требуются. Далеко не каждый материал позволяет это сделать;
  • Отделочный материал весит совсем немного (если сравнивать с камнем), так что усиливать фундамент не придётся – это также хорошо, ведь подобная процедура не легка в исполнении и стоит дорого;
  • Монтаж сайдинга на цоколь осуществляется быстро, работы не отличаются сложностью – многих потребителей подкупает именно этот момент. Строго говоря, каждый человек способен произвести такую отделку, если у него есть желание – даже не понадобятся помощники;
  • Стоимость материала более чем подходящая, за счёт этого позволить себе цокольный сайдинг может практически любая семья.

Многие люди выбирают сайдинг для облицовки цоколя

Прежде чем идти в магазин и закупать данный сайдинг, узнайте также о том, какие недостатки характерны для такого материала. А они есть – и сейчас мы об этом поговорим.

  1. Облицовка данным сайдингом серьёзно увеличит габариты вашего цокольного отдела. Крепится материал на каркас, именно поэтому происходит увеличение площади;
  2. Если рассматривать минимальное расстояние установки, оно составляет всего 100 мм. Вообще, тут многое зависит от того, насколько ровная базовая плоскость.

Перед покупкой обратите внимание – цокольный сайдинг от различных производителей может серьёзно различаться по качеству. Если не хочется рисковать – делайте выбор лишь в пользу известных.

Сайдинг для цоколя — здесь есть свои плюсы и минусы

От китайских малоизвестных производителей такой материал лучше не приобретать. Помните о том, что продукция может оказаться не просто некачественной, а даже вредной для вашего здоровья и окружающей среды!

Кроме того, недостатком сайдинга можно назвать то, что если крепление сделано неправильно, может появляться конденсат. Он очень вреден для основной стены, из-за него также появляется грибок, что не лучшим образом отразится на изначальном состоянии вашего цоколя. Смотрите видео о том, как правильно устанавливать сайдинг на цоколь – это поможет избежать типичных ошибок новичков.

Установка цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг обеспечит вашему дому необходимую защиту

Если вы для себя решили, что именно такой вариант отделки будет самым оптимальным, самое время поговорить о том, как производится установка. Дело в том, что работу следует выполнять в соответствии с определёнными правилами крепления – игнорировать их нельзя. В противном случае можно не рассчитывать на то, что облицовка продержится длительное время.

Готовим поверхность

Можно сказать, что отделка начинается именно с данного пункта. Если подготовить поверхность неправильно, тогда велика вероятность того, что совсем скоро всё придётся переделывать. Грубо говоря – начинать с нуля, а этого никому не хочется. Если подготовка выполнена грамотно – многие неприятности вам будут не страшны, а срок эксплуатации всей конструкции будет весьма длительным.

Что нужно делать :

  • Выполнять отделку цокольным сайдингом начинают с тщательной подготовки основной поверхности. Для начала вы должны убрать все покрытия, которые здесь были ранее (если таковые были). Обычно для устранения всего такого идеально подходит щётка по металлу. Если же старое покрытие вообще плохо держится – можно просто отбить его при помощи зубила и молотка;
  • Когда предыдущий пункт выполнен, на поверхность нужно нанести антисептик – вы его легко найдёте в любом строительном магазине. Антисептик наносят обязательно, без этого никак;
  • Далее на поверхность наносят слой грунтовки.

Важно подготовить поверхность, чтобы при установке сайдинга не возникло сложностей

Устанавливаем цокольный сайдинг

Облицовка цоколя сайдингом обычно производится на обрешётку – именно на ней будет держаться вес всей конструкции. Кроме того, обрешётка отвечает за то, чтобы формировалась правильная геометрическая форма. То есть, речь идёт об очень ответственной работе, расслабляться на данном этапе рано.

Как именно устанавливают обрешётку для того, чтобы сайдингом отделать цоколь? Если в вашем регионе зимы не очень холодные, установка может быть выполнена непосредственно по уровню грунта. А если всё иначе – её опускают ниже земли на 100-150 мм.

Когда выполняется разметка для того, чтобы установить облицовку, учтите одну важную деталь. Важно, чтобы линия пола перекрывалась утеплителем. Это делают с расчётом на точку росы. Иными словами, о физических законах забывать нельзя – иначе получите лишь противоположный эффект.

  1. Самый ответственный момент – установка самой первой панели. Она должна быть закреплена максимально ровно, при этом по отношению к земле первая панель сайдинга должна располагаться строго параллельно. Для этого поступают следующим образом: на стенке делают отметку. После этого её нужно будет грамотно перенести и на прочие плоскости. Если вы сделаете не ровную линию, тогда в будущем вся конструкция будет отличаться неправильной геометрической формой. Чтобы избежать ошибок и не рисковать, в работе задействуется строительный уровень – вы легко его купите сегодня. Итак, отметку переносим;
  2. Далее, линии нужно соединить – специально для того, чтобы был обозначен контур крепления. Для этого можете использовать капроновую нитку или просто необходимый уровень установки набить;
  3. Крепление стартовой рейки производится в соответствии с той линией, которую мы сделали. Когда её установка выполнена, по углам помещения закрепляются внутренние и наружные уголки;
  4. Сами панели монтируют при помощи стальных гвоздей, длина которых составляет не более 4 см, при этом такие гвозди отличаются широкой шляпкой. Чтобы крепление получилось более надёжным, в работе лучше применить саморезы – но их используют только в комбинации с прессшайбой. Такое соединение получится действительно надёжным.

При монтаже есть свои особенности

Обратите внимание – когда выполняются соединения, их нельзя делать слишком жёсткими. Обязательно выдерживается зазор – но не более 1 мм. Соединения производятся лишь через специальные отверстия, которые имеются на панелях. Это нужно специально для того, чтобы не было повреждений из-за теплового расширения.

Кроме того, тепловые зазоры следует выполнять на углах вашей конструкции. В будущем их просто спрячут специальные декоративные накладки, так что общая эстетика отделки не пострадает.

Заканчиваем крепление панелей :

  • Когда установка обрешётки произведена, выполняют крепление утеплителя. При этом процессе важно помнить о том, что прежде устанавливается гидроизоляция, лишь после выполняют установку панелей с утеплением;
  • Монтаж рекомендуют начинать с левой стороны. Что также интересно, если ваша задача – создать имитацию кирпичной кладки, по левому краю следует выполнить подрезку панели – чтобы кромка вышла ровная;
  • Панель после этого устанавливается в самую первую (стартовую панель), а также наличник, который имеет вид уголка. Далее, делают крепление к рейке;
  • Все последующие панели крепятся точно таким же образом;
  • Последняя панель полностью обычно не входит, так что её прежде прикладывают и наносят разметку. Далее, обрезают до нужных размеров, вставляют в уголок, тщательно закрепляют;
  • Когда облицовка закончена, крепится финишная планка.

Цокольный сайдинг — бюджетный и эстетичный вариант!

Вот и всё – выполнена облицовка цоколя дома сайдингом. Теперь остаются мелочи – по желанию вы можете нанести на свою отделку защитное покрытие. Лучше всего для этого подходят средства, имеющие в своём составе воск. Это хорошо в том плане, что вода будет отталкиваться – покрытие всегда будет под надёжной защитой.

Наносить подобные средства лучше перед наступлением зимы – за счёт этого вся полученная конструкция сохранится в первозданном виде гораздо дольше.

Сваебойная установка: виды техники и сфера использования

Виды и использование сваебойных установок

Сложная геология участков увеличивает трудоемкость сооружения жилых и производственных зданий и увеличивает срок сдачи объектов в эксплуатацию. Использование свай позволяет осуществлять строительство, независимо от характеристик грунта и глубины залегания подземных вод.

С их помощью предотвращают осыпание почвы и обеспечивают надежность фундамента. Для устройства таких оснований применяют сваебойные установки, которые служат для погружения оболочковых и забивных опор. Они отличаются комплектацией, техническими характеристиками и сферой использования.

Нюансы конструкции и применения

По своей конструкции сваебойная установка представляет собой массивную технику со сборной стрелой или мачтой для подъема опоры и установки ее в нужном положении. Для забивки и погружения свай служат специальные молоты, которые относятся к навесному оборудованию.

Кроме того, техника комплектуется следующими элементами и механизмами:

  • силовым оборудованием, обеспечивающим ударную силу молотов;
  • тормозами для удержания свай в подвешенном состоянии;
  • захватными приспособлениями;
  • приводными лебедками для подъема шпунта и молота;
  • наголовниками;
  • машиной для срезания оголовков установленных опор.

Сваебойная установка может быть оснащена поворотной или неповоротной платформой и управляется из кабины машиниста. С ее помощью выполняют следующие технологические операции:

  • перемещение опор к месту погружения;
  • подъем и монтаж свай в соответствии с разработанным проектом;
  • забивка;
  • замер глубины погружения сваи.

Для оценки надежности фундамента и долговечности эксплуатации возводимых объектов проводят динамическое испытание опор.

Классификация и характеристики

В зависимости от ходовой части установки делятся на колесные, гусеничные и рельсовые. Техника первого типа отличается маневренностью и высокой скоростью перемещения. Она укомплектована навесным оборудованием, позволяющим забивать опоры длиной до 12 м, и широко применяется при малых и средних объемах строительства.

Сваебойная машина на основе экскаватора

Машины на гусеничном ходу производятся на основе экскаваторов, гусеничных кранов и тракторов. Они мощнее колесной техники, но менее мобильные и требуют наличия автомобильной платформы для перемещения на значительные расстояния. Оборудование на гусеничном ходу целесообразно использовать при больших объемах строительства на участках со сложным рельефом.

Рельсовая сваебойная установка относится к универсальной технике и отличается большой грузоподъемностью. По сравнению с машинами колесного и гусеничного типа она является самой мощной и способна обеспечивать значительную ударную нагрузку. Однако из-за сложности перемещения и монтажа такую установку используют при большом объеме свайных работ и забивке опор длиной более 12 м.

Кроме ходовой части сваебойные установки различаются:

  • наличием или отсутствием вылета и наклона мачты;
  • приводом;
  • параметрами ударного механизма.

Оборудование с механическим молотом представляет собой конструкцию, установленную на направляющих штангах. Для подъема ударного механизма на высоту около 5 м служит канатно-блочное устройство. В этом случае забивание опор происходит только под воздействием собственного веса молота, поэтому сваебойная установка такого типа имеет низкий КПД и обычно применяется при монтаже свай под углом 90°.

Для работы на территориях с песчаной и суглинистой почвой с большим содержанием влаги применяют вибропогружатели. Сваебойная вибрационная установка предусматривает наличие дисбалансов, которые вращаются и создают вибрацию. В результате совмещения воздействия ударов и вибрации увеличивается мощность оборудования и повышается его КПД.

Еще одним вариантом оборудования для монтажа опор в сложном грунте является сваебойная установка с молотами, работающими на дизельном топливе. Ее популярность обусловлена простой конструкцией ударного механизма, значительной мощностью и возможностью автономной работы без применения энергосилового оснащения.

При выборе техники для установки свай следует учитывать климатические условия, тип грунта и сложность выполняемых задач.

Сфера использования

Сваебойная установка незаменима в жилищном и промышленном строительстве для возведения оснований на сложных грунтах под частные дома, многоэтажные здания и различные объекты производственного назначения. Ее также используют при сооружении мостов, причалов, гидроэлектростанций, наземных трубопроводов и ЛЭП.

Основная функция, которую выполняют сваебойные установки, заключается в забивке свай из железобетона. Кроме того их используют для погружения шпунтового металлопроката, который обеспечивает:

  • стабильность оползневых зон на различных участках;
  • фиксацию береговых линий.
  • укрепление траншей по периметру.

С помощью металлопроката и установок для забивки свай возводят герметичные коллекторы для отходов различных отраслей промышленности, сооружают ограждения для свалок и строят различные объекты на затопленных площадках. Их также используют при монтаже стен зданий, которые расположены ниже нулевого уровня грунта.

Посмотрите видео, как производится монтаж свай с помощью техники.

Необходима сваебойная установка и в дорожном строительстве, где ее применяют для погружения в грунт стоек с дорожными знаками и опор, предназначенных для монтажа барьерных ограждений. Необходима такая техника небольшой производительности для сооружения заборов и других конструкций, ограничивающих территорию определенной площади.

Сваебойные установки могут выполнять и демонтаж основания, возведенного из шпунтовых ограждений или железобетонных свай, путем извлечения этих элементов из грунта.

Виды техники

Сваебойные установки выпускаются на ходовых базах российского и зарубежного производства с учетом условий эксплуатации. Они должны быть надежными и функциональными. Имеет значение и уровень финансовых затрат, поэтому предпочтение отдается машинам с высокой производительностью и недорогим обслуживанием.

Рекомендуем посмотреть видео о машине, которая является компактной, но производительной, и может использоваться при частном строительстве.

Одним из известных видов техники для погружения забивных и оболочковых опор в условиях сложного грунта является сваебойная установка СП-49 на гусеничном ходу. В качестве навесного оборудования служит дизель-молот, который позволяет монтировать сваи длиной 12 м и массой, не превышающей 5 т.

Перемещение опоры к месту монтажа производится с помощью самодвижущейся платформы и копровой стрелы. Сваебойная установка весит около 30 т, но благодаря широким гусеницам не уплотняет грунт во время строительства. При монтаже дополнительного навесного оборудования ее можно использовать и для устройства буронабивного фундамента.

Еще по теме

Какой выбрать фундамент для частного дома или загородного коттеджа

Как правильно выбрать фундамент для дома

При постройке загородного дома одним из наиболее важных моментов является выбор подходящего фундамента, тип которого подбирается в зависимости от ряда определённых факторов. Если вы подберёте неподходящее основание, то вам придётся столкнуться с такими проблемами, как неравномерная усадка дома, деформация стен и, в конечном итоге, трещины в несущих конструкциях. Итак, как выбрать фундамент для дома?

Существуют два типа фундамента, которые при строительстве используются чаще всего.

Ленточное основание

Как правило, используется в качестве основы для одноэтажных и двухэтажных домов с железобетонными перекрытиями и несущими многослойными стенами.

Его прокладывают в виде сплошной линии под всеми наружными и внутренними стенами. Сначала требуется вырыть котлован, а внутри него — разметить линии, в соответствии с которыми будет устанавливаться опалубка. В дальнейшем её необходимо армировать и залить бетоном.

Начальный процесс изготовления ленточного фундамента высотой 100 см

При этом помните о том, что ленточный тип фундамента лучше всего использовать при строительстве дома. стены которого выполнены из кирпича, бруса или бетона, а также обладающего железобетонными перекрытиями. Кроме этого, такой тип фундамента идеально подойдёт в том случае, если вы планируете обустройство гаража, подвала, бассейна или любого другого цокольного помещения. Эту основу следует располагать по всему периметру несущих стен.

К сожалению, у этого типа основания имеется свой недостаток – значительная материалоёмкость. Во всем остальном ленточный фундамент является наиболее оптимальным решением при строительстве практически любых зданий.

При этом нужно обратить внимание, что обустройство такого мощного фундамента для небольших строений не всегда не слишком удачно. Кроме этого, не рекомендуется его использовать в условиях пучинистых и глубокопромерзающих грунтов. В этом случае желательно использовать монолитную основу дома, которая будет заливаться сразу под всю площадь здания.

Монолитный ленточный фундамент

Расход материалов, необходимых для обустройства фундамента ленточного типа на сухом грунте, будет почти таким же, как и при обустройстве столбчатой основы под сруб. При этом ширина фундамента должна равняться толщине несущих стен (в пределах 50 сантиметров).

Если возведение основания осуществляется с использованием кирпичей, то материал должен быть хорошего качества. Учитывая то, что кирпич не отличается сильной устойчивостью к воздействию воды, такая основа не будет слишком долговечной. В особенности, это касается тех случаев, когда подразумевается большая глубина закладки и долгая продолжительность стояния грунтовых вод.

Кирпичный ленточный фундамент

Более целесообразным и экономически выгодным вариантом при закладке ленточного фундамента станет использование крупнозернистого песка. Если говорить о вероятном сроке службы, то, в зависимости от используемого материала, ленточный фундамент будет держаться под кирпичными стенами порядка 30-50 лет, а под бетонными – порядка 50-75 лет.

Фундамент (заглубленный и мелкозаглубленный) рекомендуется закладывать в тёплое время года. Все работы осуществляются с использованием простой бетономешалки и ресурсов малой техники. Благодаря применению ленточных оснований обеспечиваются более быстрые сроки строительства, а также возможность эксплуатации здания после монтажа в условиях полной нагрузки. Этот тип фундамента следует закладывать, заранее заручившись помощью профессиональных специалистов.

Схема укладки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Дополнительным минусом, помимо большого количества используемого материала, ленточного фундамента является то, что его прочность примерно на 30% ниже, чем у монолитной основы. К сожалению, эти показатели нельзя увеличить путём дополнительного вмешивания арматуры.

Немного снизить финансовые затраты на установку ленточного основания можно при использовании стеновых блоков с небольшим разбегом. Благодаря этому приму можно достигнуть экономии порядка 25 процентов. Однако стоит помнить то, что в условиях илистых или торфяных грунтов прерывистую основу невозможно рассматривать в качестве долговечного и надёжного фундамента строения.

Сборный ленточный фундамент из стеновых блоков

Можно залить ленточный фундамент самостоятельно, на этом видео показано, как была осуществлена заливка такого основания своими руками за 30 дней.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют при строительстве небольших домов (как правило, до двух этажей), стены которых выполняются из лёгких материалов (например, древесины). Кроме этого, такой тип основания применяется только в тех случаях, когда грунт не подвергается температурным деформациям.

Пример столбчатого фундамента для небольшого дома

Для строительства самой простой бани из бруса. основанием которой является столбчатый фундамент 6х6 метров, вполне достаточно 12 или 16 столбчатых опор. Расценки на эти опоры достаточно приемлемы, при этом указанное количество опор можно успеть возвести всего за одни сутки. Кроме этого, следует отметить тот факт, что подобный тип фундамента можно устанавливать не только на мерзлых поверхностях, но и монтировать при температуре минус 10 градусов.

Такие фундаменты, не смотря на то, что обладают низкой стоимостью и простотой в установке, могут прослужить довольно-таки долго, порядка 50 лет. Чтобы залить фундамент, потребуется арендовать экскаватор для раскапывания траншей.

Схема устройства простого столбчатого фундамента

Как и при любом другом случае, использование опорно-столбчатого фундамента обладает своими некоторыми недостатками. Прежде всего, если для строительства выбирался именно такой тип основания, то об обустройстве подвального помещения придется забыть. Кроме этого, на такой основе невозможно построить двухэтажное или более высокое здание, так как опорные столбики предназначены для поддержки только одного лёгкого этажа.

Так же этот фундамент несовместим с рыхлыми грунтами, чьи поверхности постоянно подвергаются мелким продвижениям и дрожанию. Если выбранное место для постройки располагается ровно и обладает песчаной основой, оно станет идеальным рельефом для обустройства фундамента, не принося в дальнейшем никаких проблем при эксплуатации здания.

Расценки на фундаменты подобного типа примерно на 30-40% ниже, чем на основания ленточного типа, равно как и их качество надёжности и прочности.

Виды фундамента для частного дома: выбираем оптимальный вариант, лучший и надёжный

Виды фундамента для частного дома: выбираем оптимальный вариант, лучший и надёжный

Строительство любого жилого объекта начинается с устройства фундамента. Этажность дома, состав грунта на участке, уровень грунтовых вод, рельеф местности определяют его форму, материалы из которых он должен быть построен.

Грунт, состоящий из крупнозернистого песка, самый благоприятный. На таком грунте можно построить любой фундамент под частный дом. Он хорошо проводит воду, выдерживает большие нагрузки, даёт равномерную осадку, не вызывает коробление и перекосы возведённой конструкции, а с ним и дома.

Возводить фундамент для частного загородного дома на грунте, состоящем из пылевидного песка или глинистом, допустимо. Эти грунты обладают хорошей несущей способностью.

Однако, при большом морозе происходит их промерзание, и они вспучиваются. Это приводит к перекосам строения, на фундаменте и на стенах здания возможно появление трещин. Этот недостаток можно устранить, если основание дома заложить глубже уровня промерзания грунта на двадцать-тридцать сантиметров.

Далее рассмотрим торфяной грунт. Построить фундамент на таком грунте сложно и дорого. Если сложились такие условия нужно подготовить хороший котлован, усыпать его песком, сделать нормальную песчаную подушку. После чего можно приступать непосредственно к возведению.

Определение уровня грунтовых вод на строительной площадке имеет особую значимость. Чем он выше, тем хуже. В зимнее время вода замерзает и выталкивает фундамент, изменяет его геометрические размеры. Возникает перекос строения. Чтобы исключить такую проблему нужно заглубить конструкцию основания дома ниже уровня промерзания грунта.

Виды фундамента для частного дома

Ознакомьтесь с видами фундамента для частного дома. Определитесь какой из вариантов является оптимальным для возведения на вашем земельном участке.

Свайный

При таком способе закладки производится забивка свай через один-два метра. Фундамент на сваях для частного дома стоит дорого, но он применим на любом грунте, включая торфяной.

Необходимо помнить, что затраты на возведение конструкции должны составлять не более одной пятой от общих затрат на строительство дома.

Плитный

Дорогим, но очень надёжным будет устройство плитного фундамента для частного дома из кирпича. При его строительстве копается котлован, полностью заливается бетон с укладкой в него арматуры.

Такое основание выдерживает любые нагрузки и полностью обеспечивает крепость всех конструкций дома.

Ленточный

Наиболее приемлемым, быстровозводимым, недорогим станет ленточный фундамент для дома из газобетона. Он обладает большой крепостью и хорошо выдерживает нагрузки. На таком основании возводятся строения из кирпича и бетона. Выполняют его в виде бетонной ленты по геометрии дома под наружные, внутренние несущие стены и конструкции.

Фундамент для загородного дома из бруса или кирпичного дома является основой и главным строительным элементом строения. Выполнить его нужно качественно, это поможет обеспечить долголетнюю службу вашего дома.

Контроль необходимо вести на всех позициях строительного цикла. Рытьё котлована и трамбовка его основания, устройство опалубки, правильность проведения армирования, приготовление и заливка бетона.

После качественно выполненных работ по возведению, фундаменту нужно дать устояться. Полное отвердение бетона наступает через 28 суток с момента заливки фундамента. Только после этого можно продолжать строительство дома.

Не экономьте на трудозатратах. Бетон уплотните вибратором, заложите его в одно время.

Ответственно подойдя к выбору, а затем и непосредственному возведению фундамента, вы добьётесь прекрасных результатов. Дерзайте!

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: устройство, виды столбчатых фундаментов

Портал о бетоне: калькуляторы, информация, производители.

Особенности укладки мелкозаглубленного столбчатого фундамента

  • минимальные сроки возведения;
  • не нужно использовать много дополнительного оснащения и инструментов;
  • не нужно проводить много бетонных и земляных работ;
  • фундамент способен выдержать сильные колебания температуры окружающей среды;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков конструкции строители отмечают:

  • опоры нельзя возводить на рыхлых и заболоченных почвах;
  • при серьезных нарушениях, отремонтировать столбчатый фундамент очень трудно.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент с мелкозаглубленным ленточным фундаментом по типу возведения может разделяться на несколько типов:

  • сборно-монолитный;
  • монолитный, имеющий два арматурных пояса;
  • опоры из железобетонных блоков с нижним или верхним арматурными поясами.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент

Уровень заложения мелкозаглубленного фундамента столбчатый зависит от глубины промерзания грунта, это значит, что для его монтажа не нужно проводить ряд трудоемких земляных работ.
Перед установкой столбов, специалисты убирают верхний слой почвы на глубину около 70 см в местах, где предусмотрено их расположение. Когда углубления готовы, нужно сделать на дне песчаные подушки, которые отведут лишнюю влажность и сделают конструкцию более устойчивой. А здесь вы сможете ознакомиться с особенностью и созданием заглубленного ленточного фундамента.

Распределить нагрузку дома можно также с помощью плит, монтаж которых происходит непосредственно под столбы. Эти элементы должны иметь большую ширину и обладать высокой прочностью.

В качестве материала для столбов, строители очень часто используют кирпичи, плиты, блоки собственноручного производства. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую размерам опоры. Как правило, такие столбы имеют 40 см в ширину и около одного метра в высоту. Чтобы фундамент был более прочным, бетон усиливают арматурой из трех вертикальных и трех горизонтальных прутков.

После того, как столбы готовы, их заливают бетоном. Чтобы быстро изготовить опалубку, лучше всего использовать рубероид, который укладывают в несколько слоев и армируют.

Установка опалубки может производится сразу в углубление. Но, большинство специалистов предпочитают изготавливать столбы на поверхности. Когда опоры готовы, их накрывают пленкой, пока они полностью не застынут. Это процесс занимает от двух недель до месяца. Чтобы бетон не трескался, нужно каждый день опрыскивать столбы небольшим количеством воды. Расстояние между конструкциями должно быть не менее мене двух метров. Это пространство заполняют камнем, песком или кирпичом.

Когда фундамент высох, можно начинать монтаж наземной части. Не рекомендовано оставлять опоры на зиму и начинать строительство весной, иначе столбы выпятятся из земли и потеряют ряд важных эксплуатационных параметров.

Частые ошибки, которые допускают непрофессиональные мастера при закладке фундамента
Неправильный монтаж опор может вызвать их проседание, разрушение и много других проблем во время эксплуатации. Причинами всего этого могут стать следующие ошибки:

  • неравномерное распределение нагрузки;
  • неправильный расчет глубины при закладке фундамента;
  • использование материалов плохого качества;
  • длительный срок хранения материалов до их использования по назначению;
  • различная глубина укладки столбов;
  • неправильная оценка почвы.

Как видим, мелкозаглубленный столбчатый фундамент укладывается достаточно просто и является выгодным решением во многих случаях. Получая надежную опору для дома можно не переживать о финансовых растратах и проблемах с дополнительной техникой, так как возвести конструкцию можно своими руками. Перейдя по этой ссылке вы сможете узнать стоимость строительства фундамента под дом.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: делаем своими руками

Самостоятельная закладка мелкозаглубленного столбчатого основания

При постройке частного дома своими руками нередко игнорируют такой удобный и недорогой тип основания, как мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он кажется сложным и ненадежным. Хотя при правильной закладке запас прочности получается многократный, а возведение его может оказаться даже легче, чем ленточного или плитного.

Что представляет собой столбчатый фундамент? Это заглубленные в землю столбы, опоры, которые выступают над уровнем грунта. Часто их верхушки соединены в жесткий каркас для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Виды конструкции

В зависимости от используемого материала мелкозаглубленный столбчатый фундамент может быть:

Деревянным. Сейчас используется редко ввиду недолговечности дерева и доступности альтернативных материалов.

Когда-то использовался часто при возведении деревянных домов своими руками.

Бетонным или железобетонным. Наиболее распространенный тип. Цементный бетон с металлическим каркасом внутри.

Прочная, долговечная, умеренная по стоимости и простая в получении конструкция.

  • Кирпичным. Используется не часто ввиду того, что более трудозатратна при возведении. Немного дешевле бетонного.
  • По геометрии поперечного сечения столбов различают:

    Столбы могут быть одинаковыми по размерам вверху и внизу, а могут иметь расходящуюся к низу конструкцию. В таком случае они имеют форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. По глубине залегания опор специалисты выделяют глубоко заглубленный столбчатый фундамент, мелкозаглубленный или вообще незаглубленный.

    Первый тип предполагает, что столб закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, второй — выше этой отметки. А последний вообще не предусматривает заглубления опоры в грунт. Подробней читайте про ленточный незаглубленный фундамент .

    Поэтому сейчас сконцентрируем свое внимание на том, как закладывается мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Глубоко заглубленный может быть создан своими руками приблизительно по такой же схеме.

    Последовательность закладки

    Возвести своими руками мелкозаглубленный столбчатый фундамент совсем не сложно, однако стоит подойти к работе ответственно, чтобы не пришлось потом тратить огромные средства на ремонт. Последовательность действий такова.

    1. Подготовка участка. Необходимо удалить лишнюю растительность с территории, сделать хотя-бы грубое выравнивание почвы.

    Разметка. Участок размечается в соответствии с проектом. Опоры обязательно должны быть под углами здания и в местах соединения или пересечения стен. Их общее количество и расположение высчитывается в зависимости от нагрузки и несущей способности грунта.

    Центральная ось опоры должна совпадать с осью стены или балки, которая будет на нее опираться. Иначе существует большой риск смещения опоры из-за неравномерного распределения нагрузки на мелкозаглубленный столбчатый каркас.

  • Роются ямы. Если опоры монолитные, то логичнее всего делать ямы по размеру и по форме столбов с учетом несъемной опалубки.

    Для кирпичных столбов придется делать более широкие ямы. Глубина зависит от характера грунта и уровня промерзания.

  • Подготавливается подушка под опору. Насыпается на дно ямы песок или щебень, утрамбовывается и накрывается листом рубероида. Рубероид нужен для того, чтобы в процессе литья бетон не протекал вниз.
  • Монтируется опалубка. Стенки опалубки желательно отделать гидроизолирующим материалом. Внутрь опускается каркас из арматуры. Его очень легко сделать своими руками из прутьев и проволоки.
  • Заливается бетон. Его нужно укладывать плотно, желательно — с утряской вибратором через каждые 15-20 сантиметров.
  • Когда бетон затвердеет и высохнет, его верхушка тоже покрывается гидроизолирующим материалом. Если планируется скрепление опор монолитным бетонным ростверком, то гидроизоляция верхушек не нужна, она выполняется уже после создания каркаса.

    Также в этом случае арматурный каркас опоры делается немного больше, чтобы можно было его перевязать с арматурой ростверка.

    Если опоры деревянные, то нужно просто вырыть яму, установить опору и залить ее основание бетоном. Дерево предварительно необходимо обработать от сырости и грибка. Лучше всего подходят комлевые части дерева.

    Для кирпичных опор не подходят силикатный или плохо обожженный керамический кирпич, поскольку они быстро разрушаются от сырости и перепадов температур.

    Важно! Поскольку мелкозаглубленный фундамент целиком и полностью расположен в зоне промерзания почв, то его не рекомендуется утеплять по периметру.

    Промерзание почвы под домом будет уравновешивать промерзание с внешней стороны и вероятность смещения опор будет минимальной. Лучше должное внимание уделить утеплению пола первого этажа, а также установке термовкладышей во всех местах, где возможно возникновение мостиков холода.

    Несколько маленьких хитростей:

    • Легче всего своими руками делать круглые столбы, в таком случае ямы под мелкозаглубленный столбчатый фундамент можно копать обычным шнеком — ручным буром или бурильной установкой.
    • В качестве несъемной опалубки можно использовать металлические или асбесто-цементные трубы.
    • Альтернативный вариант — связанная своими руками в цилиндр металлическая сетка с уложенным внутрь листом рубероида.
    • Поскольку поперечные нагрузки очень маленькие, в армировочном каркасе ребристыми должны быть только вертикальные прутки. А поперечины можно сделать из гладкой проволоки.

    Что буду дальше делать:

    Смотрите нашу видео-подборку по монтажным работам:

  • Фундамент монолитный железобетонный: как правильно сделать своими руками?

    Железобетонный монолит: как сделать своими силами?

    Есть два способа закладки фундамента — сборка из блоков и заливка монолита. Последний вариант предпочтительнее, потому что обеспечивает более высокую прочность конструкции.

    Особенность конструкции указана в ее названии — это фундамент, который выполнен единым камнем, без швов, стыков, неоднородностей. За счет этого снижается вероятность образования трещин, разломов, фундамент не имеет слабых мест.

    Единственная проблема с монолитом — слабость на разрыв. Бетон хорошо выдерживает сдавливающие нагрузки, но растягивание, изгиб, скручивание ему противопоказаны, тут он приблизительно в десять раз слабее.

    Чтобы ликвидировать этот недостаток, камень усиливается металлическими прутками, которые располагают в его толщи — арматурным каркасом. Полученная конструкция именуется железобетоном, именно ее чаще всего используют в качестве опоры для небольших коттеджей и высотных домов.

    Монолитный железобетонный фундамент может быть следующей конструкции:

    Проще всего залить плитное основание, наименее материалоемким будет столбчатый фундамент, а самым прочным и долговечным — ленточный тип.

    Однако в любом случае следует придерживаться важных правил заливки.

    Смотрите нашу видео-подборку по теме:

    Как правильно закладывать монолит

    В отличие от сборного фундамента, монолитный приготавливается непосредственно на строительном участке, соответственно вся ответственность за его характеристики и качество ложится на плечи строителя.

    Заливка раствора — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Этому процессу посвящено множество нормативных документов, описывающих все — от температуры воздуха, пропорций смеси до размеров крупиц песка и формы камней щебня.

    Опишем общие принципы:

    • Чтобы плита или лента получились монолитными, заливать следует весь объем сразу. Бетон начинает схватываться сразу после смешивания с водой, становится твердым он в обычных условиях всего за пару часов. Если растянуть процесс заливки на несколько дней, то монолитным называть его уже нельзя.
    • Следует строго выдерживать пропорции, особенно водо-цементное соотношение. Иначе может существенно пострадать прочность бетона.
    • Нельзя допускать быстрого высыхания раствора, он должен находиться в сырости весь период твердения. В нормальных условиях — 28 дней.
    • Раствор при заливке должен быть однородным. Комков, пустот в бетонном массиве быть не должно.
    • Количество металла в железобетоне должно определяться нагрузками на разрыв.
    • Прутки, работающие на растяжение, обязательно должны быть с переменным сечением, ребристые.
    • Металлические элементы должны быть защищены минимум 5 сантиметрами бетона, чтобы не подвергаться ускоренной коррозии.

    Есть еще множество правил и норм, которые знает специалист. Важно запомнить, что цементный бетон твердеет не потому, что высыхает, а за счет химической реакции гидратации. Поэтому требования к условиям не такие, как для глинистого или гипсового раствора.

    Процесс заливки

    В деталях плита, столбчатый и ленточный фундамент отличаются, но общий алгоритм заливки одинаков. Он состоит из нескольких последовательных шагов:

    Монтируется опалубка — каркас из дерева, фанеры или других материалов, который будет формой для будущего монолита.

    Опалубка должна не только поддерживать форму, она должна предотвращать вытекание воды или цементного молочка из раствора.

  • Внутри опалубки укладывается арматурный каркас. Металлические прутки должны быть везде, где может возникнуть нагрузка на разрыв. Если фундамент — плита, то металл должен образовывать сплошную сетку по всей площади бетона.
  • Заливается раствор. В процессе заливки желательно его уплотнять, сразу после — выровнять верхнюю плоскость.
  • Фундамент закрывается пленкой или другим материалом, препятствующим высыханию.
  • При нормальной температуре набор расчетной прочности происходит за 28 дней. В холод срок увеличивается. Однако уже при 50-процентной прочности можно производить демонтаж опалубки.
  • Теперь про особенности отдельных конструкций:

    Плита подвергается огромным деформирующим нагрузкам по всей плоскости, поэтому при ее создании очень прочного арматурного каркаса.

    Прутья должны проходить как вдоль, так и поперек, причем в два яруса — вверху плиты и внизу.

    Попытка сэкономить может привести к тому, что плита треснет и придется выполнять дорогостоящий ремонт.

    Ленточный фундамент при правильном конструировании наименее уязвима к нагрузкам на разрыв, поэтому тут требуемое количество металла минимально.

    Конструкция монолитного столбчатого с ростверком фундамента наиболее уязвима с местах стыка опор и обвязки.

    Тут арматурная сетка должна быть особенно прочной и надежной.

    Какой бы тип конструкции — лента, плита или столбы — не был бы выбран, в любом случае важно защитить бетон от сырости и от воздействия кислот.

    Смотрите нашу видео-подборку по созданию основания:

    Утепление фундамента пенопластом снаружи

    Наружные способы утепления фундаментов пенопластами

    Каждое строение нуждается в дополнительном уходе и защите от воздействий внешней среды. И в первую очередь это относится к основаниям строений жилого вида. Ведь утепленный фундамент поможет сэкономить на обогреве дома или другого здания, параллельно уменьшая риск частых ремонтных работ.

    Такие операции выполняют посредством недорогих, но довольно эффективных материалов, обкладывая снаружи дома весь фундамент или цокольный этаж пенополистиролами. Утепление цоколя пенопластом можно выполнять своими руками, ведь работы не слишком тяжелые. Основное правило при этом – проводить все операции тщательно и не торопясь. Но сначала стоит выбрать материал, который будет использован для утепления.

    Варианты материалов для утепления снаружи

    Для наружных операций утепления подходят две разновидности пенополистиролов:

    • экструдированный лист – имеет повышенную влагостойкость, не подвержен влиянию внешней среды, отличная теплоизоляция и малое проникновение шумов, высокие прочностные характеристики;
    • вспененный пласт – хорошая влагостойкость, звуконепроницаемость на высоком уровне, воздействия температурных режимов отличные, теплоизоляция прекрасная, средняя прочность, высокая гибкость.

    Конечно, по многим параметрам эти два типа пенопластов похожи. Но у экструдированного вида имеется ряд преимуществ в качестве за счет технологии изготовления. Зато и стоимость его в несколько раз выше, что не каждому владельцу подходит.

    А вот вспененные виды пенопластов имеют довольно умеренную цену, позволяющую сделать утепление основания любого дома своими руками, не сильно заботясь о финансовой стороне. При этом, если строение находится в зоне сильно пониженных температур, можно провести дополнительное утепление здания пенопластом еще и изнутри, правильно выбирая толщину материала и укрепляя листы на стенах.

    Время проведения работ по утеплению фундамента

    Конечно, идеальным вариантом станет выполнение утепления после полного застывания основы под строение. Тогда не придется делать множество дополнительных операций предварительного свойства по расчистке доступа к фундаменту. После снятия опалубки достаточно немного очистить траншеи или ямы под столбы для нанесения гидроизоляционного слоя и укрепления листов пенопласта.

    А вот если утепление будет проводиться на фундаменте, который долгое время был без защиты, то предварительные работы займут много времени и отнимут немало сил. Необходимо не только заново рыть траншеи вдоль фундамента, но и очищать внешний его слой от мусора и налипшей грязи.

    Но какой бы из вариантов не был выбран — эффект все равно будет одинаковым в обоих случаях. А утеплением фундамента дома пренебрегать не стоит. Ведь оно приносит множество преимуществ, как основанию, так и самому строению.

    Таких преимуществ несколько, но они довольно значительные:

    1. Долговечность фундамента за счет дополнительной внешней гидроизоляции.
    2. Отсутствие трещин в самом основании из-за перепадов температуры почвы.
    3. Сохранение достаточной влажности для уложенного бетона или кладки.
    4. Минимальная степень разрушения основных материалов фундамента

    Поэтому утепление основания дома должно выполняться в любом случае.

    Схема работы по утеплению ленточного фундамента

    Рассмотрим те варианты, когда строение уже прослужило долго без утепления основания. В этих случаях схема операций будет выглядеть таким образом:

    • земляные работы по освобождению внешней стороны основания от почвы;
    • очищение фундамента от сора и поврежденного слоя;
    • нанесение гидроизоляции по всей поверхности;
    • укладывание плит пенопласта на основание;
    • закрепление готового утеплителя;
    • засыпание фундамента грунтом;
    • выполнение отмостков.

    Изначально для утепления фундамента снаружи стоит его освободить от прилегающего слоя почвы. Траншея должна быть той же глубины, что и сам фундамент. Ширину выполняемой траншеи можно сделать около 110 см. Это поможет правильно уложить листы пенопласта и без помех наносить слой жидкой гидроизоляции.

    После того, как траншеи будут готовы, можно приступать к очищающим операциям. Убирать с полотна фундамента стоит не только сор от грунта, но и поврежденные участки самого основания. Внешний слой потом можно будет восстановить за счет пенопласта или кирпичной дополнительной кладки.

    Гидроизоляция наносится в жидком виде шпателем, валиком или другим инструментом, которым привычно работать. Операция эта не сложная и ее вполне можно выполнять своими руками.

    Процесс утепления фундамента

    Сначала обрабатываем поверхность основания дома битумными грунтовками, которые будут не только защищать полотна основания от лишней влаги, но и помогут свести к минимуму зазоры между листом пенопласта и стеной фундамента. Только после полного высыхания грунтового слоя можно продолжать работы.

    Перед укладыванием пенопласта необходимо приготовить клеевую массу, которая будет основным креплением плит к полосе фундамента. Клей готовят непосредственно перед применением, строго соблюдая все указания на упаковке.

    Часто клей заменяют готовой пеной в баллонах для пистолета. Так удобнее и экономнее работать, утепляя основание дома своими руками.

    Теперь стоит нанести клеевой состав на подготовленные плиты пенопласта. Готовить каким-либо специальным способом плиты к креплению не нужно. Просто стоит отрезать полотна одинакового размера и укреплять их на стену основания с самого низа ровными рядами. Делать такую операцию можно и своими руками, привлекая в помощь только одного человека.

    Укладываются плиты так, чтобы пазы попали в зазоры. Но если пазов и зазоров не имеется, стоит укладку листов делать впритык. А вот наносить клеевой состав стоит небольшими партиями на разные места, ближе к краям. И, конечно пару штук стоит распределить по центру плиты пенопласта.

    Заключительные этапы утепления

    Закрепление утепляющих материалов снаружи выполняется посредством нескольких способов:

    1. Дюбелями или шурупами с дополнительными накладками.
    2. Армирующей пластиковой сетки с ячейками малого размера.
    3. ПВХ мембраной по всей поверхности.

    Конечно, каждый из таких способов утепления основы дома имеет свои нюансы. И для того, чтобы выбрать самый оптимальный для каждого конкретного случая, стоит их все знать.

    Можно крепить пенопласт металлическими крепежными деталями. Это самый недорогой вариант. Но сильно большой риск повреждения, как самого утеплителя, так и гидроизоляционного слоя. Поэтому опытные застройщики не рекомендуют использовать такую разновидность крепления листов пенопласта снаружи основания. А вот для работ изнутри дома (или его фундаментной основы) этот вариант вполне приемлемый.

    Пластиковыми армирующими сетками предлагают закреплять утеплитель снаружи, если будет добавлен дополнительный слой кирпичной кладки, обращенный к грунту. Закреплять пластиковые сетки необходимо клеевым составом, нанося его равномерно тонким слоем на всю поверхность утеплителя. А вот для работ изнутри можно клей заменить шпаклевочным раствором.

    ПВХ мембрана всегда имеет довольно немалую стоимость. И она себя оправдывает, так как материал славится прекрасными защитными свойствами и прочностными параметрами. Поэтому можно без проблем закрепить пенопластовые клееные листы своими руками при помощи мембраны. Правда, перед этой операцией стоит изнутри на мембрану нанести дополнительный раствор для лучшего схватывания.

    Советы по утеплительным работам для новичков

    Перед тем, как начинать укладывать готовые листы пенопласта стоит их порезать на приемлемые, но обязательно одинаковые размеры.

    Укладка пенолистов должна производиться рядами на манер создания плитки на стене. Швы между листами не должны совпадать, чтобы не попадала и не скапливалась влага.

    Часто для дополнительного утепления одного слоя материала не хватает. Поэтому не страшно, если утепление будет выполнено из двух слоев. Но здесь не стоит спешить. Лучше подождать до полного высыхания первого ряда и только потом наклеивать второй слой, поверх первого.

    Излишнюю влажность фундамента можно немного уменьшить. Для этого после утепления и засыпания основы грунтом стоит сделать отмостки, по которым и будет стекать вода осадков.

    Опалубка перекрытий объемная: расчет и порядок монтажа

    Опалубка перекрытий для монолитного строительства

    Опалубка перекрытий используется при возведении монолитных многоэтажных зданий. Может применяться при строительстве как индивидуальных жилых домов, так и в промышленном и гражданском строительстве. В частном домостроении такую опалубку, как правило, делают самостоятельно из деревянных досок, собирая нужные по размеру щиты.

    Виды опалубки перекрытий

    Самым главным преимуществом такой опалубки является простота и оперативность монтажа любых форм. Сама система условно делится на две основные части: так называемую «палубу» и поддерживающие стойки.

    Различают такие разновидности конструкций для перекрытий:

    • опалубка на телескопических стойках;
    • опалубка на объемных стойках;
    • опалубка на чашечных лесах;
    • опалубка на клиночных лесах.

    На телескопических стойках из стали опалубку используют в том случае, если высота возводимого перекрытия не превышает 4,5 метров. При большей высоте используется объемная опалубка перекрытий. Этот вид опалубки позволяет устраивать монолитные перекрытия из железобетона или бетона на высоте до 20 метров при их толщине до 80 см.

    Объемная опалубка содержит вертикальные стойки, горизонтальные ригели и системы домкратов, вставок и прочих деталей крепления. Конструкция объемной опалубки легко монтируется и так же легко демонтируется.

    Опалубка на телескопических стойках имеет в своем основании треногу, которая поддерживает основную стойку, создавая ей надежную устойчивость. Кроме этого, опалубка перекрытий на телескопических стойках оборудована щитами (палубами), изготовленными из влагостойкой фанеры, которые расположены на деревянных балках. Именно фанерные щиты являются опалубкой для монолитного перекрытия. Достоинством телескопических стоек служит их быстрое приведение в нужное положение по высоте.

    Опалубка перекрытий на клиновых лесах

    Опалубка перекрытий на клиновых лесах может использоваться как для устройства междуэтажных перекрытий, так и для производства других строительных работ, если вместо фанерных щитов на них укладывается настил подмостей и крепятся лестницы для подъема рабочих. Клиновые леса представляют собой раму из вертикальных и горизонтальных стоек, которые могут устанавливаться под любым углом, обеспечивая работу на сложных участках.

    Опалубка перекрытий на чашечных лесах представляет также рамную конструкцию, но в отличие от предыдущих лесов, соединение горизонтальных и вертикальных элементов производится чашечным способом, который позволяет монтировать на одном уровне в одной чашке 1-4 элемента в одном горизонте.

    Простота и легкость конструкции делает стоимость перекрытий более низкой, за счет сокращения времени на монтаж и демонтаж опалубки.

    Порядок монтажа опалубки перекрытий

    Телескопические стойки с треногами устанавливают на площади предполагаемого перекрытия с шагом до 1,5 м.

    Конкретный шаг стоек зависит от толщины заливаемой плиты. Чем больше толщина бетона, тем чаще должны выставляться стойки.

    Затем в стойки вставляются держатели продольных балок. Когда балки уложены, они крепятся к стенам здания. На продольные балки укладываются короткие поперечные (хотя они могут быть и одного размера с продольными). И уже на поперечные балки укладывают дно будущей опалубки, изготовленное из фанерных, металлических листов или других материалов.

    Горизонтальную опалубочную палубу обрамляют вертикальными боковыми щитами, скрепляя их в местах соединения специальными приспособлениями. Конструкция опалубки проверяется на горизонтальность. Недочеты по горизонту исправляются увеличением или уменьшением высоты телескопических стоек.

    Если в опалубке имеются щели, следует их закрыть полиэтиленовой пленкой, во избежание вытекания цементного молочка, что ослабляет прочность перекрытия.

    Как рассчитать необходимое количество опалубки

    Расчет опалубки перекрытия делается, исходя из размеров монолитной конструкции и высоты, на которой она располагается.

    Если высота заливаемого перекрытия не превышает толщины 45 см и находится на высоте не более 4,5 м. от пола, то рекомендуется использовать опалубку на телескопических стойках.

    Размеры стоек производителями выпускаются стандартными в диапазонах:

    При выборе опалубки нужно учитывать высоту продольных и поперечных балок. По количеству стоек на один квадратный метр площади заливаемой конструкции принимается – 1 стойка на 1 кв.м. если нагрузка на стойку не будет превышать 2 тонны. Количество треног соответствует количеству стоек.

    Партнерские услуги

    Наш партнер компания КРАМОС специализируется на разработке, изготовлении и ремонте опалубки для монолитного строительства и предлагает вам свои услуги, с заключением договора.

    Для улучшения качества продукции, предприятие каждый раз внедряет технологии с применением нового оборудования:

    • участок заготовок снабжен линией, работающей на автоматике, имеющий ЧПУ по заготовке труб и ленточной пилой с ЧПУ;
    • кузнечно-прессовое оборудование (прессы и штампы);
    • участки по сварке деталей работают с роботами-автоматами и прижимами, снабженными гидравликой.
    • автоматические линии специализированы;
    • на автоматическом участке порошкового окрашивания работает линия ранней очистки.

    Для изготовления опалубки из высококачественного сырья, компания следит за всеми технологическими безопасными нормами, что и является главной деятельностью персонала.
    Вся выпущенная продукция, сертифицирована.

    Применяя высококлассное Японское и Германское оборудование, опалубка в компании КРАМОС изготавливается только по самым современным технологиям. На предприятии используются новые участки, где проводится порошковая покраска, сварочные работы при помощи роботов и программное управление сверлильно-фрезерными станками.

    Возможно вас заинтересует: