Рубрика: Фундамент

Преимущества винтовых свай и их применение

Каковы преимущества винтовых свай

  • Простота установки и возможность вторичного использования винтовых свай
  • Возможность моментального использования строения на винтовых сваях и долговечность
  • Широта возможностей применения фундамента на винтовых сваях
  • Возможность самостоятельного монтажа винтовых свай

Огромное разнообразие строительных материалов предлагает богатый выбор форм и материалов для создания уютного и надежного жилища. Основой жилища всегда считался фундамент, но и он может быть изготовлен из различных материалов. Чтобы правильно выбрать материал, нужно обращать внимание на количество его преимуществ. Самым большим набором положительных качеств, пожалуй, обладает фундамент на винтовых сваях. Поэтому важно подробнее рассмотреть преимущества винтовых свай и сделать правильное решение при выборе материала для фундамента.

Схема устройства винтовой сваи.

Простота установки и возможность вторичного использования винтовых свай

Каковы преимущества фундамента из винтовых свай и что может привлечь даже самого работящего строителя при выборе материалов для работы? Ну, конечно же, простота монтажных работ. Прежде всего, стоит пояснить, из каких элементов состоят любые винтовые сваи: это стержень, оголовок и лопасти. Стержень обычно имеет вид полого цилиндра различного диаметра. Оголовок присоединяется перпендикулярно к одному из концов стрежня и имеет вид плоской платформы для надежного соединения с основанием строения. Лопасти опоясывают заостренный конец стержня, которым сваи вкручивают в грунт.

Материал для изготовления винтовых свай – сталь, для повышения в разы устойчивости материала сталь дополнительно легируют.

Схема установки деревянного строения на сваи.

Чтобы полностью понять достоинство простоты установки винтовых свай, следует поэтапно разобрать этот процесс. Любая стройка начинается с чертежа или плана. В зависимости от сложности предстоящих работ и технических особенностей возводимого объекта индивидуально подбирается вид свай: они могут быть однолопастными, двухлопастными или для мерзлых грунтов. Определяются с длиной и диаметром стрежня. Следуя инженерным расчетам и стандартам безопасности для жизни, на чертеж наносится место расположения каждой сваи. Когда чертежи закончены, подготавливаются все материалы на месте строительства, приступают к разметке на местности и монтажу.

Очень удобно, что винтовые сваи можно установить разными способами: это можно сделать своими руками или прибегнуть к помощи техники в особо сложных случаях. Для самостоятельного ввинчивания сваям предусматривают сквозное отверстие в стержне сразу под оголовком. В него вставляют лом, устанавливают сваю острием в грунт и начинают вращать по часовой стрелке с усилием. При больших размерах винтовые сваи вкручиваются при помощи дополнительных технических средств профессиональными рабочими. При любом способе установка всех винтовых свай требует всего несколько часов и обычно заканчивается за день.

Установка свайного фундамента не потребует от хозяев участка абсолютно никаких земельных работ, в том числе выравнивание площадки под строение, формирование котлована, обустройства дренажных насыпей. Даже утеплительных работ не потребуется, поскольку винтовым сваям не страшно давление расширяющихся в зимнее время грунтов. Такой фундамент только уплотнит лопастями грунт и станет надежной основой для любого строения.

Схема установки винтовых свай с подвижным кожухом.

Свайный фундамент представляет собой очень прочную самостоятельную единицу, но если строительные нормы для конкретного строения требуют больше прочности от фундамента, то ее достаточно просто добавить. Для этого в полость стержня сваи уже после ее полного вкручивания на место установки заливается цементный раствор. Максимальная прочность достигается армированием зацементированной полости сваи металлическими прутьями.

Это необычно, но существует реальная возможность повторного использования свайного фундамента. Таким преимуществом пользуются предприниматели или любители переездов. Получается, что неосновательные постройки можно полностью перенести на новое место, включая фундамент.

Вернуться к оглавлению

Возможность моментального использования строения на винтовых сваях и долговечность

Возможность моментального использования винтового фундамента для возведения на него самого строения очень важна, особенно в условиях быстрой смены времен года. Всегда хочется закончить строительство в сроки или хотя бы просто ускориться. Именно применение свай с винтовыми наконечниками помогает этого добиться. Сразу же после окончания работ по ввинчиванию винтовых свай можно начинать укладывать напольные перекрытия или другие составляющие. В отличие от свай, устройство фундамента с приготовлением цементного раствора, заливкой его в опалубку, ожиданием полной досушки материала потребовало бы более месяца.

Схема узла соединения свайного фундамента.

Использовать фундамент для последующего строительства сразу после монтажа можно и с использованием других материалов, но особенность винтового фундамента заключается в том, что после окончания установки на него можно возложить сразу максимальную нагрузку.

Точнее, на смонтированный свайный фундамент возможно установить готовый деревянный сруб, а следом установить крышу.

Несмотря на скорость установки и возможность моментальной эксплуатации, свайный фундамент крайне долговечен. Различные компании-изготовители заявляют неодинаковые сроки службы, но все они превышают полвека.

Более того, большинство компаний утверждают, что их продукт способен служить без поломок более двух веков.

Вернуться к оглавлению

Широта возможностей применения фундамента на винтовых сваях

Дополнительные преимущества свайно-винтового фундамента раскрываются, когда речь заходит о широте их применения. Дело в том, что под свайный фундамент не просто можно не подготавливать почву, но и не заботиться о качестве и составе слоев грунта. Сваи надежно будут стоять на песчаных грунтах и на обрывной местности, когда часть здания прочно стоит на земле, а другая часть находится над поверхностью на сваях. Также свайный фундамент выручит и в случае заболоченной почвы, когда грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли. Если попробовать установить строение на фундамент другого типа, то при промерзании почвы в зимний период произойдет пучение почвы, и фундамент начнет разрывать, дом может покоситься в лучшем случае.

Схема видов обвязки винтовых фундаментов.

Свайный фундамент с лопастями можно применять даже при построении пирсов, мачт и причалов. В таком случае сваи будут очень длинными, и вкручивание произойдет непосредственно в дно водоема.

Иногда возникают трудности при возведении недвижимости, если особенностью грунта являются пустоты или обоснованные геологическими особенностями проседания почв. В таком случае фундамент на винтовых сваях является незаменимым решением проблемы устойчивости строения любой сложности.

Практические любое строительство предусматривает проведение на территории определенных работ с применением специализированной техники, которая вызывает сильные вибрационные волны, углубляющиеся в почву. Это может стать помехой для соседних строений и сократить срок службы возводимого строения. Использование винтовых свай полностью исключает проведение вибрационных работ.

Вернуться к оглавлению

Возможность самостоятельного монтажа винтовых свай

И, наконец, наверное, самое главное преимущество фундамента на винтовых сваях – это возможность их самостоятельного изготовления. Свайный фундамент и так считается самым экономичным способом обустройства надежного и безопасного основания для строения, так его вдобавок еще и можно полностью выполнить самостоятельно. Для этого понадобится только сталь и сварочный аппарат. Будет удобно, если стальные цилиндры взяты готовыми: их роль могут сыграть даже отрезки труб. Главное, чтобы они были без зачатков коррозии металла, а лучше дополнительно покрыть поверхность каждой самодельной сваи антикоррозийными растворами. Заранее нужно рассчитать требуемое количество винтовых свай и их параметры – диаметр и длину. Затем нарезать из труб с нужными параметрами цилиндры при помощи горячей сварки, которые буду служить стержнями для свай. Один из концов лучше заострить. Лопасти и оголовки вырезают сваркой из листовой стали. На завершающем этапе останется всего лишь правильно соединить закрученные вправо лопасти и оголовки со стальным стержнем.

Это далеко не все преимущества фундамента на винтовых сваях. Отдельно можно отметить возможность ремонта свай уже после начала эксплуатации. Каждую легко вынуть по отдельности и произвести необходимые ремонтные манипуляции. Что очень важно для стран с периодизацией времен года, фундамент с использованием винтовых свай можно устанавливать в любых погодных условиях, даже при низких отрицательных температурах.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента: расход

Битумная мастика для эффективной гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

При проведении различных строительных работ особое внимание уделяется гидроизоляции фундамента. Это важная часть работ, от которой будет зависеть долговечность фундамента, а также отсутствие негативного воздействия влаги на стены сооружения, которое может выразиться в виде появления плесени или грибка, наличия влаги на отделочных материалах. Одним из самых эффективных, а также распространенных работ в этой области является гидроизоляция фундамента битумной мастикой. Зная технологию и расход количества такой гидроизоляции, такую работу можно делать своими руками.

Область применения битумной мастики

Этот гидроизоляционный материал успешно применяется в следующих областях строительства:
— гидроизоляция фундамента, либо обработка его поверхности для нанесения других гидроизоляционных, утеплительных материалов (пенопласта, рубероида, различных мастик);
— гидроизоляция кровли;
— обработка металлических труб, а также других метало и железобетонных конструкций.

Способы нанесения битумных мастик на поверхность фундамента

Нанесение битумных мастик на поверхность фундамента

Современные производители этого материала, предлагают множество его разновидностей, куда могут входить различные полимерные добавки, и другие компоненты. Они призваны облегчить процесс нанесения такого гидроизоляционного материала на фундамент, своими руками. Несмотря на большой выбор битумной мастики, она может наноситься на фундамент двумя способами, горячим и холодным. В первом случае применяется нагревание битума от 40 до 300 градусов, после чего расплавленную массу наносят на поверхность. Во втором случае происходит нанесение готового раствора, без нагревания, с добавлением специальных растворителей (уайт спирит, бензин и другие). Все эти способы легко можно делать своими руками, не имея специального образования.

Виды современных битумных мастик

На рынке гидроизоляционных материалов, последние, занимают лидирующее положение, поэтому их производители стараются баловать потребителей множеством их разновидностей, для того чтобы, с одной стороны улучшить их свойства и долговечность, при этом уменьшив расход, а с другой стороны минимизировать затраты времени в их приготовлении и нанесении на поверхность фундамента своими руками.

Современная битумная мастика для гидроизоляции фундамента, которая используется для обработки и защиты фундамента от влаги имеют следующие модификации:
— битумная мастика, куда входят минеральные наполнители, например, мел, асбест, зола, другие минеральные добавки;
— мастика битумно-резиновая, куда входит крошка из каучука, дисперсная эмульсия, (в некоторых случаях, для более эффективного ее нанесения плюс меньшего расхода, требуется нагрев смеси до определенной температуры);
— битумно-полимерная масса, в состав которой, в обязательном порядке входят такие полимеры как полиуретан, либо полистирол, а также специальные добавки в виде минеральных веществ, каучуковая крошка;
— праймер, вид битумной мастики, которая представлена в виде водно-эмульсионного раствора, куда входит мелкодисперсная пыль битума, но она используется для подготовки поверхности к нанесению основного гидроизоляционного слоя (рубероида, различных мастик);
— строительный битум, который наносится только после его разогревания, и превращения в расплавленную жидкую массу.

Процесс нанесения битумных гидроизоляторов на поверхность

Для того чтобы нанесение гидроизоляционного слоя своими руками происходило по всем правилам, необходимо ознакомится с этапами гидроизоляции фундамента битумной мастикой, и расходом этого материала.

Подготовка основания мастикой Праймер

Условно такие работы можно разделить на несколько этапов:
— заготовка материала, и инструмента для работы (подготовительные работы);
— подготовка поверхности фундамента;
— подготовка мастики;
— нанесение на поверхность.
Теперь необходимо рассмотреть каждый этап более подробно.

Заготовка материалов и инструмента

При первом этапе, необходимо приобрести необходимое количество битумной мастики, и высчитать ее расход. В основном все мастики продаются в специальных емкостях, или упаковках, к которым идет инструкция от производителя. В ней подробно расписан ее состав, литраж или масса, толщина минимального слоя, и способы приготовления, нанесения своими руками, а также общий расход вещества на один метр квадратный поверхности. Если расход не указан, значит необходимо пользоваться такой арифметикой, которую называют специалисты.

Растворители для битумной мастики

В состав современных битумных мастик входит от 30 до 70 % испаряемых растворителей. Из этого выходит, что общий процент усадки, при нанесении своими руками будет колебаться в этих 30-70 процентах. Для гидроизоляции фундамента используется 2-4 килограмма мастики (на 1 метр квадратный), для приклеивания рубероида в среднем 1-2 килограмма (на один метр квадратный). В случае горячего нанесения, расход может увеличиться, но не выйдет за рамки максимально допустимых значений, указанных выше. Поэтому, именно из такого расчета и нужно исходить, закупая мастичный материал для гидроизоляции. Кроме этого, для нанесения готовой массы понадобиться малярная кисть, или валик.

Не нужно забывать о мерах безопасности. Если место, где будет происходить гидроизоляция, имеет плохую вентиляцию, или полностью закрыто от свободной циркуляции воздуха, то понадобятся средства специальной защиты, респиратор, и защитная одежда. А вообще, специалисты рекомендуют, даже при работе с мастикой на открытом пространстве использовать спецодежду и средства защиты дыхательных путей, от попадания в них летучих соединений растворителей.

После того, как материал закуплен, инструмент готов можно приступать к следующему этапу.

Средство защиты при гидроизоляции — респиратор

Подготовка фундамента и битумной мастики

Перед нанесением битума на поверхность фундамента, ее необходимо очистить от различных наслоений (песок, земля). Для этого применяется жесткая щетка. После того, как все сделано, можно приступать к подготовке гидроизоляционной мастичной массы. Если на улице не холодно, то приготовить массу легко. Она переливается в специальную подготовленную емкость. Если используется твердый битум, то разводится костер, куски помещаются в ведро или кастрюлю, где под воздействием температуры принимают жидкую массу, которая будет наноситься на фундамент.

Варка битумной мастики для фундамента

Важно знать следующее:
— если на улице холодно, то массу, которая находится в емкости лучше подогреть до 40-60 градусов, чтобы она лучше наносилась;
— в случае, если мастика, слишком тягучая, в нее можно добавить растворитель, но консистенция должна быть такой, чтобы получившаяся масса не растекалась по поверхности, а была тягучей.

Нанесение на фундамент

Количество и расход необходимого количества материала высчитан, и он готов к нанесению на поверхность. Теперь для гидроизоляции поверхности своими руками, достаточно взять малярную кисть или валик, и начать обрабатывать ими поверхность. Делается это также как и при обычной покраске, ничего сложного в этом нет.
Важно знать, что битумную мастику лучше наносить двумя или тремя слоями. После нанесения первого, нужно подождать сутки. Если при визуальном осмотре, будет видно, что на поверхности остаются островки необработанной поверхности, то наноситься второй слой. Третий понадобится, если произойдет большая усадка.
Обработка поверхности битумными гидроизоляторами, не представляет из себя ничего сложного. Достаточно выбрать необходимый материал, вычислить его расход на квадратный метр поверхности, и подготовить поверхность фундамента под будущую гидроизоляцию. Дальше дело техники.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент «плита» своими руками — пошаговая инструкция

Плитный фундамент иногда называют плавающим потому, что он располагается практически на поверхности, заглубление такого основания незначительное, не более 1 м. Плитный фундамент, благодаря ширине по всему периметру, не перекашивается, и не кренится, это сохраняет геометрию здания на долгие годы. Монолитная плита может повторять движения неустойчивого грунта, подниматься во время промерзания почвы и опускаться с оттепелью, поэтому в зданиях, построенных на таком основании, не бывает разломов и трещин.

В этой статье я рассмотрю пошаговую инструкцию по созданию фундамента типа «плита».

Особенности плитного фундамента

Несомненными достоинствами плитного фундамента являются:

  • Стойкость к большим нагрузкам.
  • Надежность и долговечность.
  • Целостность структуры.
  • Отсутствие усадки.

Монолитный плитный фундамент накладен для бюджета, но иногда это единственный способ построить здание на участке:

  • Слабый и проблемный грунт.
  • Большой вес здания.
  • Насыпные грунты.
  • Сильная пучинистость и неравномерные сжатия почвы.
  • Высокий уровень грунтовых вод.

Принципиальная схема при устройстве плитного фундамента предполагает: песчаную подушку, гидроизоляцию и армированную бетонную плиту.

Толщина монолитного плитного фундамента определяется тяжестью будущей постройки:

  • 100 мм — для легких построек: гаражей, каркасных зданий, или строений из легких блоков. В хозпостройках верхняя часть плиты служит полом.
  • До 250 мм – для больших полноценных из кирпича, бетонной плиты, камня, домов до 3 этажей, с тяжелыми перекрытиями.

Гидроизоляция

Гидроизоляции плитного фундамента следует уделять особое внимание. Внизу фундамента гидроизоляция устраивается на этапе строительства опалубки. Предпочтительней всего использовать битумно-полимерные материалы, которые стелятся на подушку, внахлест и затем стыки герметизируются наплавлением с помощью газовой горелки. С боков оставляется запас гидроизоляционного материала, который потом заворачивается на плиту. Верх изолируется от влажности рулонными, обмазочными или напыляемыми составами.

Утепление

В большинстве случаев плитный фундамент утепляется под основанием. Для жилых домов рекомендуется класть утеплитель на готовую плиту под стяжку пола. В обязательном порядке следует утеплять торцы фундамента и периметр по всей ширине отмостки, укладывая утеплитель под основной материал отмостки.

Утеплять можно любым материалом, но наиболее эффективный на сегодняшний день – экструдированный полистирол и пенопласт, оптимальный слой 50-100 мм.

Частные застройщики для организации плиты могут использовать дорожные железобетонные плиты, которые скрепляются между собой раствором. Но такой способ требует привлечения техники и дополнительного выравнивания поверхности, поэтому не совсем выгоден для бюджета.

Монолитный плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленной монолитной плиты предполагает, что она послужит перекрытием цокольного этажа, рассчитана на невысокий цоколь и отсутствие подвала.

  • минимальная глубина котлована — снять растительный слой почвы;
  • максимально – оптимальная глубина – 500 -700 мм;
  • рекомендуется снимать грунт до относительно плотной почвы.

Песчаная подушка

Высота песчаной подушки зависит от устойчивости и пучинистости грунта. Обычный рекомендуемый слой 15-30 см. который необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не оставалось следов от подошвы. Для того чтобы не повредить подушку иногда ее заливают 10 см слоем цементной стяжки, подойдет раствор м-100.

Затем, на песчаную подушку, устраивается слой щебня в 10 -15 см.

В холодных регионах на щебень кладется утеплитель в 1-2 слоя.

Не забудьте подвести под плитный фундамент все инженерные коммуникации.

Утеплитель накрывается гидроизоляционным слоем, который следует тщательно загерметизировать.

После всех предварительных работ устраивается опалубка, доски для нее не должны быть тоньше 25 мм. Крепится опалубка колышками и подкосами, чтобы жидкий бетон не раздавил форму.

Армирование

Основываясь на характере грунта, следует выполнить арматурный каркас. Для легких зданий, а, следовательно, невысокой плиты, подойдет сетка из арматуры диаметром 8 мм. Для более массивных конструкций рекомендуют соорудить двухслойный каркас из ребристой арматуры 10-16 мм, с клеткой 200*200 мм, допускается размер клетки до 500 мм. Клетки каркаса должны быть одинаковы по всей площади плиты.

ВАЖНО. арматурная конструкция в плитном фундаменте должна закрываться слоем бетона по 50 мм со всех сторон.

Бетонирование осуществляется одномоментно, сразу всей плиты, это необходимо для достижения прочности и монолитности конструкции, без образования температурных швов.

Плитный фундамент с ребрами жесткости – это монолитная плита высотой 200 -250 мм, с дополнительными ребрами, заглубленными вниз, для придания основанию цепкости с грунтом. Ребра устраивают по всему периметру фундамента, иногда еще и посередине для неподвижности плиты во время вспучивания грунта.

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве. Затратность такой конструкции с лихвой компенсируется легкость и простотой устройства фундамента, а так же надежностью и безопасностью зданий, построенных на нем.

Небольшое видео, демонстрирующее внешний вид плитного фундамента наглядно:

Оцените, пожалуйста, статью!

Добрый день! У меня участок с уклоном примерно 1 метр на 13 метров длины, хочу сделать засыпку привозным грунтом под будущий дом, с утрамбовкой трактором типа амкадор, через какое время после засыпки можно будет приступать к возведению фундамента монолитный плита

Есть чего добавить? Отмена

Меня зовут Александр, я профессиональный строитель, специализируюсь на постройке загородных домов от фундамента до крыши.

По долгу службы часто сталкиваюсь с возведением совершенно разных фундаментов. Своим опытом я решил поделиться на этом сайте.

Буду очень рад вашим вопросам и комментариям.

Как защитить фундамент коттеджа от промерзания грунта?

Как защитить фундамент коттеджа от промерзания грунта?

Силы морозного пучения условно разделяют на 2 вида: вертикальные (или нормальные) и касательные.

При вертикальных силах грунт упирается в подошву фундамента и «выталкивает» его из земли. В случае горизонтальных сил – грунт примерзает к боковым поверхностям фундамента и, при расширении, тянет его за собой вверх, а также сжимает его. Т.к. силы морозного пучения действуют на боковые стены фундамента неравномерно, то зачастую они могут не только «вытолкнуть» его на поверхность, но и «оторвать» верхнюю часть от нижней. Особенно это опасно при устройстве фундамента из кирпича, камня или мелких блоков под легкими зданиями – такими, как частные дома.

Отметим, что в Московской области около 80% всех грунтов подвержены пучению, а глубина их промерзания может достигать 1,4 метра. Именно поэтому защита фундамента является не прихотью, а насущной необходимостью.

Как защитить фундамент от разрушения и деформации?

Итак, для того чтобы защитить фундамент загородного дома, нужно нейтрализовать оба типа сил морозного пучения — как вертикальные, так и касательные.

От вертикальных сил спасает устройство фундамента ниже глубины промерзания, на которую влияют климат, высота снежного покрова, вид грунта и т.д. Если идет речь о мелкозаглубленном фундаменте, то здесь необходима подсыпка толщиной 100-200 мм под подошву фундамента из непучинистого грунта – песка, гравия, щебня. Такое основание позволяет надежно нейтрализовать вертикальные силы морозного пучения.

В случае с касательными силами, нужно организовать более серьезную защиту фундамента. Вот несколько основных решений, которые дают надежный и долгосрочный результат:

  • Правильная форма фундамента – с уширенным основанием в виде опорной площадки-анкера и сужением к верху. Она значительно ослабляет влияние касательных сил и не позволяет им «выталкивать» фундамент.
  • Армирование. Если фундамент собирается из отдельных блоков или возводится из монолитно бетона (более надежный вариант), то необходимо использовать железобетон. Арматурный каркас такого фундамента жестко связывает его верхнюю и нижнюю часть, что предохраняет его от «разрыва».
  • Устройство скользящего слоя на боковых стенах фундамента. Как правило, из отработанного машинного масла или полиэтиленовой пленки. Он уменьшает силы сцепления мерзлого грунта с фундаментом.
  • Обратная засыпка. Слой грунта, который соприкасается с боковыми стенами фундамента, рекомендуется заменить на непучинистый (песок, гравий, щебень). Сделать это нужно по всему периметру здания.
  • Устройство дренажной системы. которая отводит влагу из грунта и, таким образом, уменьшает степень его пучения.

Кроме того, существует и ряд решений для защиты самого грунта от промерзания. Первое – теплоизоляция. По всему периметру дома на глубине 0,5-0,6 метра укладывается утеплитель (например, экструдированный пенополистирол, пенопласт, керамзит) шириной не менее 1,2 метра. И, второе – задернение участка и высадка кустарников, что способствует аккумулированию снега и препятствует глубокому промерзанию грунта.

Если вы последуете всем нашим советам, то сможете надежно защитить фундамент вашего дома от таких неприятных последствий пучения, как – трещины на фасаде и цоколе, перекошенные дверные коробки и щели в оконных рамах.

Как развести цемент с песком: пропорции смеси, пошаговая инструкция

В каком соотношении смешивать цемент с песком

Цементно-песочная смесь используется практически во всех сферах строительства: как в качестве кладочного и штукатурного растворов, так и в виде основы для бетона. Эти компоненты рекомендуется разводить непосредственно перед началом работ, ориентировочное время схватывания составляет 1 ч. От того, в каких пропорциях смешивают цемент с песком, определяется прочность и адгезия раствора, так же как его качество и соответствие условиям эксплуатации после застывания. В зависимости от целевого назначения подбираются соотношения от 1:2 до 1:4, вода добавляется по весу вяжущего в равной или чуть меньшей доле. Технология замеса раствора несложная, главное — выбрать качественные компоненты и развести их в правильной последовательности.

Перед началом работы ингредиенты рекомендуется вместе просеять через строительное сито, таким образом состав приобретает однородность. Смешивать цемент с песком лучше не руками, а с помощью инструментов: бетономешалки или дрели с насадкой. Желательно, чтобы размер фракций был в пределах 0–2 мм, любые примеси отрицательно влияют на характеристики раствора. Проверить песок на наличие глины очень просто: достаточно его развести в стеклянной емкости с водой, если наблюдаются мутные взвеси — стоит купить другой. Также следует определить качество цемента: свежий просыпается сквозь пальцы и имеет светлый серый или зеленоватый оттенок, в нем нет комков.

Чтобы правильно развести раствор из этих компонентов рекомендуется придерживаться такой технологии:

  1. Залить в емкость воду в объеме, равном цементу (или в других требуемых пропорциях). Часть жидкости оставляют, для влажного песка соотношение В/Ц выбирается чуть меньше, чем нормативное.
  2. Развести в воде жидкое мыло или моющее. Данный этап необязателен, но такая добавка повышает адгезию будущего раствора.
  3. Засыпать в емкость половину мелкофракционного наполнителя (или часть просеянного состава). На этом этапе разводить цемент с песком требуется в пропорции, выбранной с учетом целевого назначения приготавливаемой смеси и соответствующих норм.
  4. Засыпать весь цемент и включить бетономешалку или строительный миксер. После двух минут перемешивания ввести остаток песка.
  5. Проверить консистенцию раствора и по мере необходимости малыми порциями добавить остаток воды. Правильно приготовленная смесь соскальзывает (а не стекает) с мастерка, при разрезе шпателем нет сухих частиц, но при этом прочерченная линия не расплывается.
  6. Ввести модифицирующие добавки (если они нужны) и еще раз все перемешать.

Нарушение пропорций приводит к растрескиванию раствора после застывания или его рассыпанию. Важно выбрать их заранее, рассчитать и купить требуемое количество материла. Жизнеспособность готового раствора лежит в пределах 1 ч, за это время его необходимо полностью использовать по назначению. Застывшую в емкости смесь повторно разводить недопустимо.

Рекомендуемые пропорции

Условно все цементные растворы можно разделить на: штукатурные (с маркой прочности от М10 до М50), кладочные (от М50 до М200, соответственно), применяемые для заливки стяжек или в качестве основы для бетонирования строительных конструкций (М150 и М200). Выбранные пропорции ощутимо влияют на данный показатель, в частности — каждая добавочная доля мелкофракционного наполнителя снижает его. Для примера: если развести портландцемент М400 с песком в соотношении 1:4, то итоговая марка раствора составит М100. Чем меньше цемента, тем рыхлее и пористее он будет.

Существует требование: используемый для соединения кирпича или бетона раствор не должен уступать в прочности марке самого изделия. В идеале они совпадают, тогда возводимая конструкция будет монолитной и однородной. Это правило касается в основном кладочных смесей, желательно также учесть такие характеристики, как морозостойкость и водостойкость. То есть, при монтаже фундаментных блоков в соединительный раствор целесообразно ввести гидрофобные добавки.

Пропорции для штукатурных смесей

При проведении внутренних работ потребуется цемент от М150, для облицовки фасадов нужна более высокая марка — М300. Проверенные пропорции для штукатурки стен составляют 1:3. В данном случае рекомендуется смешивать песок с цементом перед замесом и постепенно разводить полученную сухую смесь водой. В итоге получится однородная масса, не стекающая с мастерка при наклоне в 45°, соотношение В/Ц выбирается ≤1. Для увеличения пластичности можно развести и погасить в добавляемой воде известь (0,2–0,3 частей от количества цемента), такой раствор наносится более тонко. Для придания штукатурке теплоизоляционных свойств песок частично заменяется перлитом.

Раствор для заливки пола

Для стяжки используется свежий портландцемент высокой марки (от М400). Классические пропорции для заливки пола составляют 1:3. Соотношение В/Ц не превышает 0,5, раствор должен тянуться и заполнять мельчайшие пустоты, но быть без пузырьков. Для получения нужной однородности его замешивают с помощью строительного миксера. Компоненты обязательно просеиваются. Из-за малого количества жидкости раствор быстро схватывается, его необходимо использовать в течение получаса после замеса.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Соотношения при бетонировании фундамента

В данном случае для возведения оснований мелких построек покупают портландцемент не ниже М200, для зданий лучше выбрать М400 или М500. Для приготовления объемов свыше 2 м3 потребуется бетономешалка. Оптимальные пропорции для фундамента: 1:2:4, в состав вводится крупнофракционный наполнитель (гравий или щебень из твердого гранита), добавлять менее прочные породы нежелательно, они снижают итоговую марку прочности бетона.

Огромную роль играет качество используемых компонентов, разводить их разрешается исключительно чистой питьевой водой (не морской или из открытых источников). Строго соблюдаются пропорции — не более 0,5 от объема цемента. Сухих комков и нерастворенных компонентов быть не должно, но и отслаивания жидкости и оседания щебня в бетономешалке — тоже. Поэтому бетон следует смешивать не дольше 10–20 мин, его выгружают и заливают без промедлений, несмотря на время схватывания в 1 час.

Превышение песка по соотношению к цементу в растворе для фундаментов более 2:1 допускается лишь на сухих и устойчивых грунтах для ненагруженных построек. Смешивать влажный мелко- и крупнофракционный наполнитель и цемент нельзя, это приводит к нарушению пропорций, равно как и наличие глинистых примесей и мусора. Поэтому песок и щебень обязательно промываются и высушиваются перед замесом. Портландцемент для фундамента нужен самый свежий, его не следует закупать раньше, чем за 2–3 недели до бетонирования.

Автор:
Иван Яскевич

Рулонная гидроизоляция фундамента — подробная методика гидроизоляции!

Рулонная гидроизоляция фундамента

Рулонная гидроизоляция фундамента – популярный и эффективный способ гидрозащиты зданий, заключающийся в выполнении единого гидроизолирующего ковра из рулонных материалов.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Существует несколько видов рулонной гидроизоляции:

  • Гидроизоляция с помощью оклеечных рулонных материалов: рубероида, пергамина, стеклоизола. Монтаж таких материалов осуществляется с помощью наклейки нескольких слоев материала на защищаемую поверхность. Наклейка осуществляется с помощью мастик или специального клеевого слоя;
  • Гидроизоляция наплавным способом. Для ее выполнения предназначены рулонные материалы с нанесенным битумным или полимерным слоем, который при укладке необходимо нагреть с помощью газовой горелки. Расплавляясь, этот слой обеспечивает хорошую адгезию с основанием.
  • Гидроизоляция с помощью диффузионных пленочных мембран, обеспечивающая не только защиту фундамента от внешней влаги, но и отведение паров изнутри здания, благодаря чему фундамент сохраняет свою прочность на долгие годы.

Гидроизоляция фундамента Технониколь

Первые два вида рулонной гидрозащиты называют также оклеечной гидроизоляцией фундамента. Технология их выполнения различна в зависимости от вида применяемого рулонного материала. Она сводится к нескольким этапам:

  1. Подготовка поверхности: очистка от грязи и пыли, выравнивание поверхности, скругление углов и острых граней.
  2. Грунтовка с использованием специальных праймеров.
  3. Нанесение слоя мастики или лака для лучшей адгезии рулонного материала к поверхности.
  4. Монтаж оклеечной изоляции: наклеивание нескольких слоев рулонной гидроизоляции.
  5. Заключительный слой гидроизоляционной мастики или лака при необходимости.
  6. Обустройство защитного слоя из кирпича, бетона, или теплоизоляция фундамента.
  7. Устройство дренажа и обратная засыпка.
  8. Устройство и гидроизоляция отмостки.

Подробная технология выполнения работ приведена в статье «Оклеечная гидроизоляция фундамента ».

Мембранные рулонные материалы

Технология рулонной гидроизоляции с использованием мембранных пленок сравнительно новая, она отличается быстротой выполнения, хорошим качеством защиты от грунтовых и осадочных вод, устойчивостью к усадке фундамента. Материалы для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции различны.

Для гидрозащиты вертикальных внешних стен фундамента, испытывающих нагрузки со стороны грунта, используется профилированная мембрана, обладающая способностью равномерно распределять давление по поверхности фундамента. Выступы в виде шипов располагаются с внешней стороны материала, и защищают внутреннюю мембрану от повреждений. Кроме того, на шипованной поверхности конденсируется влага и, благодаря зазорам и неплотному прилеганию грунта, стекает в дренажное устройство. Для горизонтальной гидрозащиты используется гладкая пленка, ее назначение – препятствовать капиллярному подъему грунтовых вод по порам бетона.

Технология монтажа мембранных пленок несколько отличается: шипованную мембрану для вертикальной гидроизоляции крепят с помощью металлических элементов с ПВХ-покрытием, закрепляя их на стенке фундамента и приваривая к ним пленку с помощью строительного фена. Гладкую пленку для горизонтальной гидроизоляции укладывают полосами внахлест и сваривают горячим воздухом.

Технология монтажа мембранных пленок

Технология вертикальной рулонной гидроизоляции

  1. Готовят основание: устраняют дефекты, трещины, убирают следы битума, жиров, монтажной пены. Острые выступы, торчащую арматуру срезают и шлифуют. Если поверхность бетонного фундамента имеет сильные загрязнения, на нее необходимо наклеить слой геотекстиля.
  2. Устанавливают галтели на внутренние углы либо армируют их с помощью гидроизоляционной ленты и полимерной мастики.
  3. На поверхность фундамента крепят пластиковые рондели – конструкции, позволяющие производить монтаж полотна с помощью сварки горячим воздухом. Расстояние между ронделями: 1-1,5 метра по горизонтали и 2 метра по вертикали.
  4. Производят раскрой рулонного материала, не забывая про припуск на сварной шов, он должен быть не менее 10 см.

Раскрой рулонного материала

  • Материал для рулонной гидроизоляции крепят с помощью точечной сварки к ронделям, для этого используют строительный фен. Температуру воздуха подбирают опытным путем, добиваясь качественной сварки, устойчивой к разрыву. Стыки полос дополнительно проваривают сплошным двойным швом с зазором между полосами шва 10-20 мм.
  • Поверхность гладкого мембранного рулонного материала проклеивают геотекстильным полотном с помощью контактного клея для защиты от повреждений. Профилированный, или шипованный материал дополнительной защиты не требует.
  • Технология горизонтальной рулонной гидроизоляции

    1. Подготовка основания под горизонтальную рулонную гидроизоляцию должна быть более тщательной, так как прилегание мембраны к грунту и бетонной стяжке в этом случае более полное, и точечные усилия в совокупности с большими неровностями могут повредить ее. Если мембрана предназначена для защиты подошвы фундамента от близко расположенных грунтовых вод, ее укладывают на подготовленную засыпку. Площадку расчищают, срезают плодородный слой почвы, выравнивают. Размечают площадку, после чего выполняют засыпку ее песком, тщательно выравнивая и утрамбовывая его.
    2. На утрамбованную песчаную подушку укладывают слой геотекстиля с плотностью не менее 400 г/м 2. Нахлест полос геотекстиля – 15 см, по шву материал необходимо сварить горячим воздухом.

    Укладка слоя геотекстиля

  • На геотекстиль укладывают мембранную пленку так, чтобы нахлест составлял 10 см. Тщательно очищают геотекстиль в месте соединения полос. Сварку геотекстиля производят специальным сварочным аппаратом или

    Процесс раскройки и укладки рулонной гидроизоляции

    вручную с применением строительного фена и твердого тефлонового валика, которым прокатывают нагреваемую пленку.

  • Сварку производят в виде двойного шва: полоса сварки не менее 15 мм, воздушный карман и вторая полоса сварки 15 мм, торцы шва заваривают. Это необходимо для последующей проверки прочности сварного шва. Режимы сварки выбирают опытным путем в зависимости от погодных условий и вида мембранного рулонного материала и проверяют на контрольных образцах.
  • После сварки рулонного материала проверяют качество сварного шва, для чего протыкают материал, подключают к нему компрессор и нагнетают в сварной шов воздух. Давление должно держаться не менее 20 минут, в противном случае ищут место некачественной сварки с помощью мыльной воды и дополнительно проклеивают его. На место прокола впоследствии клеят заплату.

    Процесс сварки рулонного шва

  • Поверх рулонного материала укладывают еще один слой геотектсиля с плотностью 500 г/м 2. предназначенный для компенсации нагрузки и защиты от повреждений. Стыки геотекстиля также сваривают феном.

    Проверка прочности сварного шва

  • Поверх геотекстиля настилают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Пленка предотвращает проникновение бетонного раствора в поры геотекстиля и обеспечивает скользящий слой, который при подвижках грунта предотвращает повреждение гидроизоляции. Полосы пленки склеивают на двусторонний монтажный скотч.
  • Поверх выполненной гидроизоляции заливают бетонную стяжку, выполняя ее в соответствии с технологией заливки плитного фундамента .
  • Мембранные рулонные материалы долговечны, практически водонепроницаемы и устойчивы к механическим нагрузкам, что делает их обоснованным выбором при устройстве гидроизоляции фундамента.

    Читайте также:

    Гидроизоляция фундамента своими руками

  • Оклеечная гидроизоляция фундамента

  • Горизонтальная гидроизоляция фундамента

  • Обмазочная гидроизоляция фундамента

  • Усиление фундамента под существующим домом

    Усиление фундамента существующего частного дома

    В последнее время активно ведется малоэтажное строительство, многие покупают и продают частные дома. Зачастую новые владельцы непросто делают косметический ремонт своей усадьбы или коттеджа, а надстраивают и перестраивают здание по своему вкусу и желанию. Через какое-то время, по стенам строения идут трещины, окна, лестницы и двери перекашиваются, и только после всех этих «симптомов» хозяева понимают, что необходимо усиление фундамента под существующим домом. Какие еще причины могут ослабить несущую конструкцию и как можно восстановить и усилить ее, рассмотрим в этой статье.

    Причины деформаций и разрушения

    Их множество, перечислим наиболее часто встречающиеся:

    1. Ошибки и неточности на стадии проектирования, такие как неверное определение типа фундамента для грунтовых условий участка.

    2. Усадка строения вследствие вымывания или вымерзания почвы, либо каких-то других причин.

    3. Превышение расчетной нагрузки на фундамент в результате реконструкции, перепланировки или надстройки этажей.

    4. Изменение уровня залегания подземных вод, либо смещение слоев грунта.

    5. Использование в процессе строительства материалов плохого качества или не соответствующих по технологическим характеристикам.

    Технологии усиления и реконструкции

    Усиление имеющегося фундамента сегодня можно реализовать одним из шести существующих способов, но не все из них подходят для выполнения собственными силами. Для осуществления некоторых из них требуется стройтехника и помощь нескольких работников. Технологии усиления основы дома следующие:

    • торкретирование;
    • расширение и усиления подошвы фундамента;
    • железобетонная «рубашка»;
    • дополнительные сваи, на которые перераспределяется нагрузка от здания;
    • инъекционная железобетонная обойма, укрепляющая конструкцию и значительно уменьшающая создаваемое ею давление на прилегающие грунты;
    • отливы из железобетона.

    Кроме этих способов, могут использоваться и другие технологии усиления оснований фундамента, такие как:

    • цементация грунтов гидравлическими вяжущими веществами;
    • цементация зоны взаимодействия «грунт-основа»;
    • создание буроинъекционных и грунтоцементных свай.

    Основываясь на картине повреждений основы, выбирают тот или иной способ ее реконструкции.

    Традиционные способы укрепления основания

    Прежде чем приступить к реконструкции обязательно проводится обследование состояния стен строения, наличия трещин, структуры грунта, а также уровня и подвижности грунтовых вод.

    Усиление и укрепление фундамента традиционными методами, как правило, основано на увеличении площади основания и уменьшения давления на окружающий грунт. Для этого конструкцию освобождают от почвы и обкладывают одно- или двухсторонними железобетонными банкетами или обоймами. Прежде чем начать реконструкцию основы, необходимо ее укрепить посредством разгрузочных балок. Не следует сразу освобождать от земли весь фундамент, для того чтобы предотвратить его обрушение откапывают так называемыми захватами – отдельными участками, ширина которых не должна превышать 1 метр. Начинать восстановительные работы на свежевырытом захвате можно только после того, как будет закопан и утрамбован предыдущий.

    Реконструкция основания кирпичного строения

    Усилить своими руками фундамент кирпичного дома довольно сложно, так как проведение подобных работ требует особой осторожности, чтобы не произошла дальнейшая осадка ослабленной конструкции. В связи с этим, нельзя производить подкапывание под основание, а усиление проводить через возведение с двух сторон ограждающей монолитной накладки-пояса.

    Кроме этого, если кирпичное строение выстроено на мелкозаглубленном ленточном основании (МФЗ), то на него могут оказать довольно сильное воздействие подъемные силы различных слоев грунта под ним. Как следствие воздействия таких сил, на здании появляются трещины и оно наклоняется. Чтобы справиться с такими проблемами, увеличивают площадь подошвы, для чего выполняют ряд последовательных действий:

    1. Клонящуюся сторону дома делят на метровые участки.

    2. Вырывают, с обеих сторон, шурфы для создания песчаной подушки.

    3. В старом монолитном основании делают отверстия под арматуру и выемки.

    4. Из арматуры изготавливают каркас и цементируют прутья.

    5. Выстраивают опалубку первого укрепляющего элемента и заполняют ее бетонным раствором.

    6. После того как прочность бетона в первом укреплении достигнет 70%, приступают к обустройству последующих элементов.

    7. Посредством арматуры скрепляют между собой все элементы усиления.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
    Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

    8. В завершение работ проводят гидроизоляцию наружной поверхности конструкции и заделывают цементным раствором трещины.

    Когда выстраивают дополнительные фундаменты?

    Если необходим перенос подошвы на более прочные и устойчивые слои грунта, то проводят замену старого основания на новое, более заглубленное, и выстраивают дополнительный (усиленный) фундамент. Демонтаж осуществляют только после того, как были выстроены временные разгружающие системы, такие как выносные опоры или других специальных устройств, которые принимают на себя нагрузку от несущих колонн и стен здания.

    Справимся сами или приглашаем специалистов?

    Усиление свайного фундамента, в отличие от той же процедуры с каменным или кирпичным, потребует привлечения профессиональных строителей, специализирующихся на работах именно с этим типом оснований. Для усиления конструкций на сваях используют несколько способов:

    • Погружение в грунт опор вне контура основной конструкции, в этом случае нагрузка на внешние опоры передается посредством упорных балок, которые проходят сквозь стены или ростверки.
    • Устройство из подвальных помещений набивных свай в стальной оболочке. Для погружения опор в грунт применяют станок ударно-канатного бурения УКС-22, а также вдавливание домкратами. По мере заглубления, оболочки на сваях постепенно наращивают. После того как оболочка была погружена на необходимую глубину, в нее закачивают бетонный состав.
    • Буронабивной метод, при использовании которого внутри и снаружи, а также и вокруг строения пробиваются скважины двухметровой глубины, и в них устанавливают арматуру и заливают раствор бетона. К основанию дома сваи прикрепляются при помощи анкерных болтов.

    Каждый из этих способов требует как строительной техники и профессионалов, умеющих с ней обращаться. Проводить самостоятельно такие работы нежелательно.

    Если вы не знаете, с какой стороны подойти к ответу на вопрос как усилить старый фундамент, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Стоит быть готовым к тому, что стоимость ремонта или усиления будет зависеть от таких факторов:

    1. Геологические особенности участка и его рельеф.
    2. Причины, вызвавшие ослабление.
    3. Глубина залегания имеющегося фундамента.
    4. Есть ли необходимость в демонтаже старого основания.
    5. Стоимость стройматериалов в конкретном регионе, которая может значительно отличаться в разные сезоны.
    6. Транспортные издержки на доставку техники, материалов и рабочих.

    Средняя цена на работы по усилению и реконструкции в Москве начинается от 1 000 руб/пог.м. Укрепление основания сваями стоит несколько дороже – от 1 700 руб/пог. м, без учета цены на сами сваи.

    Выполнить восстановление, усиление или ремонт фундамента можно и своими руками. В некоторых не очень сложных случаях не нужны ни техника, ни особые знания и умения. Самое главное точно соблюдать все технологические этапы, чтобы реконструкция не привела к еще большим проблемам, а тем более к разрушению как основания, так и самого дома.

    Сколько ведер в мешке цемента, если он 20, 25, 50 кг?

    Сколько ведер в одном мешке цемента

    Необходимость выпуска цемента в мешках обусловлена быстрой потерей качества при контакте с влагой и воздухом, удобством транспортировки и хранения. Производитель реализует его в упаковках по 20, 25, 30, 40 кг или 50, не указывая объем. Вместе с тем, часто требуется знать: сколько в мешке цемента ведер или литров, так как некоторые строительные пропорции обозначены именно в объемном выражении. В частности, этот показатель используется при подсчете нужного количества воды для затворения раствора, определяемого соотношением В/Ц. При этом ведро является самой удобной мерной емкостью, подходящей для быстрой загрузки портландцемента, песка и щебня в бетономешалку. Засыпание материалов следует проводить в условиях нормальной влажности, правильное соблюдение пропорций подразумевает использование сухих компонентов.

    Сколько ведер в упаковке

    Существует определенный нюанс, связанный с увеличением объема связующего при его высыпании. Собственная плотность цемента в максимально сжатом состоянии достигает не менее 3 т/м3. При высыпании из мешка, портландцемент контактирует с воздухом и разрыхляется, между частицами образуются пустоты. Для определения точного объема используется показатель насыпной плотности, указанный на упаковке — от 1,1 до 1,6 т/м3. Чаще всего берется усредненное значение — 1190 кг/дм3, позволяющее получить число литров цемента в мешке и далее, с учетом объема (10, 12 или 16 л) — количество ведер.

    Соответственно, в упаковке портландцемента весом в 40 кг с насыпной плотностью 1,19 т/м3 находится 33,6 л. Это 3 десятилитровых ведра (их удобно использовать для расчета необходимого количества материала) или 2,8 двенадцатилитровых. При той же плотности в мешке весом 50 кг объем цемента составляет 42 л. Это:

    • 4,2 десятилитровых емкости;
    • 3,5 двенадцатилитровых;
    • 2,6 шестнадцатилитровых.

    Мешок весом в 50 кг считается наиболее удобным для расчета материала, транспортировки, разгрузки и высыпания в емкости. А с учетом того, что в раствор рекомендуется засыпать чуть больше связующего, 50 кг в пропорциях считают равными 4 ведрам.

    Согласно результатам аналогичных расчетов легко определить: сколько литров цемента в упаковке весом 20 кг. 20:1,19 = 16 л — то есть одно шестнадцатилитровое ведро. Соответственно, если мешок 25 кг — объем составляет 21 л. Это чуть больше двух десятилитровых ведер портландцемента. Округлять пропорции следует в меньшую сторону, так как залитый водой раствор не содержит воздуха. Еще один важный нюанс: слежавшийся цемент имеет более высокую насыпную плотность — около 1,5 или 1,6 т/м3. То есть помимо ухудшения качественных характеристик, ему присущ значительный расход.

    Автор:
    Иван Яскевич

    Размеры фундамента под колонны: типовые схемы, виды, нагрузки

    Размеры фундаментов промышленных зданий под колонны

    Схематическое изображение геометрических размеров колонн

    Фундамент под колонну промышленного здания строится с учетом механико-динамических свойств почвы. Габаритные размеры фундаментов промышленных строений проектируются так, чтобы среднее значение нагрузки на нижнюю плоскость основания была не выше расчетной нагрузки, а типовые показатели усадок отдельных элементов фундамента одного и того же строения были не выше допустимых показателей, которые регламентируются проектными нормативами.

    По контуру фундамент промышленного строения в основном повторяет периметр той наземной части, которая над ним расположена. Поэтому многообразие оснований зависит от конструкционных особенностей и форм зданий и сооружений. В качестве монолитных массивов выполняются фундаменты крупных строений. Например, фундамент под памятник либо опору моста.

    Фундаменты под колонны могут монтироваться как для отдельной колонны, а могут располагаться группами по несколько колонн. Такие группы имеют вид лент.

    Основания для стен могут устраиваться в виде отдельно стоящих опор фундамента, которые перекрываются рандбалкой, либо подземных стен, повторяющих контур несущих стен. Это стеновые или как их еще называют ленточные фундаменты. По своей конфигурации они практически неотличимы от оснований, которые устраиваются под группу колонн.

    Строительные материалы, применяемые при изготовлении фундаментов промышленных зданий и сооружений – это железобетон, камень, кирпич и бетон. В состав жестких оснований в основном входит бетон, кирпичная кладка.

    Если типовые схемы указывают на присутствие в конструкции основания скалывающих либо растягивающих напряжений, то здесь необходимо применять железобетон. Из этого следует, что железобетон используется при обустройстве сборных конструкций и при обустройстве гибких основ.

    Виды оснований под сборные колонны из железобетона

    Чертеж сопряжения фундамента с колонной

    Под сборные столбы из железобетона используют монолитные либо сборные основания из железобетона.

    Цельные основания из железобетона образованы несколькими ступенями и подколонником, в котором размещается стакан для опоры. Нижняя часть стакана находится на 5 см ниже основания столба. Это необходимо для того, чтобы после снятия опалубки при заливке бетонной смеси сбалансировать возможные нагрузки и огрехи в расчетах.

    Сборные железобетонные основания могут изготавливаться из одного башмака либо из блок-стакана и одной или многих плит, расположенных снизу него.

    Проектирование включает в себя разметку верхней части подколонника на уровне заданной разметки поверхности грунта. Основы бывают высотой 1,2−3 м, между ними создается шаг 0,3 м. Эти показатели соответствуют максимальной глубине закладки основы. Высота основания регулируется с учетом высоты подколонника, при том же размере степеней.

    Если проектирование предусматривает увеличение глубины заложения фундамента, то под ним выполняют песчаную или бетонную подушку. Благодаря увеличению размера подколонника в строениях с подвальными помещениями, фундаменты располагаются ниже напольного покрытия.

    Основания заливаются бетоном марок М150 и М200. Армирование выполняется металлической сеткой с размерами ячеек 200X200 мм, которая размещается в нижней его части. Сетка сваривается, и поверх нее укладывается защитный слой толщиной 0,35−0,7 м. В качестве прутьев используют горячекатаную сталь периодического профиля класса А-П. Армирование подколонников выполняется таким же способом, что и армирование столбов.

    Проектирование фундаментов промышленных зданий на рыхлых почвах выполняется с последующим устройством бетонной подготовки, толщина которой достигает 10 см.

    Основания под металлические колонны

    Чертеж железобетонного фундамента для металлического изделия

    Под колонны из металла выполняют монолитные железобетонные основания.

    Подколонники оборудуются анкерными болтами для фиксации колонного башмака. Их изготавливают сплошными, без стаканов. Верхнюю часть подколонника располагают так, чтобы металлический колонный башмак и верх анкерных болтов были скрыты.

    Если проектирование предусмотрело заглубление металлических колонн более 4 м, то в этом случае применяют сборные железобетонные подколонники, которые производят так же, как и двухветвенные колонны. Эти элементы снизу фиксируются в стакане основания, а верхние их части крепятся с помощью анкерных болтов. Фундамент под смежные колонны монтируется общим даже тогда, когда они изготовлены из различного материала (железобетон и сталь).

    Монтаж металлических колонн

    Монтаж металлической опоры

    Металлические колонны монтируются на основаниях, в которых заблаговременно встраивают анкерные болты для их крепления. После проектирования стандартное положение опор обеспечивается точным размещением анкерных болтов на местах фиксации. При этом точность установки обеспечивается серьезной подготовкой плоскости основания.

    Опирание колонн выполняется так:

    1. На поверхность основания, которое смонтировано до нужной отметке опорной подошвы, без последующей доливки цементной смеси. Применяется для опор с фрезерованными башмачными подошвами.
    2. На заблаговременно выверенные места, устанавливаются и заполняются бетонной смесью металлические плиты. Основание бетонируется до уровня на 5−8 см ниже той отметки подошвы опоры, которая обозначена при проектировании.
    3. После чего выполняют установку опорных колонн, объединяя осевые отметки разбивочных осей на элементах, вмонтированных в фундамент, с их отметками. Установочные винты регулируют положение отдельной опоры по высоте с учетом того, что верхняя поверхность плиты будет располагаться на заданной отметке опорной плоскости башмака. Опорные плоскости столбов должны заблаговременно быть простроганы.
    4. Основание бетонируется до уровня на 0,25−0,3 м ниже отметки поверхности башмака, отмеченной при его проектировании.

    После выполнения этих работ, монтируются закладные элементы и составляющие опор. Верхнюю часть основания цементируют до уровня на 4−5 см ниже верхней плоскости опорных элементов. Опорная поверхность башмака изготавливается под прямым углом к оси самого столба.

    Какие виды фундаментов выполняются под стены

    Виды возводимых фундаментов

    Под несущие стены промышленных зданий монтируются свайные, столбчатые и ленточные фундаменты.

    Свайные фундаменты выполняют на рыхлых почвах, которые залегают на значительную глубину. Сваи разделяют на различные виды в зависимости от их назначения. Изготавливаются из древесины, стали, бетона и железобетона. Различают сваи цельные и сборные из железобетона.

    Широкое распространение в строительстве получили сборные сваи. Их выпускают двух видов: цилиндрические трубчатые и квадратные сплошные.

    Бетонные сваи в основном производятся цельными с различной глубиной заложения, нагрузками и различными сечениями. Металлические сваи производятся из труб, швеллеров и двутавров. Такие сваи редко применяются при обустройстве фундамента под стены из-за подверженности их коррозии, а также из-за дефицита стали. Деревянные сваи выпускаются из лиственницы, сосны. На верхний край колонны надевают бугель (стальное кольцо), а на нижний – металлический башмак. Это необходимо для того, чтобы защитить сваю от размолачивания при забивке.

    Столбчатые основания под несущие стены промышленных строений выполняют при плотных основаниях и малых нагрузках. Снизу стен оснований столбы располагаются в месте стыкования, пересечения и в углах, а также в различных промежутках на расстоянии менее 3–6 м. Отдельно установленные колонны связываются друг с другом балками, которые воспринимают нагрузку, создаваемую стенами.

    Снизу балок основания выполняется подсыпка из песка либо шлака толщиной 50−60 см. Это необходимо для избегания влияния предельных нагрузок и предупреждения деформаций, которые связаны с рыхлостью грунта.

    Ленточные основания монтируют под самонесущие либо несущие стены, выполненные из кирпича и блоков. Такие основания бывают цельными и сборными. Сборные основания пользуются большей популярностью. Такие основания устраивают из бетонных и железобетонных блоков.

    Ленточные основания выполняют из следующих компонентов:

    • блок-подушек марки Ф;
    • блоков стеновых прямоугольной формы марки СП.

    Блоки стен имеют следующие размеры:

    Также выпускают блоки доборные марки СПД, размеры которых отличаются лишь длиной (у них она 0,8 м). Они применяются для перевязки блоков в основании.

    Блоки стен изготавливаются сплошными, с несквозными отверстиями, расположенными снизу. Изготавливаются из бетона марки М150.

    Применение и виды блок-подушек

    Схематическое отображение составляющих фундамента

    Блок-подушки применяются для увеличения размера подошвы основания. Имеют следующие размеры:

    Блок-подушки толщиной 1−1,6 м помимо стандартных размеров могут изготавливаться меньшей длины, то есть доборными. Изготавливаются из бетона марок М150 и М200. В качестве рабочего материала для армирования применяют класса А-П горячекатаную сталь. Чтобы уберечь от дополнительных нагрузок, блок-подушки располагают на ровную поверхность либо подготовку, выполненную из песка.

    Основания из блок-подушек бывают прерывистыми и сплошными. В отдельно стоящих основаниях такие подушки укладываются с образованием разрыва, величина которого варьирует от 20 см до 90 см. Подобная конструкция дает возможность уменьшить расход стройматериала, уменьшить нагрузку и позволяет в полнее использовать несущую способность почвы.

    При строительстве промышленных строений на просадочных почвах под подушками основания устраивается армированный шов, толщина которого варьирует от 3 см до 5 см, а сверху него монтируется армированный пояс толщиной от 10 см до 15 см. Это позволяет уменьшить нагрузку, увеличить жесткость основания, предупредить возникновение трещин при неравномерной усадке строения.

    Блоки стен устанавливаются на бетонную смесь сверху подушек фундамента. Из подушек возводят стены подвала. Основание и его стены состоят из многорядных стеновых блоков, которые укладываются с шовной перевязкой.

    Фундаменты крупных строений из массивных железобетонных компонентов выполняют из панелей-стенок и панелей-подушек. Панели-стенки устанавливаются сверху панелей-подушек. Они бывают со сквозными отверстиями, ребристыми и сплошными. Смонтированные панели скрепляются между соседними, методом сваривания закладных металлических компонентов. Эти подушки укладываются по форме прерывистых либо непрерывных лент. Бывают сплошными и ребристыми.

    Ленточные монолитные фундаменты устраиваются в основном из железобетона. Они обустраиваются внутри опалубки, в которой вмонтирована арматура (если речь идет о железобетонных фундаментах), и укладывают бетонную смесь.

    Свайные фундаменты имеют ряд плюсов: они практически не дают усадки, сокращают время на проведение земляных работ, а также снижают затраты на строительство. Любое строение с применением свай может простоять больше 100 лет.

    Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками?

    Выбор фундамента для пристройки к дому своими руками

    Если вы зашли к нам, то значит вам интересно, как делать фундамент для пристройки к дому.

    И это не удивительно, ведь большая часть жителей загородных домов и владельцев дач рано или поздно задумывается о расширении площади своего домика, причем своими руками.

    Кому-то надоело жить в небольшом помещении, где ни развернуться, ни поставить ничего и гостей пригласить сложно.

    Кому-то хочется сделать веранду или пристроить к дому комнатку, которая выполняла бы функцию летней кухни.

    Причины у всех разные, зато проблема сразу же возникает у всех одна – с чего и как начать. С этим-то и попробуем разобраться в нашей статье.

    Виды фундаментов

    В первую очередь, при строительстве пристройки к дому делается фундамент. Без него никуда.

    Даже хорошую беседку без основания не поставить, особенно если климатические условия и местность, в которой находится ваш дом, часто подтапливается, заливается дождями.

    Множество факторов могут разрушить вашу пристройку, если у нее нет фундамента. Поэтому давайте вместе разбираться в том, как его делать своими руками.

    И сразу же скажем, что фундамент для пристройки может быть трех видов: ленточным (выкладывается из кирпича, каменных блоков или очень редко – из пеноблоков), столбчатым или свайным.

    У каждого из них свое назначение, свои преимущества и недостатки. Но, как правило, фундамент под пристройку к дому делается по первому или второму принципу.

    Третий же практически не используется.

    Он хорошо подходит для небольших построек, например, беседки или веранды, или небольших зданий из пеноблоков (это легкий материал, поэтому вполне реально поставить его на свайный фундамент).

    Деревянному дому тоже в некоторых случаях сгодится такое основание.

    А вот для крупных объектов, таких, как пристройка к дому, необходим крепкий и надежный фундамент, которыми и являются первые два его вида.

    Некоторые рекомендации по возведению фундамента для пристройки

    Вспомните, какого типа фундамент у вашего дома.

    Специалисты крайне не рекомендуют возводить пристройку на фундаменте, который будет отличаться по своему виду от фундамента основной постройки, то есть вашего дома.

    Проблема в том, что разные фундаменты по-разному взаимодействуют с почвой, по-разному влияют на ее усадку.

    Поэтому, если у вашего дома серьезное ленточное железобетонное основание, а пристройку вы к нему сделаете из столбчатого, то рано или поздно своей пристройки точно лишитесь. Здесь лучше не экономить.

    Есть еще одна проблема, о которой стоит позаботиться заранее. Вам необходимо решить, хотите ли вы связать новую конструкцию с фундаментом основного дома или же будете делать его отдельно.

    И тут тоже ведущую роль играет то, насколько хорош грунт, на котором возведен ваш дом, то, как он себя ведет.

    Если вы видите, что со временем ваш дом совсем незначительно осел и грунт остался все таким же равномерным, то спокойно можно связать фундаменты дома и пристройки. И это будет правильно.

    А вот если грунт на вашем участке и вокруг дома проседает, дом опускается или наклоняется, то тогда, конечно, соединять основания не стоит, по крайней мере, своими руками.

    Если все же хотите, то обратитесь к профессионалу, а он уже решит, как правильно это нужно сделать. А так, лучше все же использовать деформационный шов.

    Ленточный фундамент

    А теперь, наконец, подробнее разберемся с тем, как все-таки делать фундамент своими руками. И начнем мы с ленточного фундамента.

    Чтобы его сделать своими руками, нужно выполнить несколько действий в определенной последовательности.

    И мы представляем вам четкую и действительно правильную инструкцию по тому, как делать ленточный фундамент для пристройки к дому:

    • Первым делом нужно сделать разметку и трассировку места, на котором мы собираемся строить конструкцию. Делать это нужно с помощью веревки и деревянных колышков;
    • Дальше нужно вырыть траншею вдоль нашей разметки. Лучше всего перед тем, как заливать бетон, закрепить арматуру, которая соединяла бы фундаменты основной постройки и пристройки. Ширина самой же траншеи должна быть примерно на 150–200 мм больше, чем планируемая толщина стены пристройки;
    • Дальше траншея требует тщательной подготовки. Нужно засыпать в нее песчаную подушку и очень тщательно утрамбовать. Старайтесь не повредить при этом края траншеи. Правильно делать песчаную подушку толщиной 100–120 мм, не больше;
    • Следующим шагом будет засыпка и утрамбовка щебня по тому же принципу. Делаем все своими руками, здесь современная техника вряд ли чем-то поможет;
    • Потом укладываем в траншею гидроизоляционную плёнку. Вы сделаете все правильно, если уложите ее таким образом, чтобы её края выходили на поверхность примерно на 30–40 см от края траншеи;
    • Поверх гидроизоляционной плёнки устанавливается специальная арматурная конструкция, которая обеспечит нашему фундаменту устойчивость и целостность. Эта конструкция должна полностью повторять размеры и форму фундамента, а также его высоту;
    • И вот, наконец, мы начинаем заливать траншею специальным раствором, который состоит из цемента и гравия. Первый слой мы наливаем до 1/3 части траншеи, а после его высыхания — до 1/2. Допускается использование пеноблоков, но учтите, что использование пеноблоков возможно далеко не во всех случаях. Подробнее о строительстве фундамента из пеноблоков читайте под инструкцией;
    • После того как цементно-гравийный слой полностью застынет, делаем деревянную опалубку своими руками;
    • И вот уже в эту деревянную опалубку можно полностью, до самых краев, залить бетон. После того как бетон полностью уложен, необходимо проткнуть его в нескольких местах, чтобы внутри не осталось воздушных пузырей. Правильно будет время от времени несильно постукивать по бетону, что бы он хорошо уплотнился. Затем его еще несколько дней нужно будет сбрызгивать водой;
    • Когда станет абсолютно ясно, что бетон полностью застыл, опалубку снимают;
    • В самом конце, перед возведением стен, практически готовую конструкцию нужно покрыть гидроизоляционным материалом. Это может быть гудрон, рубероид, битумная мастика или жидкая резина.

    Стоит сказать, что некоторые люди решаются делать ленточный фундамент из пеноблоков.

    Такое можно встретить редко и не во всех странах, потому что это легкий и не очень плотный материал, который не выдержит большой нагрузки.

    В наших климатических условиях и бетонный фундамент не всегда выдерживает вес конструкции.

    Кирпичному или деревянному дому на таком фундаменте из пеноблоков точно не выстоять.

    Если сделать классическую бетонную конструкцию и поставить на него дом из тех же пеноблоков, то можно уменьшить нагрузку на основание, а значит и продлить фундаменту жизнь. Берите на заметку.

    И уже не отходя от затронутой проблемы, отметим, что пристройку из пеноблоков можно ставить даже на свайные фундаменты (конечно, если она не очень большая).

    Столбчатый фундамент

    Если вы планируете сделать небольшой и не тяжелый домик из досок или какого-то другого легкого материала, то вы можете возвести недорогой столбчатый фундамент.

    Как правило, его делают из кирпича или бетона. Для небольшой пристройки (например, 7×3) достаточно будет всего шести опорных столбов.

    Делать такой фундамент тоже лучше всего строго по инструкции, не отклоняясь ни от единого пункта.

    Поэтому мы советуем вам использовать нашу инструкцию:

    • Выкапываем ямы, которые по глубине обязательно будут ниже уровня промерзания почвы. Учтите этот фактор;
    • На дно насыпается и утрамбовывается песчаная подушка, после чего устанавливается арматура из металла или стекловолокна. Если вы решили использовать металлическую арматуру, то её придётся дополнительно обработать влагоизоляционным материалом. Арматура из стекловолокна в этом не нуждается;
    • Устанавливаем деревянные опалубки под размер ям;
    • В конце конструкцию заливаем бетоном. Ждем, пока он застынет, и все — теперь можно возводить пристройку. При необходимости, поверх бетона иногда кладут кирпич, чтобы увеличить высоту столбов.

    Фундамент на винтовых сваях

    Фундамент на сваях – самый дешевый и простой вид основы под постройку. Как вы уже поняли, он не способен выдерживать большой вес, поэтому не подойдет для крупных и тяжелых пристроек.

    Скорее всего, на таком фундаменте максимум что вы сможете возвести — дощатую веранду.

    Такой тип фундамента отличается высокой скоростью его создания и легкостью установки. Даже неопытный человек с легкостью сможет вкрутить сваи своими руками.

    Рекомендуется обрабатывать сваи антикоррозийными веществами, потому что они подвержены коррозии и разрушаются от влаги.

    Строительство фундамента – не такая сложная задача, как может показаться. Самое важное – это иметь желание и строго придерживаться рекомендаций, изложенных в инструкции, которые подскажут как залить фундамент под пристройку.