Рубрика: Пол

Как правильно сделать стяжку пола своими руками в доме или квартире: видео-инструкция

Как правильно сделать стяжку на водяной теплый пол в доме или квартире своими руками

Часто при укладке теплого водяного пола у многих возникает вопрос, как правильно залить бетонную стяжку особенно это происходит у новичков выполняющих работу своими руками. Для того чтобы правильно залить стяжку на теплый пол под плитку или ламинат необходимо знать некоторые технологические нюансы о которых мы с вами и поговорим в нашей статье-инструкции.

Какие трудности могут возникнуть при заливке стяжки на теплые полы

Как правильно сделать стяжку для водяного теплого пола в доме или квартире своими руками

Трудности с заливкой стяжки под теплые водяные полы могут возникнуть при установке маяков в частности металлических. Так, например, при их установке на пенопласт используют различные подкладки регулирующие уровень в связи, с чем маяки прогибаются, деформируются, что собственно и приводит в конечном результате к некачественно выполненной работе. Стяжка получается неровной относительно уровня с буграми и ямами. В таких случаях перепады на больших залитых площадях могут быть весьма значительными. Говорить об укладке плитки и тем более ламината в таких случаях не приходится. Ламинат на такой стяжке будет выпирать на буграх, и прогибаться на ямах, а для укладки плитки понадобится огромное количество клея, усилий и времени.

Рекомендации по выполнению работ связанных с заливкой стяжки на пол своими руками

Чтобы таких неприятностей с заливкой стяжки бетонной для теплого водяного пола не происходило необходимо с самого начала все делать правильно согласно технологии. Старайтесь применять только качественные материалы. Маяки должны быть идеально ровными если вы заметили малейшие деформации на маяке, то даже не пытайтесь использовать его в противном случае, это приведет к некачественной работе. Лазерный уровень – основная вещь с помощью, которой можно определить уровень по всему периметру пола с высокой точностью. Все остальные приспособления, к которым можно отнести механические уровни, правило, нитки не могут гарантировать вам идеально размеченный периметр. Поэтому постарайтесь при заливке стяжки на пол применять только выверенный лазерный уровень.

Заметьте для того чтобы не допустить перерасход используемых материалов толщина стяжки для водяного теплого пола должна быть чуть больше высоты самого теплого пола т. е. трубы должны быть скрыты бетонным раствором таким образом чтобы не произошло их выступа.

Лазерный уровень – как основной инструмент при заливке стяжки

Идеально если скрыть трубы минимальным слоем раствора не более чем в 10 мм, тогда и материалов уйдет меньше и срок высыхания залитой стяжки значительно сократится. Все это легко можно сделать своими руками, если под рукой лазерный уровень. Пять минут настройки уровня сократят вашу работу по заливке на теплый пол бетонной стяжки на часы и сэкономят кучу материала. Цемент для стяжки применяйте марки М400 и обязательно добавьте в него пластификатор. Пластификатор обеспечивает стяжке пластичность и защищает от пересыхания не давая разойтись трещинам.

Пошаговая инструкция по правильной заливке стяжки для теплого пола своими силами

Итак, теплый пол смонтирован материалы, и инструменты под рукой пришло время правильно залить стяжку, чтобы в дальнейшем мы смогли положить на нее плитку или постелить ламинат.

Сверлим отверстия под дюбеля

Первое с чего следует начать это высверлить отверстия под дюбеля, предназначенные для установки маяков. Сам маяк укладываем на пол в то место, где планируется его установка и вдоль него аккуратно при помощи перфоратора сверлим 4–5 отверстий. Диаметр бура подбирается в зависимости от диаметра дюбеля. В нашем случае мы используем дюбель диаметром 8 мм, и длиной 120 мм. Это обусловлено толщиной стяжки, пенопласта и стяжки под пенопластом.

НА ЗАМЕТКУ: Дюбель диаметром 8 мм, более плотно держится в бетоне и более устойчив, чем дюбель диаметром 6 мм. Также в случае если при укладке теплого водяного пола применяется пенопласт, рекомендуется надевать на дюбель металлическую шайбу соответствующего диаметра. При забивании шайба плотно прижимается к пенопласту, тем самым обеспечивает более плотную установку дюбеля. Если проще сказать, то дюбель меньше шатается.

Определяем уровень пола

  • Для определения высоты, на которую необходимо забить дюбеля, необходим молоток с наклеенной на его рабочую часть малярной лентой.
  • Ставим молоток на поверхность, которую нужно залить стяжкой на одном уровне. И пройдясь вдоль стены, находим самую высокую точку, опираясь от нее, делаем метки на молотке в местах, где показывает лазер.
  • Для удобства в работе метки на молотке делаем с обеих сторон.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: необходимо измерить толщину маяка при установке на дюбель. Это связано с формой самого маяка в нашем случае применяется маяк высотой 10 мм. Но при установке дюбель попадает в углубление и разница по высоте может составить 8 мм. От чистовой высоты на молотке необходимо вычесть 8 мм. Это и будут окончательные контрольные метки на нашем молотке, на которые и нужно будет ориентироваться при забивке гвоздя в дюбель.

Забиваем гвозди в дюбеля

  • Итак, метки на молотке поставлены, приступим к забивке гвоздей.
  • Аккуратными движениями начинаем вбивать гвоздь в дюбель до тех пор, пока метка на молотке не сойдется с лазерным лучом.
  • После забивке всех гвоздей приложив маяк к дюбелям убедимся, правильно ли мы их забили по высоте.

Подготавливаем раствор и устанавливаем маяки для стяжки

  • Далее накладываем приготовленный раствор вдоль места установки маяка без пропусков, не забрасывая дюбеля на высоту чуть большую, чем высота забитого дюбеля примерно на 5–10 мм.
  • Направленными движениями чтобы не согнуть маяк медленно погружаем его в раствор, опираясь на забитые дюбеля.
  • Излишки раствора необходимо снять с верней линии маяка кельмой.

НА ЗАМЕТКУ: Если при монтаже теплого пола применять пенопласт, а для установки маяков подкладки то в любом случае стяжка будет залита неровно, так как пенопласт имеет свойство прогибаться и выпирать из-за неровностей основы под пенопластом или из-за деформации установленных труб над ним.

НА ЗАМЕТКУ: Для приготовления цементно-песчаной стяжки рекомендуется использовать соотношение песка и цемента 3/1, т.е. 3 ведра песка и 1 ведро цемента марки М 400. Обязательно согласно инструкции необходимо добавить в раствор пластификатор. Обратите внимание! Пластификатор должен предназначаться не для штукатурки, а именно для бетона. Рекомендуется до заливки стяжки на теплый пол проверить пластификатор на целесообразность применения. Для этого смешайте немного песка и цемента в соотношении 3/1 и добавьте жидкость в него. После этого массу залейте на небольшую контрольную площадь по возможности в теплом и сухом месте. По прошествии 24 часов проверьте качество залитого раствора. Если трещин не наблюдается, а поверхность имеет слегка пластичный вид то это именно, то, что нужно.

Оставляем наши маяки сохнуть на 24 часа.

Производим стяжку пола своими руками

После того как бетонно-песчаная смесь уложена немного ее разглаживаем и стягиваем алюминиевым правилом соответствующей длины.

СОВЕТ: Стягивать стяжку лучше обратной широкой стороной правила во избежание прогибов острая сторона предназначена для оштукатуривания.

Если в тех местах, где раствора немного не хватает, подбрасываем и разравниваем, убирая излишки.

Производим окончательную подготовку поверхности и наслаждаемся результатом

  • После частичного высыхания на следующий день излишки отражающей фольги под теплый пол удаляем по краям стены ножом, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.
  • Получившиеся наплывы раствора на полу и брызги на стене удаляем с помощью металлического шпателя.
  • Острой стороной правила срезаем бугры на поверхности стяжки.
  • Образовавшийся мусор следует удалить с поверхности.

Все наша стяжка для теплого пола готова под дальнейшую укладку плитки. А вот для настила паркета, ламината или линолеума необходимо предварительно сделать затирку поверхности.

  • Для этого поливаем стяжку водой и тщательно перетираем полотером.
  • После этого поверхность получается идеально ровной.

Для наглядности насколько качественно выполнена работа, можете острой стороной поставить правило на поверхность и увидеть конечный результат.

Как сделать стяжку пола своими руками: видео

Как выровнять пол в квартире и доме своими руками

Сложно представить уютный и красивый дом без ровного пола. Он является основой всех основ, и въезжая в новую квартиру, первым делом стоит заняться обустройством пола. Нынешние технологии и стройматериалы позволяют в кратчайшие сроки сделать пол ровным и красивым. Делая ремонт в старой квартире, первым делом стоит определить, как выровнять пол конкретно в этом случае и только после этого начинать работу.

Идеально ровный пол всегда смотрится шикарно!

После того, как вы «обновите» пол, старая квартира засверкает по-новому, «помолодев» на несколько лет. Стоит отметить, что эстетическая сторона жилья – не единственная причина выравнивания полов. Только представьте, как можно ровно расставить мебель. если пол кривой?

Вам делают ремонт (в том числе и напольные работы) профессионалы? Тогда вы можете спокойно расслабиться и попить кофе, прочитав нашу статью в обще познавательных целях, но если вы хотите создавать уют в своем доме самостоятельно, вам стоит кое-что знать.

Что нужно знать, чтобы выровнять пол самостоятельно

Если вы хотите выровнять пол собственноручно, но вместе с этим, вы не имеете никакого представления о выравнивании пола, данная статья поможет вам разобраться в этом нелегком деле. Здесь вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы, начиная от заливки и видов смесей, заканчивая укладкой сухой стяжки .

Давайте рассмотрим некоторые варианты выравнивания, позволяющие привести бетонное основание в квартире, гараже или доме в порядок:

  • как выровнять пол из бетона с помощью цементной стяжки;
  • как, используя сухую стяжку, выровнять пол.
  • выравнивание с помощью самонивелирующихся смесей.

Каждый человек, решивший выровнять пол своими руками, понимает, что это необходимая мера. Ведь перед тем, как застелить любое новое напольное покрытие, будь то ламинат. линолеум, ковролин, необходимое выровнять пол. Для новичков и людей мало знакомых с ремонтной деятельностью, самостоятельное выравнивание пола является сложной задачей. Они спешат нанимать специалистов, предпочитая не связываться с трудоемкой работой. Но мы можем вас заверить – все не так страшно.

Когда видишь такую картину, можно растеряться… На самом деле все не так страшно

Для выравнивания пола не обязательно заканчивать школу ремонта (как многие могут предположить). Однако существуют качества, без которых вам не обойтись, а именно аккуратность, исполнительность и умение следовать некоторым правилам.

Выравнивание пола сложно дается мастерам-одиночкам, поэтому лучше заручиться чьей-то помощью. После того, как вы измерили насколько ваш пол неровный, можно залить стяжку самовыравнивающий смесью (этот способ подходит тем, у кого пол неровный лишь в некоторых местах). Смесь для выравнивания пола также подходит для заливки больших вмятин и впадин – она сравнивает все идеально ровно. Однако все дело в цене этой смеси – она, скажем так, не маленькая. Но если в ваших глазах использование самовыравнивающей смеси — единственный шанс выровнять пол, не стоит экономить. Потратив деньги, вы сэкономите нервы и время.

На сегодняшний день существует множество смесей и покрытий для пола, благодаря которым можно добиться потрясающих эффектов!

Если ваш пол находиться в ужаснейшем состоянии, лучше использовать другие методы его модернизации. В таком случае снимите старое покрытие, очистите пол от всего, насколько это возможно, после чего, заручившись лазерным или монтажным уровнем, измеряйте «насколько все ужасно». А если серьезно, необходимо измерить неровности – так вам будет легче определиться с методом выравнивания. Берем наивысшую точку пола у стены, отмеряем самую высокую точку кривого пола и ставим метку.

В общем, после того, как вы измеряли неровности, можно приступать к следующему этапу выравнивания пола. О чем мы и поговорим далее в нашей статье.

Как выровнять самый неровный пол

Если вы с помощью уровня или на глаз определи, что ваш пол критически неровный (часто наблюдается на старых деревянных полах особенной у стен и в центре комнаты), то у вас, скорее всего, возник вопрос, как выровнять пол. Прежде всего, нужно снять старое покрытие и очистить пол от всякой пыли и мусора. К примеру, в хрущевках пол разобрать очень трудно, и стоит задуматься нужно ли это вам вообще выравнивание деревянного пола, иногда проще положить линолеум, который к ровному полу не требователен. Кстати, после того как вы разберете деревянный пол, то двери будут намного выше и их также нужно будет менять.

Выравнивание пола под линолеум требует не такой серьезной подготовки

Итак, закончив с этим нужно взять уровень, самый лучший и эффективный – лазерных уровень, это очень полезная штука, которая поможет выровнять пол. Можно также ровнять пол по старинке, то есть, с помощью нитки, но натянуть ее нужно очень ровной, чтобы возможная ошибка была не более чем 1 мм. Если натянутая веревка где-то соприкасается с полом, то нить нужно поднять на пару сантиметров, чтобы было удобно пользоваться метром.

После того, как с линией выравнивания мы определились, можно устанавливать маячки, по которым и будем выравнивать пол. В их качестве можно использовать направляющие для гипсокартона. Приобрести их можно в любом строительном магазине. Их преимущество в том, что оны идеально ровные.

Выкладываем направляющие вдоль на полу, чтобы расстояние между ними было 50-80 сантиметров. Их нужно положить так, чтобы они совпадали по уровню с нарисованной на стенах линией по всему периметру помещения. Чтобы проверить, совпадают ли маячки с линиями выравнивания нужно использовать абсолютно ровную и узкую фанеру или же доску вместе с монтажным уровнем.

Также можно выложить направляющие, а поперек них доску, если все концы доски совпадают с линией на стенах, то все хорошо, не забывайте также все проверять уровнем. Выровнять сами направляющие можно с помощью подкладки под них листов фанеры, доски или гипрока. После того, как вы закончили с направляющими прикрепите их к полу парочкой саморезов, чтобы сделать это – используйте перфоратор.

Выравнивание пола – трудоемкий процесс, поэтому наберитесь терпения и беритесь за работу!

Финальная часть выравнивания пола

Финальная часть выравнивания кривого пола своими руками начинается со стяжки пола. Заливаем между ранее прикрепленными направляющими строительную смесь. Этой смесью может быть, как цемент, так и песок. Конечно же, для начала эту смесь нужно развести. Заливать нужно очень аккуратно и равномерно. После этого все это нужно выровнять с помощью той же направляющие или другого инструмента и дождаться пока все это высохнет. После того, как выравнивание пола закончилось и все хорошо просохло, (что даже можно ходить и прыгать), можно начинать укладку нового пола.

Как подготовить поверхность

Как перед началом работ досконально выровнять пол? Для этого ее нужно очистить от отслаивающихся частичек бетона, разных масляных пятен, краски и пыли. Также нужно все трещины и выбоины заделать, потому что они могу привести к протеканию материала. Заделайте все дыры, которые вы нашли под покрытием на полу.

После этого можно разметить уровень будущего покрытия, но это не столь важный элемент в подготовке поверхности, главное – ее грунтование. Это сможет увеличить сцепление стяжки, которой вся поверхность будет заливаться позже, и поверхности пола. Также грунтование гидроизолирует от влаги под основанием. Если вы выравниваете пол в ванной или на кухне, то использовать нужно специальную грунтовку с повышенными показателями гидроизоляционных качеств.

Как выровнять пол, не срывая доски

Деревянный пол можно выровнять, не срывая доски, при условии, что он прочный, не имеет щелей, досок, выгнутых волной и не скрип. Главное быть уверенным в том, что доски и лаги в нормальном состоянии – таким образом, вы сэкономите время и деньги.

Классический способ выравнивание пола – циклевание, однако существует еще несколько способов выравнивания пола. На сегодняшний день пользуются популярностью стяжка, шпаклевка и укладка листовых материалов. Перед тем, как начинать выравнивание (устранение неровностей и улучшение внешнего вида пола), необходимо определить насколько пол не ровный. Для этого необходимо определить отметки пола во всех углах и посредине помещения. Это сделать легко, воспользовавшись строительным двухметровым уровнем.

Если после измерения, вы выяснили, что ваш пол практически ровный (погрешности составляют примерно 0, 5 см), его можно прошпаклевать, используя акриловый герметик или акриловую шпатлевку. Однако главный недостаток таких материалов невысокая прочность. Поэтому вместо акриловой шпатлевки лучше использовать шпатлевку на основе клея ПВА. Если неровности пола составляют 3-4мм и более, вам не обойтись без стяжки – это верный способ сделать пол действительно ровным.

Не зависимо от способа выравнивания, не забывайте об устройстве проветривания деревянных полов, чтобы они не сгнили. Подпольное пространство должно вентилироваться. Раньше для проветривания, в одном из углов комнаты высверливали отверстие в доске и сверху набивали декоративную решетку .

Полы «под старинку» — новое веяние моды

На сегодняшний день старые деревянные полы снова в моде!

Стяжка пола своими руками:

Выравнивание пола с помощью самовыравнивающей смеси:

Выравнивание пола фанерой по лагам:

Заключение!

Полы с разводами краски, трещинами, сучками, выщерблинами и другими дефектами, предпочитают люди, уставшие от идеальных, плавных линий. Стоит такое удовольствие не малых денег, поэтому перед тем, как начинать ремонт старого деревянного пола, подумайте, а может, стоит его оставить, немного подкорректировав?

(Просмотрено 3 926 раз, 2 просмотров сегодня)

Любая деталь или цвет, как правило, имеют свое символическое значение. Для дизайна в египетском стиле очень популярны желтый, оранжевый цвета и их оттенки. Египет – страна бога Ра, страна бога Солнца, поэтому […]

Кроме этого форма такой конструкции может быть разной: без спинки или со спинкой, многоуровневая (устанавливается преимущественно в парилке) или с приступом и без него. Для изготовления такой конструкции понадобятся чертежи, которые можно […]

Для начала работы необходимо наметить место под направляющий профиль на полу. С помощью дрели просверлить отверстия в поверхности пола и дюбелями прикрутить к полу. Таким же образом крепим направляющий UD профиль к […]

Покраска деревянного пола краской При выборе окрашивающего состава, в первую очередь, стоит обратить внимание на ее экологичность. Краски на водно-дисперсионной основе считаются оптимальным вариантом в данном случае. Это водостойкий материал не выгорает, […]

Заделываем трещины Первоначально разводится в соответствии с инструкцией выбранная шпаклевка, причем она может быть куплена в сухом или готовом виде. В первом случае смесь в нужном количестве добавляется в подготовленную емкость с […]

Очищаем потолок от старой отделки Для удаления старой отделки – побелки, обоев и т.п. губку необходимо намочить водой и пропитать участок потолка. Для удобства можно использовать пульверизатор. Как только слой отделки пропитывается […]

Работы по выравниванию Затем производятся стандартные для всех видов выполнения стяжки работы: подготовка основания пола, его гидроизоляция, монтаж демпферной ленты и установка выравнивающих маяков. Теперь можно приступать к выравниванию пола, сделать это […]

Цвета в комнате должны гармонично сочетаться между собой. Не нужно использовать яркие насыщенные оттенки. Лучше брать сдержанные тона. Все линии четкие и прямые. Украшением могут служить черно-белые фотографии в рамках, картины, а […]

Рубрики

Что лучше паркетная доска или массивная доска — отличия и срванение

Что лучше паркетная доска или массивная доска — сравнение напольных покрытий

Полы из дерева – теплые и экологичные, поэтому многие выбирают для напольного покрытия именно древесину. Вот только зачастую возникает дилемма: что лучше – паркетная доска или массивная доска, ведь оба покрытия сделаны из дерева. Чтобы это выяснить, рассмотрим отличительные признаки каждого из этих деревянных материалов для изготовления пола.

Массивная доска против паркетной — сравнение характеристик

Деревянная доска

Этот вид напольного покрытия сделан из цельного куска дерева, без применения клея и синтетических материалов.

+ Плюсы такой доски:

  • Она экологична – кроме древесины, не содержит более ничего.
  • Она служит достаточно долго – в нормальных условиях не менее 70 лет.
  • Ее можно ремонтировать много раз – в частности, не менее 5 или 6 раз отциклевать.
  • Она хорошо держит тепло, поэтому деревянный пол не будет холодным. По нему и босиком пробежать можно, не замерзнув.
  • Каждая доска имеет свой уникальный узор, который выглядит очень привлекательно.
  • При колебаниях температуры и содержания в воздухе влаги доска может пересыхать и деформироваться. Поэтому зимой нужно обязательно увлажнять воздух в комнате с полами из дерева.
  • Укладывать полы из деревянных досок нельзя сказать, что дешево. И работа, и дополнительные строительные материалы обходятся в копеечку.

Сначала делают стяжку. Затем саморезами прикрепляют к ней слой водостойкой фанеры толщиной не менее 1,2 сантиметра. Это и будет основание. Фанеру для надежности еще и приклеивают к стяжке. Потом доски из массива приклеивают к основанию (клей для этого берется специальный), дополнительно закрутив под углом саморезы.

Паркетная доска

Доска этого напольного покрытия состоит из трех разных слоев, склеенных вместе. Общая толщина паркетной доски – около 1,5 сантиметра.


Верхний слой, сделанный из ценных пород дерева, обычно бывает 3 или 4 миллиметра. Более дешевая древесина используется для внутренних слоев, которые делают паркет достаточно прочным и стабильным, а также стойким к колебаниям температуры и влажности.

+ Плюсы паркетной доски:

  • За счет внутреннего компенсационного слоя паркету не так страшны меняющиеся влажность и температура.
  • Эта доска дешевле, чем массивная.
  • Укладывать паркетную доску проще, чем полы из дерева. Для этого даже не обязательно привлекать специалиста – можно и самому справиться.
  • Срок службы паркета короче, чем у массивной доски. Ведь рабочий слой достаточно тоненький, и может только две или три шлифовки выдержать. А если появится трещина или глубокая царапина, то паркетину (или даже несколько штук) придется менять.
  • Так как в составе паркетной доски имеется клей, то о стопроцентной натуральности и безвредности говорить в данном случае не приходится.

Как и ламинат, паркетную доску кладут на подложку. Чаще всего используют плавающий способ укладки. В некоторых случаях приклеивают паркетины на основание из фанеры, бетона или ДСП.

Сравниваем цены

Тут надо заметить, что стоимость зависит от конкретной марки материала. Есть в продаже как дорогая паркетная доска и дешевая массивная доска, так и всё с точностью до наоборот. Поэтому ценовые отличия паркетной доски и массивной доски различных сортов имеют широкий диапазон. Так, например, можно найти паркет и по 25$, и по 135 $. А массив – по 40 или по 180 $. Зависит это от породы дерева, сорта и бренда изготовителя. Чем более качественным будет материал, тем он, соответственно, дороже обойдется.

Но купить необходимое количество материала – это еще не все затраты. Придется приобрести еще некоторые материалы. Вот эти-то дополнительные расходы и определяют разницу в итоговой стоимости.

Итак, для паркетной доски предусмотрены следующие расходы:

  • Покупка подложки.
  • Оплата работы мастера-укладчика из расчета порядка 4 $ за 1 метр.
  • Если пол неровный, покупаем материалы для заливки или фанеру для выравнивания.

Расходы для массивной доски (кроме клик-системы, укладываемой аналогично паркету):

  • Покупка листов фанеры на всю площадь комнаты, саморезов и клея для ее монтажа.
  • Оплата работы по монтажу фанерного основания.
  • Покупка специального клея и новой партии саморезов для монтажа массивной доски.
  • Оплата труда профессионального мастера. Тут работа тонкая, требует опыта, иначе половицы будут скрипеть, качаться и отваливаться. Чтобы пол прослужил много лет, поручите работу проверенному человеку.

В итоге: Выбирая паркетную или массивную доску, помните, что полы из массива обойдутся весьма недешево. Одна только работа специалиста будет стоить от 25$ до 50 $ за квадратный метр. А ведь еще надо приплюсовать стоимость самих деревянных досок, которые должны быть надлежащего качества.

Какой пол лучше в эксплуатации

Толстые половицы из дерева можно подвергать шлифовке много раз – примерно вдвое больше, чем паркет. Ведь здесь рабочий слой, который продолжается до паза и шипа, целых 7 или 8 миллиметров. А у паркетной доски верхний слой чаще всего 4 миллиметра, не более. Поэтому деревянные полы могут эксплуатироваться вдвое дольше, чем паркет. Есть, правда, некоторые нюансы. В частности, влажность и температура не должны слишком резко колебаться. А еще очень важна работа мастера – проследите, чтобы всё было сделано правильно и аккуратно.

О стабильности материала

Зависит эта характеристика от сорта древесины. Например, ценные породы особо твердого дерева могут и сотню лет пролежать без всякого изменения. Но уж очень они дорогие – далеко не каждому по карману.

Если попробовать сравнить цельную деревянную доску с паркетной, сделанной из той же породы дерева, то можно заметить, что стабильность последней по отношению к атмосферным колебаниям значительно выше. Именно этого и добивался Густав Черс, изобретая в 1941 году трехслойную конструкцию паркета. Она позволяет минимизировать напряжение внутри такой доски. А вот массив из-за такого напряжения вполне может расслоиться или растрескаться.

Что касается зазоров между досками, то и они чаще проявляются у массива, чем у паркета. Для их уменьшения доски для пола делают с фасками по краям. Впрочем, так поступают и с паркетной доской однополосного типа.

Выводы

Сегодня деревянная доска из массива – показатель роскоши и престижа. Но и стоит такое удовольствие немалых денег. Поэтому, выбирая, что лучше — паркетная доска или массив, ориентируйтесь на сумму доступных средств, а также на образ жизни и окружение. Кому-то больше нравится иметь шикарные полы, не обращая внимания на затраты. А для кого-то на первом месте – экономия и практичность. А может быть, вам больше по душе разумное сочетание и того, и другого? Выбирайте – об основных достоинствах и недостатках этих напольных покрытий вы уже имеете представление.

Видео: Что выбрать — массив или паркет

Антистатический линолеум: технические характеристики и нюансы технологии укладки

Антистатический линолеум: преимущества и нюансы укладки

Огромное количество электрических приборов в современных жилищах создает определенные проблемы. При одновременном использовании нескольких из них в помещении накапливаются статические заряды. В результате чаще нарушается работа находящегося там электрооборудования, к примеру, компьютеров, факсов и т. д. Даже обычная дверная ручка из металла может стать источником довольно ощутимого электрозаряда.

Работу постоянно действующих в помещении электроприборов, как правило, сопровождает скопление электростатических токов. Особой опасности для человека они, конечно, не представляют, однако, измерительные приборы или точное оборудование может существенно пострадать. Чтобы уберечь технику и освободить себя от возможных неудобств, необходимо каким-либо образом их выводить. Как показали исследования, наилучшим способом это сделать – вывести через пол. Конструктивным решением этой проблемы стало специальное покрытие для полов – антистатический линолеум, выполненный из ПВХ.

Линолеум поливинилхлоридный антистатический отлично справляется с чрезмерной электризацией пола в помещении любого типа. Электробезопасность помещений регламентирована ГОСТ.

Технические характеристики

  • Поливинилхлоридное покрытие отличается высоким сопротивлением и малой проводимостью, то есть оно изначально является неплохим изолятором. Однако, чтобы приобрести антистатические свойства, его состав дополняют специальными пластификаторами, которые понижают удельное сопротивление антистатического линолеума до 109 Ом. При хождении на поверхности образуется электрический заряд, а возникшее при этом напряжение не превышает двух кВт. Эта уникальная способность дает возможность рассеивать заряд по всей плоскости покрытия.
  • Так как между электрическим сопротивлением и влажностью нет определенной зависимости, то практически линолеум антистатический возможно укладывать в помещении любого типа.
  • Линолеум этого вида должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего речь идет о высоких показателях износостойкости и прочности, поскольку любая неоднородность по толщине может нарушить равномерность распределения электрозаряда.
  • Также жесткие требования предъявляются к ровности поверхности чернового пола .
  • Среди основных характеристик следует отметить и хороший уровень эластичности и теплоизоляции.
  • Материал трудно воспламеняется (класс В1), термостоек, не наблюдается фрикционный разогрев.
  • Отличает великолепный показатель светостойкости.

Учитывая важность соответствия скорости и равномерности поглощения заряда в вопросе электробезопасности, покрытие время от времени тестируется по этим параметрам.

Преимущества данного напольного покрытия

  • Укладка этого материала возможна в помещениях, где установлена высокоточная техника, и, кстати, это единственный вариант обеспечить их электрозащиту.
  • Материал рекомендован к использованию в различных учреждениях медицинского профиля: санатории, медцентры и другие, поскольку подобный пол имеет высокие показатели гигиеничности.
  • Они отличаются особой устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды.
  • Имеет высокий уровень звукоизоляции.
  • Отлично противостоит резким колебаниям температуры.
  • Антистатические модели отличаются широкой цветовой палитрой, что дает возможность подобрать вариант, наилучшим образом вписывающий в интерьер.
  • По эксплуатационному сроку и характеристикам он не уступает кафельной плитке .
  • Изделие возможно использовать под теплый пол.

Разновидности

В зависимости от токопроводимости различают:

  • антистатический с минимальным электрическим сопротивлением в 109 Ом. К этому классу причисляют покрытия, при ходьбе по которым образуется напряжение, не превышающее 2 КВт. Отметим, что этим условиям удовлетворяет любой коммерческий линолеум. Так что, если речь не идет об обустройстве помещений с особыми условиями, то их можно без колебаний использовать, к примеру, в саll центрах.
  • антистатический токопроводящий линолеум имеет меньшее сопротивление – порядка 106-108 Ом. Благодаря присутствую в составе добавок из частичек или нитей углерода, материал приобретает токорассеивающие качества. Сфера использования токорассеивающих покрытий включает серверные, рентгенологические кабинеты и другие подобные помещения.
  • токопроводящее покрытие обладает сопротивлением, значение которого колеблется в промежутке 104-106 Ом. Добавки графита в его состав обеспечивают превосходную проводимость и помогают практически сразу же отводить электрический заряд с пола. Оно рекомендовано к укладке в помещениях, где установлены высокочувствительные приборы и оборудование промышленного профиля типа АТС, лабораторий различного типа – операционных или испытательных и т. п.

Все эти виды имеют отличия не только в характеристиках, но также в производственных процессах и технологии укладки.

Производители

Купить сегодня покрытие с такими характеристиками совсем нетрудно, они представлены во многих магазинах, сложнее выбрать реально качественную модель. Вот почему специалисты настоятельно рекомендуют потребовать сертификат соответствия при покупке.

Отметим несколько марок, которые выделяются на строительном рынке своими отличными эксплуатационными качествами: антистатический линолеум

Они полностью соответствуют требуемым нормам нейтрализации статических зарядов. В частности, антистатический линолеум Таркетт представлен на рынке тремя моделями:

  • iQ GRANIT SD – это гомогенный токорассеивающий ПВХ материал. Он рекомендован к использованию в местах, которые необходимо дополнительно защитить от статического электричества;

  • iQ TORO SC – это токопроводящий ПВХ материал самого высокого качества. Поверхность его усилена слоем PUR на основе полиуретана, обеспечивает эффективную электрозащиту в местах, оборудованных высокоточной электроникой;

  • ACZENT MINERAL AS от Tarkett — поливинилхлоридный материал, обеспечивающий антистатический эффект. В его основу легли дизайны коллекции Acczent PRO, пользующиеся большой популярностью.

Антистатический линолеум: технология укладки

Монтаж подобного покрытия имеет много тонкостей, характерные только для этой разновидности линолеума. Монтажные работы проводят при 18°C и выше и уровне влажности порядка 30–60%.

Покраска пола: особенности окрашивания лаком, краской, бетонного, цементного напольного покрытия, из ДВП, фото, видео

Покраска пола – правильно решаем задачу

Одна из непростых задач, которая встает перед хозяевами на этапе ремонта– это покраска пола краской. Казалось бы, нет ничего проще – достаточно выбрать краску подходящего цвета и нанести ее на половое покрытие. В результате получится новый, красивый пол.

Но, на самом деле, покрасить напольное покрытие в своем доме совсем не так просто и в процессе работы могут возникать разные вопросы. О том, как покрасить пол так, чтобы получился нужный результат, мы и поговорим в этой статье.

Выбор метода покраски зависит от вида пола

Полы из дерева

Старые деревянные полы

Деревянные полы устанавливали в домах еще сотни лет назад и сегодня они не потеряли популярности. Поскольку дерево экологически чистый материал, его стремятся устанавливать у себя те, кто хочет жить в безопасном доме. Покраска полов краской в этом случае производится по особенной технологии. Кроме того, есть разница в покраске нового и старого деревянного пола.

Для того чтобы цвет хорошо лег и имел нужный оттенок, лучше всего было бы снять старую краску с деревянной поверхности. Однако, не всегда это возможно в силу разных причин. К такому кардинальному методу, как циклевка пола. готовы прибегнуть далеко не все, так как он достаточно затратный как материально, так и физически.

Легче покрасить покрытие из ДВП, чем покрытие из деревянной доски или паркетный пол.

Старый деревянный пол

  1. Сначала устраняем отслоившуюся краску с поверхности с помощью шпателя.
  2. Заново прибиваем расшатавшиеся доски.
  3. Если шляпки гвоздей выступают за уровень пола, их нужно вогнать назад.
  4. Теперь старый пол необходимо острогать, а щели замазать замазкой.
  5. После высыхания грунтовки для пола. крупные щели забиваем паклей.
  6. Затем на поверхность наносим шпатлевку.

Совет!
В сухих помещениях нужно использовать клеевую шпатлевку, а во влажных полумасляную.

После подготовки старого деревянного пола, можно переходить к его покраске.

Новые деревянные полы

Покраска половой доски или паркета в том случае, если пол новый, не представляет особых проблем, так как поверхность не нужно готовить к покраске. В этом случае обходятся традиционной подготовкой поверхности к окрашиванию. Пол необходимо освободить от лишних предметов и хорошо очистить.

Покраска деревянного пола

В зависимости от состояния пола, его окрашивание может происходить разными способами:

  • Если пол не содержит видимых дефектов, то поверхность покрывается олифой и несколько дней сохнет. Затем поверх олифы наносится первый слой краски. После его полного высыхания наносится второй слой.
  • Если хочется оставить натуральный цвет напольного покрытия, то подойдет покраска полов лаком, без использования цвета. Выполнить такую процедуру вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

  • Если в полу обнаружены мелкие дефекты, например, трещины, то их необходимо зашпаклевать. Перед этим на поверхность наносится слой олифы. После ее высыхания, пол шпаклюется.
  • Когда шпаклевка высыхает, необходимо обработать шкуркой те места, в которых использовалась шпаклевка. Непосредственно перед покраской, «проблемные» места покрываются также грунтовкой и опять шпаклюются. Затем, наносится цвет

Бетонные полы

Подготовка бетонного пола

Перед тем, как покрасить бетонный пол, его также нужно подготовить. От этого во многом будет зависеть долговечность цветного покрытия.

Инструкция по подготовке бетонного пола к покраске выглядит следующим образом:

  1. Пол нужно тщательно отмыть от разного рода загрязнений, включая горюче-смазочные материалы, старую краску, следы битума и пр.
  2. После этого тщательно заделывают неровности и выбоины в полу, а затем отшлифовывают бетонное покрытие с помощью шлифовальных машин. Это улучшит сцепку краски с бетоном.
  3. После шлифования, пыль с бетона устраняют с помощью пылесоса или обычной швабры.

На фото – окрашенный бетонный пол

Защита бетонного пола

После проведения подготовительных процедур, бетон необходимо защитить. Делается это с помощью специальных пропиток, упрочняющих бетон. Они выпускаются в виде сухих смесей, в состав которых входят кварц, цемент, пластификаторы, красители и пр.

В результате применения таких пропиток поры бетонного пола закупориваются и не дают в дальнейшем проникать воде и прочим жидкостям внутрь покрытия. Цена на такие пропитки зависит от состава и производителя.

Выбор краски для бетона

Краски для пола

Для покраски бетонного пола могут использоваться следующие виды красок:

  • Эпоксидная краска. Является прочным и долговечным покрытием, которое надолго продлевает срок службы бетона. Ею также можно покрасить цементный пол. В результате поверхность станет устойчивой к внешним и химическим воздействиям, приобретет презентабельный внешний вид, а также получит гидроизоляционные свойства.
  • Акриловая краска. Представляет собой водную композицию на основе акриловой смолы, в которую добавляются разные полимеры. Краска делает пол устойчивым к коррозии, и создает защитную пленку, защищая от химических и механических воздействий.
  • Полиуретановая эмаль. Это двухкомпонентный состав, который может использоваться внутри помещений и снаружи. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, экологичностью и экономичностью. В результате покрытия образуется идеально гладкая поверхность, устойчивая к повреждениям.
  • Полиуретановая грунтовка. Это бесцветный состав, обеспечивающий надежное заполнение пор бетона. В результате прочность покрытия заметно увеличивается. Грунтовка также способствует обеспыливанию.

  • Эпоксидная грунтовка. Придает бетону водостойкость, устойчивость к механическим воздействиям и химическим веществам. Улучшает адгезию бетона с финишным покрытием. Обычно наносится перед эпоксидной краской, но может использоваться и как самостоятельное покрытие.

Покраска бетонного пола

Совет!
Для нанесения лучше использовать поролоновые валики, они позволяют равномерно распределить средство по всей поверхности.

  • После грунтовке переходят непосредственно к покраске. Для этого можно использовать кисть, валик или распылитель.
  • Валик используется для нанесения акриловых красок и эмалей. Для удобства их закрепляют на длинных ручках.
  • Покраску можно проводить при температуре поверхности не ниже +5 градусов, а температуры в помещении не ниже +10 градусов.
  • Краску нужно наносить тонкими слоями, чтобы она быстро и хорошо просыхала.
  • Во время сушки бетон нельзя подвергать никаким нагрузкам. Для полного высыхания может потребоваться не менее 3 суток (в зависимости от выбранной краски).

Покраска бетонного основания

В заключении

Мы рассказали о том, что окрашивание пола может быть удачным только в том случае, если соблюдается правильная последовательность работ. Надеемся, наши советы станут полезными для вас. Получить дополнительную информацию по теме можно из видео в этой статье.

Штучный паркет, паркетная и массивная доска: в чём отличия?

Главная » Полезная информация » Штучный паркет, паркетная и массивная доска: в чём отличия?

Штучный паркет, паркетная и массивная доска: в чём отличия?

В последнее время вновь становятся популярными паркетные полы или полы из натурального дерева. Покупателей привлекает не только красота и экологичность материала, но и возможность продемонстрировать свой вкус и материальную состоятельность. Паркетные полы – удовольствие не из дешевых, но у них столько достоинств, что многие владельцы, как загородных домов, так и городских квартир с радостью отдают им предпочтение. Штучный паркет, паркетная и массивная доска – это разновидности паркета. У них есть много общих качеств, связанных с характеристиками натуральной древесины:

  • благодаря высокой прочности при малой плотности хорошо обрабатываются режущими инструментами;
  • возможность склеивания;
  • материал позволяет легко забивать гвозди, закручивать саморезы и шурупы;
  • хорошая поглощаемость звуков и устойчивость к вибрациям;
  • сравнительно неплохая износостойкость.

Штучный паркет – престижно, очень красиво, но медленно и дорого
Ну а теперь перейдем к описанию разновидностей паркета и отличий между ними. Штучный паркет – отличное напольное покрытие, но покупатели отдают ему наименьшее предпочтение. Вероятно, многих отпугивает цена, длительность укладки и высокая стоимость работ по ее выполнению, затруднения, связанные с подбором нужных материалов. И хотя на полах из штучного паркета можно создать уникальный рисунок, орнамент или красивый узор – это сложно, затратно, требует много времени. Да и технология изготовления намного сложнее, чем, допустим, технология выпуска массивной доски.

Паркетная доска – дешево, быстро, но недолговечно и неэкологично
Паркетная доска по внешнему виду похожа на штучный паркет, но рисунок или узор из нее создать очень трудно. Да и цена ее не может быть слишком низкой, потому что при ее изготовлении применяется еще более сложная технология, чем при выпуске штучного паркета. К тому же в ее производстве используются малоценные породы древесины, чаще всего отходы, но ведь и из них нужно напилить нужные по размеру плашки, а затем склеить их между собой сложным по составу клеем. Понятно, что экологичности паркетной доске клей не добавит. Но у нее есть одно неоспоримое преимущество – она более других видов паркета устойчива к короблению. Это качество позволяет некоторые виды паркетной доски укладывать даже на теплый пол.

Массивная доска – наилучший вариант напольного покрытия по соотношению цены и качества
Массивная доска – наиболее привлекательна из всех видов паркета. Ее цена заметно меньше цены штучного паркета и лишь ненамного превышает стоимость паркетной доски. Она выполнена из цельного массива древесины. Клей при производстве не применяется, поэтому она более экологична. Массивная доска выглядит заметно респектабельнее паркетной доски и лишь немного уступает штучному паркету. Но зато уложить ее самостоятельно может даже «рукастый» хозяин дома. Толщина массива из ценной породы древесины составляет от 18 до 22 мм, в то время как у паркетной доски всего 3-6 мм. А если массивная доска толще, значит, циклевать ее можно большее количество раз.

Советуем обратить ваше внимание на коллекции массивных досок от немецкой компании Berthold. Даже самый придирчивый и взыскательный покупатель может подобрать у нас нужную массивную доску по своему вкусу.

Как утеплить бетонный пол – советы специалиста

Как утеплить бетонный пол в квартире – способы, материалы и инструкции

Когда разговор идет о теплоизоляции элементов квартиры, то необходимо помнить, что основание пола в большинстве случаев — это бетонная плита перекрытия. И, как показывает практика, именно через эту плоскость происходят самые большие теплопотери. И все из-за того, что этот элемент — чистейший бетон, который относится к холодным материалам. Поэтому вопрос, как утеплить бетонный пол в своей собственной квартире, сегодня задают многие потребители, которые решили провести утеплительные процессы самостоятельно — без привлечения квалифицированной помощи со стороны.

Что необходимо знать по поводу теплоизоляции? Качественно утеплить бетонный пол в доме можно только в том случае, если использовать для этого многослойную теплоизоляцию. Это первое. Второе – утеплять пол на первом этаже надо обязательно. Третье – выбору теплоизоляционного материала необходимо уделить особое внимание. Четвертое – строго соблюдать правила технологического процесса. Однако никаких трудностей все это вызвать у вас не должно. Процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд.

Утеплитель для бетонного пола

Теплоизоляция пола напрямую зависит от выбранного вами утеплителя — это закон, с которым не поспоришь. Потому что все теплоизоляторы отличаются друг от друга техническими и эксплуатационными характеристиками, а также местом, где они могут быть использованы. А оно, в свою очередь, зависит от эксплуатационных характеристик помещения.

Так как утеплить пол в квартире? На что необходимо обратить особое внимания при выборе утеплителя?

  • Высокий показатель прочности. Пол является самым нагружаемым элементом помещения, а значит, нагрузки и на теплоизоляционный слой будет самыми большими.
  • Плотность материала. Во-первых, этот показатель будет влиять на вес. Чем меньше плотность, тем меньше вес. И это очень хорошо. Во-вторых, он влияет на пористость материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость, а значит, выше теплоизоляционные свойства.
  • Теплопроводность. Данный коэффициент должен быть как можно ниже.
  • Влагоустойчивость. Конечно, данный показатель играет одну из важных ролей. Но заметим, что выбор на его основе во многом будет зависеть от помещения, в котором проводится утепление пола своими руками. Если это ванная, туалет, балкон или кухня, то, без сомнения, влагостойкость будет иметь большое значение. В остальных помещениях это не так важно.
  • Влагопроницаемость. Кому-то может показаться, что эта характеристика — то же самое, что и предыдущая. Не путайте их! Влагопроницаемость — это способность материала впитывать в себя влагу. Опять-таки, чем ниже это свойство, тем качественнее утеплитель.
  • Долговечная эксплуатация. Здесь все понятно и без слов — чем дольше, тем лучше.
  • Экологичность. В настоящее время экологичности любых строительных материалов уделяется особое внимание. Это влияет на качество жилья и удовлетворяет требованиям современности. Так что обязательно уделите внимание этому показателю.

Какие материалы используют для утепления пола

  1. Минеральная вата. На сегодняшний день это один из самых востребованных и популярных теплоизоляторов. К ее достоинствам можно отнести невысокую плотность и малый вес, хотя сегодня производители предлагают и плиточный материал с достаточно высокой плотностью. Кроме того, минвата имеет низкую теплопроводность, является прекрасным звукоизолятором и отличается небольшой ценой.Не обошлось и без недостатков. Материал боится влаги, при соприкосновении с которой понижаются его теплоизоляционные качества. Использовать минеральную вату можно только в том случае, если на бетонный пол укладывается лаговая конструкция под деревянное или другое напольное покрытие с обязательной укладкой поверх утеплителя слоя гидроизоляции.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Именно этот утеплитель чаще всего используют для теплоизоляции бетонного пола. Он обладает неплохими характеристиками, но очень уж хрупкий. Экструдированный пенополистирол – это разновидность пенопласта с улучшенными качествами практически по всем позициям. Пенополиуретан – отличный утеплитель с прекрасными свойствами, но с одним единственным недостатком — это неэкологичный материал.
  3. Керамзит. Этот теплоизолятор очень часто используется в таком процессе, как утепление полов своими руками. Он обладает великолепными качествами, но, как и многие другие утеплители, боится влаги. Его можно засыпать по всей поверхности основания, если площадь утепляемого помещения небольшая. Или располагать по участкам, где придется провести разделение пола с помощью реек или лаг.
  4. Пробка. Это натуральный природный утеплитель, обладающий отличными качествами и свойствами. Но на сегодняшний день это и один из самых дорогих теплоизоляторов.
  5. Перлит. Это песок, поэтому его можно отнести к категории «засыпных утеплителей». Но по своим теплоизоляционным качествам он превосходит керамзит.
  6. Пеностекло. Этот теплоизоляционный материал из всех вышеперечисленных — один из самых лучших и качественных. Но и здесь не обошлось без недостатков — он очень хрупок.

Технология теплоизоляции

Перед тем как начать непосредственно утепление, необходимо полностью разобраться в технологии процесса. А после чего выбрать тот вариант, который будет подходить именно для вашей квартиры и для вашего бюджета. Давайте подробно разберем, как утеплить полы в квартире.

Внимание! Идеальный вариант утепления бетонного пола — это его теплоизоляция с нуля.

В чем суть предупреждения? Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то это именно тот случай — вы все будете делать с нуля. Если же вы проводите ремонт квартиры, то в идеале нужно демонтировать старое покрытие и добраться до бетонной плиты перекрытия.

Какие этапы у теплоизоляционного процесса?

  • Первый – это утепление самой плиты перекрытия.
  • Второй – это теплоизоляция во время создания и заливки бетонной стяжки.
  • Третий – это утепление перед установкой и монтажом напольного отделочного покрытия.

Обратите внимание, что это идеальный вариант, но его используют не всегда, потому что он затратный и трудоемкий. Здесь вам придется проводить процесс теплоизоляции долго, используя достаточно большое количество материалов. Поэтому чаще всего применяют лишь один из видов.

Утепление под стяжку

В этом способе все достаточно просто. За основу берется плита перекрытия, на которую укладывается теплоизолятор. Он должен обладать высокими показателями прочности. Примером такого материала является экструдированный пенополистирол.

Это в том случае, если нет возможности создать лаговую конструкцию. После чего можно заливать стяжку. Обратите внимание, что многослойность теплоизоляционного «пирога» предусматривает укладку паробарьера под утеплитель и рулонной гидроизоляции на него.

Утепление в стяжку

Утепление под бетонную стяжку

Этот способ кардинально отличается от предыдущего не только технологией, но и используемыми теплоизоляторами. Здесь в качестве утеплительного слоя применяется сама стяжка, в которую добавляются теплоизоляционные материалы. К примеру, керамзит или перлит.

Простота процесса заключается в том, что в один этап объединяются сразу два — утепление пола и его выравнивание. Добавим, что для таких конструкций нет необходимости применять дополнительные материалы, используемые в качестве паро- и гидроизоляции. Такое основание можно сразу же застилать напольными покрытиями.

Утепление фальш-пола

На сегодняшний день это самый затратный вариант теплоизоляции бетонных полов, потому что он связан с установкой фальш-пола. Выше все время упоминалось о лаговой конструкции, под которую можно укладывать утеплители. Это то же самое. В чем суть способа?

Для его осуществления необходимо на полу установить и закрепить лаги или рейки, между которыми укладывается утеплитель. Кстати, именно в этом случае можно использовать любые теплоизоляционные материалы, потому что вся нагрузка будет ложиться именно на лаги. Но учитывайте, что паро- и гидроизоляция используется в этом процессе обязательно.

Единственный момент, который можно отнести к достоинствам данного способа — это отсутствие необходимости демонтировать старую отделку. Такую конструкцию можно укладывать прямо на пол без демонтажа. Особенно это будет удобно в том случае, если на полу лежит керамическая плитка, демонтаж которой — очень сложная и трудоемкая операция. Да и для тех, кто не хочет возиться со стяжкой, этот вариант будет оптимальным решением.

Альтернативные решения

Выполнение технологии «плавающего пола»

Что еще можно предложить для утепления бетонного пола? Есть два альтернативных варианта:

  1. Использовать утепленные напольные покрытия, к примеру, теплый линолеум или ковролин.
  2. Установить систему «теплый пол».

Первый вариант — самый простой. И если вы хотите утеплить пол в квартире своими руками быстро и дешево, то это именно для вас. Но учтите, что вышеназванные материалы можно использовать не во всех помещениях. Сам же процесс достаточно прост — здесь важно довести бетонное основание до максимального уровня ровности. Использовать можно стяжку или самовыравнивающиеся полы.

Второй вариант сложнее. Чтобы смонтировать теплые полы, вам потребуется научиться проводить данный процесс, в котором используются пластиковые трубы и фитинги или пленочное электрическое нагревательное покрытие. В принципе, ничего сложного в этом нет, но этот способ самый затратный из всех перечисленных.

Технология утепления бетонного пола

Итак, способы утепления пола вы знаете. Теперь давайте подробнее рассмотрим один из них — теплоизоляцию с помощью плиточного материала (пенопласт, пенополистирол и прочее).

Начинать процесс необходимо с выявления дефектов и их заделки. Обычная стяжка из бетона на основании песка и цемента выполнит эту функцию на отлично. После того как она наберет марочную прочность, можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция. Она необходима потому, что сам бетон не сможет стать надежной преградой влажным парам, которые проходят через него с нижних этажей. Поэтому выбирайте материал, который будет и гидроизоляцией, и паробарьером. К примеру, пергамин. Укладывайте его полосами внахлест, скрепляя скотчем. Этой операции необходимо уделить особое внимание, поскольку от качества гидроизоляции зависит долгосрочная эксплуатация утеплителя.

Теперь можно укладывать теплоизолятор. Обратите внимание, что плиточный материал нужно располагать вразбежку со смещением. Так распределяется нагрузка по всей его поверхности.

Внимание! Перед установкой утеплителя по периметру комнаты рекомендуется уложить демпферную ленту как компенсатор расширения.

Следующий этап — укладка еще одного гидроизоляционного слоя. Он необходим для того, чтобы избежать попадания влаги на утеплитель, когда будет проводиться заливка стяжки под напольное покрытие. Выполняется все то же самое, что и в случае с нижним слоем гидроизоляции. Далее устанавливается армирующая сетка, поверх которой заливается стяжка.

Как видите, ответ на вопрос, как утеплить бетонный пол в квартире, не так уж и сложен. Сделать все это своими руками у вас получится обязательно. Только учитывайте рекомендации, о которых упоминалось выше.

Заключение по теме

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает большое количество новинок, которые вобрали в себя все положительные качества традиционных утеплителей. К примеру, пенофол или пеноплекс. С их появлением процесс утепления бетонных полов стал намного проще, потому что отпала необходимость использовать дополнительные расходные материалы.

Этот новый вид теплоизоляторов обеспечивает и паробарьер, и гидроизоляцию. К тому же резко сокращается по времени сам процесс утепления, что очень радует. Поэтому, не исключено, что вопрос о том, как утеплить бетонный пол, вскоре отпадет сам собой.

Бамбуковый пол: доска, циновки из бамбука, покрытие, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Бамбуковый пол – устройство в своем доме

Бамбук в качестве строительного материала издавна использовался в Китае, Корее и других странах, родиной которых он является. Исключительная твердость древесины, совмещающаяся с поистине сумасшедшей скоростью роста – вот его основные достоинства, не удивительно, что он стал основным строительным материалом в странах Китая и Юго-Восточной Азии. Бамбуковый пол до сих пор считается в наших широтах экзотикой.

Пол, выполненный из бамбуковой доски

Здесь бамбук появился относительно недавно, и долгое время был представлен только лишь в качестве занавесей, жалюзи и изредка настенных покрытий.

Правда и вымысел о полах из бамбука

Впервые услышав о том, что можно сделать полы из бамбука любой, незнакомый с этим материалом человек, сильно удивится. Обычно первая мысль, которая у него возникает, связана с бамбуковыми циновками.

Следующие мысли – дорого, сложно, непрактично и т.д.

Попытаемся последовательно рассмотреть все эти аспекты.

  1. Дорого. На самом деле цена полов из бамбука зачастую ниже стоимости полов из древесины твердых пород или керамической плитки .
  2. Сложно. Укладка полов из бамбука ничем не отличается от укладки полов из любого дерева. А при укладке своими руками, особенно плавающего бамбукового пола можно еще и значительно сэкономить на работе.
  3. Непрактично. Обычно непрактичность полов у нас связана с возникновением царапин, рассыханием и т.д. На самом деле бамбуковые полы по своей твердости и плотности (до 770кг/м 3 ) превосходят практически все сорта дерева. Благодаря этому они имеют превосходную стойкость к истиранию. Кроме того бамбуковая доска для пола изготавливается путем прессования тонких планочек, что положительным образом влияет на устойчивость к воде.

Разновидности бамбуковой доски

К другим достоинствам бамбукового пола относятся высокие антистатические свойства и долговечность. Пол из бамбука не разбухает и не рассыхается. Между досками массива или паркетными половыми досками не образовываются щели.

Кроме того его теплопроводность ниже, чем у деревянного, а значит ходить или сидеть на таком полу гораздо комфортнее.

Недостатком такого типа полов являются трудности с циклеванием. Это связано с расположением волокон в планках, из которых прессуются доски.

Устройство плавающего бамбукового пола

Устроить плавающий бамбуковый пол у себя в доме не представит труда для человека мало-мальски знакомым с процессом ремонта или строительства. В этом вам поможет наша инструкция.

Бамбуковое покрытие для пола представлено на нашем рынке в двух видах – это:

В нашей статье мы будем рассматривать плавающий способ укладки бамбукового паркета. При таком способе укладки паркет не связывается ни со стенами, ни с полом помещения и становится независимым элементом.

Такой монтаж позволяет паркету расширяться и сжиматься произвольным образом, не образовывая при этом вздутий и щелей между планками.

Подготовка поверхности

Паркетная доска для пола из бамбука очень гибкая в эксплуатации, поэтому особой подготовки поверхности под укладку не требуется. Особенно часто проявляется это преимущество, когда на полу уже есть старое виниловое покрытие.

Демонтаж такого покрытия дело довольно затратное, которого в этом случае можно избежать. Основным критерием подготовки поверхности будет являться ровность пола. Выровнять его можно с помощью фанеры, ДСП или OSB плит.

Совет! Тщательно выравнивайте основание. От этого будет сильно зависеть срок службы вашего покрытия.

Укладка

Перед началом работ следует обязательно очистить поверхность основания от пыли, грязи и мусора. Чистое основание – залог качественно выполненной работы и долговечности покрытия.

Укладка паркета плавающим способом бывает двух видов:

  • Клеевой способ. Он предполагает склеивание досок паркета между собой без крепления к основанию. Большей частью этот метод используется для больших помещений, а также в тех случаях, когда требуется дополнительная жесткость покрытия.

На фото представлен клеевой способ укладки элементов

  • Бесклеевой способ более технологичен, по сравнению с предыдущим. Соединение досок паркета с помощью пазов и специальных гребней (замков) позволяет быстро легко и надежно собрать их в цельную конструкцию. Кроме того такое соединение позволяет не только ускорить работу, но и легко исправить ошибки при монтаже.

Укладка элементов на подожку

Обратите внимание! При укладке паркета плавающим способом обязательно следует закладывать деформационный шов по периметру помещения.

Бамбуковая доска для полабывает двух видов – продольного и поперечного сечения волокон. В первом случае полы выглядят более изящно. Во втором – вы сможете получить покрытие грубоватой структуры, но с интересным узором.

Доска с поперечным сечением (радиальный распил)

Обратите внимание! Укладывать рядом планки продольного и поперечного реза не рекомендуется. Это связано с разными коэффициентами температурного расширения.

В заключение хотелось бы отметить, что бамбуковые полы имеют еще одно важное преимущество по сравнению с традиционными. Они экологичны, ведь бамбук это трава, время роста которой до взрослого возраста 3-5лет. Использование бамбука в строительстве и ремонте помогает сохранять в целости леса.

Комбинирование темных и светлых тонов

Дополнительным элементом дизайна в готовом помещении могут быть циновки из бамбука на пол, которые подчеркнут элегантность вашей комнаты.

Вывод

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: бамбуковый пол очень практичен и легок в своем устройстве, не требует наличия каких-либо особых строительных инструментов. Все эти качества и свойства помогают данному материалу получать широкое распространение не только в восточных странах Азии, но и во всем мире.

Еще больше интересного по данному вопросу можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Пол в деревянном доме своими руками: как сделать черновой, чистовой, их отделка, фото

Монтаж полов в деревянном доме своими руками

Строительство деревянного дома изначально является выбором в пользу экологически чистых материалов. При возведении деревянного дома немаловажным вопросом остается оборудование теплого и ровного пола, который будет способствовать естественному воздухообмену и сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Как можно сделать пол в деревянном доме своими руками, чтобы он отвечал всем качествам надежного покрытия и долго прослужил, сохраняя при этом привлекательный вид?

Основы монтажа

Все возможные варианты полов, приемлемые для деревянного дома, подразделяются на два вида: дощатые и бетонные. Деревянные полы по своему строению похожи на слоеный пирог из нескольких составляющих:

  • Черновой пол, изоляция (теплоизоляция, гидроизоляция);
  • Чистовой пол, непосредственно напольное покрытие.

При необходимости сооружения теплого пола в доме между слоями нужно дополнительно уложить все нагревающие элементы и кабели.

Пол в деревянном доме может быть возведен на лагах или на столбах. Последний способ используется, когда сооружение построено без бетонного фундамента. С монолитным фундаментом все намного проще, но если у вас по каким-то причинам нет времени заливать бетонное основание, то придется использовать один из вариантов укладки пола на балки. Применяются либо балки, заводящиеся в стены (ширина пролета 4 м), либо балки с опорными столбами, которые выглядят как столбчатый фундамент.

Какими бывают полы в деревянном доме, можно увидеть на фото, сделанных при проведении ремонтных работ. По типу конструкции выделяют однослойные и двухслойные полы. Покрытие в один слой устанавливается на лаги или без них – это напрямую определяется толщиной досок и шага между балками. Если межбалочное расстояние не превышает 60 см, то при строительстве дома с полом на лагах доски можно класть на сами балки.

При сооружении двухслойного пола дополнительно монтируется черновой пол. Что это такое? Черновой пол можно считать основанием для чистового слоя. На прикрепленный к нижней стороне балок черновой слой укладывается утеплитель. Для этой роли подходит керамзитный слой высотой в 8 см. Для полного утепления пола в пространстве между черновым и чистовым слоями помещается заполнитель, при этом обязательно оставляется зазор величиной как минимум в 2 см, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

Пол, бетонный или деревянный, который сооружается в доме своими руками, нуждается в утеплении

Среди современных утеплителей чаще всего используют минеральные маты и минеральную вату, полиуретан. Стремление максимально утеплить пол должно соответствовать нормам строительства. Нельзя укладывать толстый слой изоляции, который заполняет все расстояние между черновым и чистовым слоями. Зазор в пару сантиметров должен быть обязательно.

Полы в деревянном доме должны характеризоваться высокой прочностью, а также быть хорошо проветриваемыми. Для этого и делают черновой слой. Возведение черновых полов в деревянном доме считается необходимостью по нескольким причинам. Во — первых, обеспечивают каркас жесткости и служат основой для утеплителя, изоляции и настила чистового слоя. Также они создают воздушную прослойку, которая обеспечивает сохранение тепла внутри здания, исключает процессы гниения досок и перекос дома. Все это обеспечивает сохранение и долговечность всего напольного покрытия.

Устройство чернового слоя

Выбор варианта возведения чернового пола своими руками определяется типом основания, сформированным еще при строительстве самого дома. Черновой слой можно устанавливать как на перекрытия в виде железобетонных плит или балок, так и на землю. При любом раскладе сначала требуется осуществить подготовительные работы.

Подготовительный этап перед монтажом чернового пола включает в себя устройство вентиляционных отверстий в стенах здания, которые снаружи оформляются декоративными решетками. Все деревянные конструкции, включая стены сруба, необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.

Расчет и приобретение материалов для чернового слоя производят исходя из имеющегося основания для его укладки. Если пол укладывается на землю, то необходимо использовать конструкцию, предполагающую двойной настил чернового пола. Изначально лаги устанавливают на подпорки (можно использовать кирпичи), на них стелют в качестве амортизатора небольшие куски доски и только потом укладывают бруски и лаги. Каждый этап работы должен сопровождаться постоянным контролем за уровнем горизонта, чтобы смонтированный пол не имел уклона.

Материалы, используемые для черновых полов в деревянном доме, обычно требуют дополнительной обработки. Лаги и брус предварительно обстругивают или обрезают на станке, убирая скосы и уклоны. В идеале они должны быть абсолютно ровными. Перед монтажом все детали подвергаются обработке антисептическими препаратами для исключения образования грибка и преждевременного разрушения дерева.

Черновой пол в деревянном доме собирается из следующих материалов:

  • Кирпич – из него делаются столбы с параметрами 40х40х20 см, которые ставятся на раствор цемента;
  • Гидроизоляционный материал – для этого выбирают плотный полиэтилен или другой аналогичный материал, способный предотвратить гниение лаг;
  • Доски или фанера – применяются непосредственно для настила слоев чернового пола (первый слой можно сделать из досок, второй – из фанеры);
  • Углы и болты (металлические) – на них к кирпичным столбам крепятся лаги;
  • Утеплитель – укладывается вместе с еще одним слоем гидроизоляции на нижний слой чернового пола.

Количество всех материалов рассчитывают на основании площади постройки и параметров устанавливаемых лаг.

Монтаж чернового пола

Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.

Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.

Далее укладывается слой теплоизоляции, его толщина должна немного меньше, чем высота установленных лаг. При необходимости, если теплоизоляционный материал не очень толстый, его можно положить в два слоя.

Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки — они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.

Установка чистового пола

После того, как черновой пол в деревянном доме установлен, можно переходить к обустройству чистового слоя. Для настила чистового пола рекомендуется использовать доски, изготовленные фрезерованием. Этот слой пола укладывается на высоте до 5 см от чернового настила.

Для проведения работ берутся доски толщиной 4-5 см и шириной в 10-15 см, изготовленные с соединение типа «паз-шип» — такое соединение облегчает монтаж и гарантирует надежность укладки пола. В досках с обратной стороны изначально делают специальные выемки — продыхи, которые обеспечивают свободный воздухообмен под покрытием. Для чистового пола подойдут и другие виды досок: шпунтованная с фальцем или с трапециевидным или прямым сегментным шипом. Собирать чистовой пол из таких досок в деревянном доме сложнее, потому что они не имеют продыха с обратной стороны, а их тыльные части не обработаны, вследствие чего будут неплотно прилегать к лагам.

Пол, установленный из такого материала, будет менее надежным. Наиболее сложным вариантом в плане трудозатрат считается установка чистового покрытия из необрезной доски. В этом случае лучше всего потратить время на обработку лицевых сторон материала.

Доски чистового пола кладутся на лаги, их необходимо размещать годичными слоями в разные стороны, это сделает ваш пол ровным, прочным и долговечным. Часто для чистового пола применяют листы ДВП. В этом случае пространство между стенами и полом придется закрывать рейкой.

Плинтусы стыкуют по прямым углом, затем по длине и углам их обрезают и соединяют под углом в 45 градусов. Их прибивают к стенам гвоздями на расстоянии в 70 см, дополнительно крепятся места стыков.

Особенности укладки ламината: полезные советы

Особенности самостоятельной укладки ламината

Сегодня покрытие на пол из ламината является наиболее популярным и одним из самых распространенных, и это неспроста. Ведь внешний вид такого напольного материала отличается высокими эстетическими качествами, длительным сроком службы, доступностью цены и простотой монтажа. Все это делает его очень привлекательным, и поэтому выбор покрытия для пола все чаще останавливается именно на ламинате. Еще одним свойством, которое нравится покупателям, является огромный ассортимент этого напольного покрытия, обладающего различными оттенками и качеством.

Благодаря широкому выбору, надежности и простоте монтажа, ламинат используется в качестве напольного покрытия не только в домашних, но также и в помещениях с большой проходимостью.

Определившись с выбором напольного материала, необходимо выяснить и все особенности укладки ламината. В этом вам поможет информация, изложенная ниже.

Хочется отметить такое свойство ламината, как высокая восприимчивость к воздействию влаги, а значит, его использование для ванной комнаты исключается.

Многих покупателей интересуют критерии выбора ламината, но тут нет ничего сложного, самым правильным будет брать в расчет уровень качества материала и свой вкус.

На что обратить особое внимание?

Последовательность укладки материалов при монтаже ламината: на бетонный пол укладываются пленка, подложка и только потом ламинат.

Готовясь к осуществлению укладки ламината, подумайте, кого вы возьмете себе в напарники, так как делать эту работу одному очень неудобно. Выполнив эту процедуру самостоятельно, вы не только приобретете бесценный опыт, но и значительно сэкономите финансовые средства.

Для укладки ламината подойдет поверхность любого вида, главным ее достоинством должна быть ровность. Желательно, чтобы она отвечала требованиям жесткости и сухости. Перепады высоты основания не должны быть более 3 мм в расчете на 1 м². Нужно это для того, чтобы ламинат плотно прилегал к полу и не издавал хлюпающих звуков при ходьбе по нему. А при наличии больших перепадов высоты от этой проблемы вас не спасет даже устройство специальной подложки.

Итак, на бетонную поверхность сначала укладывается пленка, потом подложка, а затем наступает очередь досок ламината. Устройство пароизоляционного слоя позволит обеспечить вашему напольному покрытию надежную защиту от воздействия влаги и пыли. В рассматриваемом примере роль пароизолирующего материала выполняет пленка из полиэтилена. Маскировка небольших неровностей пола входит в число функций подложки.

Укладка подложки производится полосками без нахлеста. Все получившиеся швы необходимо обработать с помощью малярного скотча. Такой способ позволит подложке не расходиться в процессе эксплуатации.

Если вы все же решились стелить ламинат в одиночку, то не стелите всю подложку сразу, делайте это постепенно. Сначала полоса подложки, сверху на нее ламинат, затем следующая полоса подложки и т. д. Такой метод позволит вам без труда справиться с укладкой ламината без напарников.

Какие правила нужно соблюдать, выполняя укладку ламината?

Изготавливают доски ламината способом многослойной прессовки.

На всех сторонах планки располагаются соединения по замковому типу, с их помощью будет происходить монтаж досок. Технология укладки ламината предусматривает применение двух методов. Это либо укладка под углом, либо вариант с перпендикулярным расположением по отношению к стенам.

Выбирать наиболее подходящий нужно, ориентируясь на выбранное дизайнерское решение, а также на расположение источника естественного освещения. Наиболее правильным будет укладка ламината в одной параллели с источником освещения, а вот противоположный вариант даст эффект видимости всех имеющихся швов (стыков). В целях визуального расширения пространства комнаты можно произвести укладку ламината под углом.

Некоторые особенности:

  • самым главным в процессе укладки ламината считается качественная стыковка его панелей. От этого фактора будет зависеть не только эстетичный внешний вид пола, но и продолжительность срока службы;
  • материал покрытия планок ламината отличается завидной прочностью. Ему не страшны никакие воздействия, будь то механические повреждения или воздействие влаги. Проблемы могут возникнуть в местах соединения панелей между собой. Поскольку замок ламинатной доски изготавливается из материала, восприимчивого и к грязи, и к влаге, и напоминает по своему внешнему виду прессованные опилки, то при попадании в щель соединения воды и других веществ он разрушается. Это естественным образом приводит к повреждению ламината;
  • еще одной частой ошибкой при укладке ламината является использование в качестве основания неровной поверхности. В этом случае доски ламината подвергаются прогибам, следствием которых становится ослабленный замок, не обеспечивающий плотного соединения частей покрытия между собой. А как отмечалось выше, такая проблема приводит к быстрой порче ламинатного пола;
  • для достижения цели плотной стыковки планок ламината необходимо при выполнении соединения следить за тем, чтобы внутрь замка не попали посторонние частицы. Если это случится, то в местах соединения останутся щели, которые, как уже известно, приводят к повреждению ламината.

При укладке ламината стоит оставить сантиметровый зазор вдоль стены, чтобы при перепадах температур ламинат оставался ровным и целым.

Случается так, что вы соблюдаете все рекомендации специалистов, а плотной стыковки добиться не можете. В чем же дело? Все очень просто. Даже самый дорогостоящий ламинат может иметь несколько бракованных планок. Просто не используйте их, а при нехватке ламинатных досок попробуйте уложить их другой (исправной) стороной к месту соединения. Вот еще один вариант использования неисправных планок. Доски, имеющие брак, можно положить там, где наверняка исключается попадание влаги. Таким местом может стать участок расположения тяжелой мебели, которую не придется передвигать, например, массивный тяжелый шкаф.

Еще одной особенностью, на которую стоит обратить внимание, является способность ламинатного покрытия поддаваться процессам расширения при перепадах температур.

Для того чтобы избежать вспучивания ламината при повышении температуры, нужно постелить ламинат, оставив зазор примерно в 1 см между ним и стеной. Если возникнет описанная выше ситуация, то этого свободного пространства будет достаточно, чтобы избежать проблемы вспучивания ламинатного покрытия. Учитывая, что в жилой комнате не бывает резких перепадов температуры, можно не бояться за состояние вашего ламината. И совершенно ни к чему увеличивать размер зазора, делая его больше ширины стандартного плинтуса.

Какой способ наиболее подходит для укладки ламината?

Существует два основных метода укладки ламинатного покрытия на пол. Это выполнение настила полосами либо по одной планке. Если следовать советам производителей ламинатных досок, нужно выбирать второй метод как более правильный. Но это не принципиально, можете выбрать тот, который для вас кажется наиболее удобным.

Лучше всего рассмотреть метод, который советуют специалисты и производители ламината:

  • укладка по одной планке. Он обладает такими достоинствами, как качественная стыковка и возможность выполнять монтаж без напарников, самостоятельно. А из минусов можно выделить большое количество времени, необходимое для процедуры укладки и необходимость наличия специальных приспособлений (инструментов);
  • сначала формируется первый ряд, при этом используют две планки. При этом не забудьте о необходимости использования распорных клиньев. Для более легкого соединения досок между собой нужно располагать ламинат в направлении замком на себя. После того как вы сформировали первый ряд, можно переходить к следующему;
  • этот процесс чем-то напоминает кирпичную кладку. В этом способе допускается смещение панелей на расстояние в 20 см по отношению друг к другу. Этим обеспечивается более высокая прочность стыков ламината;
  • в качестве первой планки во втором ряду используется половинка панели. Ее нужно расположить рядом с уже уложенной планкой, вставить замок и защелкнуть его. Остальные доски укладываются аналогичным образом. Соединения торцевого типа скрепляют, используя молоток и брусок.

Для выполнения укладки вторым способом вам понадобится намного меньше времени. Единственным минусом является необходимость напарника. Отличие этих двух вариантов состоит в способе формирования рядов, а принцип укладки остается тем же самым.

Итак, формировать ряды, воспользовавшись этим методом, нужно не с широкой стороны панелей, а с узкой. Проще говоря, сначала необходимо соединить весь ряд в длину и только потом переходить к его стыковке с уже уложенным (предыдущим) рядом.

Вот, в основном, и все секреты. Конечно же, заранее и приготавливается необходимый инструмент:

Зная изложенные выше нюансы и наличие особенностей при укладке ламината, вы без труда справитесь с поставленной задачей.