Рубрика: Разное

Натяжные потолки — что это такое — описание материала, какую информацию нужно знать, как выглядит конструкция — вопросы и ответы, фото и видео примеры

Натяжные потолки — что это такое: описание материала

Люди, не имеющие отношения к строительству, часто путают навесные потолки с натяжными, а некоторые люди не представляют, что такое натяжные потолки. Данная статья имеет за цель четко разграничить эти понятия и дать общую информацию о том, как выглядят натяжные потолки.

Натяжные потолки — что это такое? Это полосы ПВХ пленки, выкроенные и сшитые индивидуально под определенную комнату. Благодаря особой технологии установки, такие потолки можно монтировать даже в помещениях с низкими потолками. Гарантия на подобные покрытия дается в среднем на 15 лет.

На сегодняшний день на рынке доступно огромное количество натяжных потолков, поэтому даже самый требовательный покупатель сможет подобрать что-то под себя. А учитывая постоянную борьбу производителей, каждый год разрабатываются новые технологии, которые позитивно сказываются на качестве материала и его цене.

Натяжные потолки — описание

Материал, используемый для монтажа натяжных потолков, позволяет создавать не просто ровное покрытие, но и многоуровневые композиции причудливых форм. Таким образом, открывается небывалый простор для дизайнерской фантазии. Многоуровневые натяжные потолки позволяют решить такие проблемы как скрытие коммуникаций и разделение помещения на функциональные зоны.

Среди всего разнообразия фактур для натяжных потолков выделяют три основных:

Производители каждый год выпускают какие-нибудь новинки, имитирующие ночное небо, мрамор, металл или дерево. Кроме того, покупатель может приобрести полупрозрачную пленку, которую используют для установки встраиваемых светильников.

За счет своей эластичности и возможности создания многоуровневых конструкций, натяжные потолки превращают унылую поверхность во что-то действительно красивое (подробнее: «Красивые натяжные потолки «).

Все большую популярность приобретают потолки в стиле «звездное небо». Как выглядит натяжной потолок такого типа? Сногсшибательно.

Подобную отделку можно выполнить тремя способами:

  • с использованием карбоновой нити, которая становится заметной в темное время суток;
  • при помощи хрустальных светорассеивателей, которые и освещают полотно;
  • с помощью диодов, размещаемых на поверхности потолка. Такое освещение легко регулируется с помощью пульта.

Если вы хотите установить оригинальный потолок, то вам интересно будет узнать о фотопечати. Благодаря использованию специального принтера, становится возможным нанести любое изображение на поверхность полотна. Такие натяжные потолки описание которых мы уже давали в других статьях, являются отличным решением для любого интерьера.

К отличительным чертам натяжных потолков относят их универсальность. Такие покрытия могут быть установлены в любом помещении. К тому же, за счет своей гиппоалергенности и экологичности, такие потолки пользуются популярностью для оформления больниц, детских садов, ресторанов, баров и т. д.

Советы по натяжным потолкам

В квартирах и частных домах подобные потолки могут монтироваться в любой комнате. Единственным условием при этом является гармония полотна с общим стилем интерьера. Натяжной потолок позволяет не только визуально увеличить доступное пространство, но также эффектно скрыть неровности перекрытий. В жилых помещениях отлично смотрятся матовые поверхности. Для гостиных комнат, потолки которых имеют небольшую высоту, рекомендуется использовать глянцевые натяжные потолки информация о них доступна в сети.

Благодаря своей влагоустойчивости, потолки из ПВХ способны выдержать большую нагрузку воды (вплоть до 100 л/кв.м.), то есть даже если соседи сверху затопят вас, то ваша квартира не пострадает. За счет того, что такие полотна легко моются, их легко использовать в ванной комнате и на кухне.

Натяжной потолок — описание цветов

Выбирая цветовую гамму, следует обратить внимание на то, что различные цвета по-своему влияют на человека. Так, например, красный цвет и его оттенки стимулируют работу головного мозга, но в то же время пространство будет казаться меньшим. Синий цвет увеличивает пространство, к тому же он несет гармонию. Оранжевый цвет отлично подойдет для комнат малых размеров. А зеленые оттенки не рекомендуется выбирать для кабинетов и гостиных комнат.

Установка натяжных потолков

Монтаж натяжного потолка в среднем занимает около 5 часов. На скорость работ влияют особенности выбранной конструкции, а также детали самого помещения. Несмотря на простоту монтажа, установку ПВХ-потолков лучше доверить профессионалам, так как в ходе работ потребуется использование специального оборудования. Кроме того, монтируя подобные натяжные потолки вопросы и ответы будут возникать повсеместно.

Монтаж натяжного потолка, подробное видео:

Сперва с помощью уровня наносится линия горизонта. После этого, в зависимости от особенностей помещения, от потолка отступают 3-5 см. Затем к стене или потолку прикрепляют специальную крепежную планку с гарпуном. После монтажа этого профиля приступают к подготовке посадочных мест для осветительных приборов. Пленку ПВХ развешивают сперва по углам. После этого ее нагревают до 80 градусов специальной тепловой пушкой. Это позволяет произвести натяжку пленки и ее фиксацию в специальные элементы натяжного потолка. После установки полотна по всему периметру, тепловую пушку выключают, а комнате дают время для остывания. Затем приступают к монтажу приборов освещения. Если лампы будут устанавливаться в само полотно, то необходимо использовать специальные пластиковые термокольца, которые уберегут материал от перегрева.

Теперь вы знаете натяжные потолки что это такое и как их устанавливать.

Сеяный песок: характеристики, применение, цена за мешок и м3

Применение сеяного карьерного песка

Добытый в карьере материал отличается большим разнообразием величин песчинок, а также содержит мелкие камни, примеси глины, других веществ. Потому его подвергают механической фракционной обработке с помощью специальных сит. В результате получают песок сеяный, разделенный по модулям крупности. Иногда для повышения качества его дополнительно промывают в корытных мойках.

Полученный сеяный песок характеризуется экологичностью, повышенной насыпной плотностью (1800 кг/м3). Содержание примесей не должно превышать 9 %. При необходимости его просушивают в специальных печах. Для реализации складируется навалом или упакованным в биг-бег (МКР), от 1 до 1,5 т, либо мешком от 25 до 50 кг. После обработки, цена песка возрастает незначительно, но существенно расширяются возможности практического использования.

При выборе материала для определенных потребностей следует учитывать величину крупинок (модуль крупности). Этот показатель находится в диапазоне 0,2–3,5 мм. Делится сеяный песок на: крупнозернистый, с размерами частиц 2–2,5; мелкий — 1,5–2; очень мелкий — 1–1,5; тонкий — до 1. Наиболее востребован с величиной зерен 2–2,5 мм.

Важное свойство этого строительного материала — коэффициент фильтрации. Он варьируется в пределах 3–11 м/сут. Чем чище сеяный песок, тем больше этот показатель. К тому же, однородность структуры способствует повышению гигроскопичности, износостойкости, морозоустойчивости.

Физико-химические параметры сеяного карьерного песка, благодаря удалению глинистых и других примесей, высоки, а стоимость приемлема. Эти факторы, а также широкий фракционный спектр обуславливают популярность его использования в разных отраслях. Очень мелкий и тонкий идет на изготовление сухих гипсовых смесей для отделочных работ. Мелкий применяется при производстве кирпича, входит в состав штукатурных, строительных смесей и растворов.

Крупнозернистый карьерный сеяный песок является компонентом товарного высокопрочного бетона и кладочных растворов, он повышает их пластичность. Кроме этого, материал популярен:

  • при строительстве дренажных систем и автодорог (подсыпка и компонент асфальтобетона);
  • для производства железобетонных конструкций, бордюров, тротуарной плитки, колодезных колец;
  • как вспомогательный материал при возведении зданий;
  • на очистных сооружениях для фильтрации;
  • для посыпания дорог во время гололедицы;
  • в ландшафтном дизайне для благоустройства общественных зеленых зон и частных участков, как составляющая грунта для посадки растений.

При покупке сеяного песка важно учитывать, что цена зависит от места расположения карьера, чистоты и фракционного состава. Также влияет способ фасовки (биг-бег, мешок). Например, в компании Карьер-МСК стоимость мелкого сеянного насыпного песка варьируется в пределах 600–750 руб/м3, в зависимости от объема поставки, а крупнозернистого (2,2 – 3 мм) — 800 – 1000 рублей. Предложения других предприятий приведены в таблице:

Смесители для пенобетона

Смесители для пенобетона

Постоянно производим высоконадежные и долговечные смесители для пенобетона.

Всегда есть тот, кто делает лучше других!

Основные функции установки.
1.Установка позволяет изготавливать стеновые пенобетонные и перегородочные блоки любой плотности, В диапазоне от 150 кг/куб. м — 1200 кг/куб. м.причем очень хорошего качества.
2. Осуществляет монолитную заливку: стен, перекрытий, и изготавливает наливной пенобетон для теплоизоляции полов, крыши и т.п.
3.Предусмотена работа установки в режиме баросмесителя с пеногенератором.

Вспомогательные функции установки.
1.Установку можно использовать для приготовления любых строительных растворов.
2.Кроме этого, установка может быть использована для приема, пробуждения и подачи жестких готовых растворов, например для укладки стяжки.
3. Может работать как пневмокамерный насос. Общий принцип действия камерных насосов –использование сжатого воздуха, за счёт которого осуществляется псевдоразжижение мелкодисперсного вещества и его подача в нужном направлении. Может о беспечивать пневматический транспорт цемента, извести, гипса, песка и других мелкодисперсных порошков минерального происхождения. Для этого дополнительно потребуется, мощный компрессор, с расходом воздуха — не менее 4,5 куб/м. в минуту.

Всем понятно, что наиболее важным агрегатом любой пенобетонной установки, является смеситель компонентов. И чем более он надежен в работе, по отношению к другим смесителям, тем больше прямая прибыль предприятию. Здесь все понятно без доказательств.
Поэтому, при покупке смесителя пенобетона, очень важно не ошибиться и принять правильное решение.
На сегодняшний день, без преувеличения, можно сказать, что представленные вам, наши пенобетонные смесители одни из самых надежных в России.

За них, действительно не стыдно, людям смотреть в глаза!
И вот, тому подтверждение. Судите сами.
Смесители изготавливаются уже на протяжении 20 лет!
Полностью заводское изготовление.
Двойной независимый контроль качества всех деталей, при изготовлении смесителя.
Личное клеймо производителя.
Срок эксплуатации смесителей, для изготовления пенобетона — не менее 8 лет!
Говоря простым языком, это действительно машина трудяга, доказавшая свою жизнеспособность на протяжении более 20 лет.
Наши смесители пенобетона рассчитаны на эксплуатацию в различных, самых жестких условиях строительных площадок. Причем, обеспечивает надежную и устойчивую работу, в процессе длительной эксплуатации в самых сложных погодных условиях.

Люди, должны платить деньги, за надежность приобретаемого оборудования! Точно также, как они приобретают автомобиль. Пожалуй этим, все сказано.

При покупке смесителя, даже при беглом взгляде, он должен быть предельно простым и понятным заказчику, практически не вызывающих дополнительных вопросов.
При этом необходимо избавить заказчика, от дополнительных (скрытых) расходов, при запуске оборудования. О чем не принято говорить…

Представляем Вам, основные конкурентные преимущества наших пенобетонных смесителей.

Конструкция смесителя.
Простота конструкции и качественные (с двойным запасом по прочности), детали и узлы смесителя, обеспечивают высокую живучесть и «неубиенность» изделия. Что позволяет смесителю, зачастую работать на запредельных режимах эксплуатации, без угрозы поломки деталей. Проверено в самых жестких условиях эксплуатации на как на Севере так и в жаркой Туркмении. Надежный как танк. При этом — работает с минимальным энергопотреблением.
Прочный, массивный и добротно сваренный герметичный корпус – действительно внушает надежность и уверенность в работе агрегата.
Смеситель испытан под давлением 10 атмосфер.
Рабочее давление смесителя – 6 атмосфер.
Высокая надежность эксплуатации, обеспечивается следующими параметрами.

Толщина металла смесителя — не менее 10 миллиметров.
Высококачественная сталь.
Это обеспечивает длительную и многолетнюю эксплуатацию смесителя с минимальным истиранием
абразивными компонентами внутренней части смесителя. Чего нельзя сказать о других пенобетонных установках.
Толстостенные, основательные. боковые эллиптические днища пенобетонного смесителя, изготовлены на специализированном заводе, с помощью горячего прессования под давлением.
Силовой привод смесителя пенобетона.
Силовой привод установки. рассчитан на весь срок эксплуатации смесителя. Кстати, он рассчитан заведомо с большим запасом прочности, что позволяет изготавливать пенобетон легких, средних, тяжелых и самых тяжелых марок пенобетона, от теплоизоляционного – до конструкционного.
Привод вращения вала смесителя испытывался годами. Причем под постоянными большими нагрузками и в разных климатических условиях. В результате чего сегодня, на наших смесителях, устанавливаются самые надежные и проверенные временем, очень выносливые и усиленные отечественные редуктора вращения 1Ц160. допускающий кратковременные перегрузки, в два раза превышающие рабочий режим эксплуатации.
Редуктор установленный на смесителе рассчитан для работы, длительностью до 24 часов в сутки. Климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69.
Обеспечен режим «Реверс». То есть, вращение валов в любую сторону.
Для перемешивания компонентов направление — «ПЕРЕМЕШИВАНИЕ».
Для выгрузки — обратное «ВЫГРУЗКА».
У кого есть практика, тот знает насколько это важно, при перемешивании и выгрузке различного рода смесей.
В результате установки на смеситель такого привода вращения вала, резко возросли технические возможности смесителя, а вместе с этим, на порядок повысилась конкурентноспособность нашего изделия на рынке оборудования.
Модифицированный в процессе производства смесителей, узел передачи крутящего момента от силового привода к валу смесителя, обеспечивает мягкий пуск смесителя, без люфта и толчков по сравнению с ранее устанавливаемыми кулачковыми муфтами. Что особенно важно при частом использовании режима «Реверс». Этим самым, на много увеличилась надежность смесителя.

Смеситель для изготовления пенобетона, «имеет вторую профессию».
Кроме производства пенобетона, он может приготавливать и подавать к месту укладки еще и жесткие строительные смеси.
Сегодня на это, не способен ни один пенобетонный смеситель.
Естественно, по сравнению с обычным смесителем пенобетона, это приносит огромную прибыль владельцу данной установки.
Так, как две различные функции, выполняет всего один, но универсальный комплект оборудования.

Другими словами, теперь появилась возможность с помощью нашего же смесителя для пенобетона, еще и укладывать песко-цементную стяжку, поверх ранее уложенного нами пенобетона.
Причем, не привлекая со стороны, специальное дорогостоящее оборудования и бригаду специалистов.
Выигрыш в деньгах – колоссальный. Проверено многократно на практике.

Электропривод.
Смеситель пенобетона, укомплектован одним из лучших, надежным и устойчивым к перегрузкам, трехфазным электродвигателем, мощностью – 5.5 кВт. Что само по себе, уже о многом говорит…

Перемешивающие лопасти смесителя пенобетона

Оптимально подобранное количество оборотов на валу смесителя и количество лопаток с кавитационными решетками. установленными под определенным углом – позволяют изготавливать пенобетон достойного качества.


Вал смесителя пенобетона.
Цельный, стальной вал смесителя, позволяет выдерживать большие нагрузки, и рассчитан на весь срок эксплуатации пенобетонной установки.

Надежность и долговечность узлов вращения.
Особо хотелось бы подчеркнуть весьма оригинальное исполнение подшипниковых узлов вращения, в которых вращается вал смесителя. Это самое уязвимое место, на всех установках, без исключения.
За долгие годы работы, нами были весьма тщательно и скурпулезно исследованы десятки, отслужившие свой срок смесителей.
В результате чего, все узлы и агрегаты смесителя, по-житейски мудро усовершенствованны и добротно «отшлифованы»
Как пример. Продуманы и технически изящно изготовлены подшипниковые узлы, со статическим и динамическим уплотнением.

Одно из наиболее ценных технических решений в нашем смесителе — это автокомпенсаторы давления.

Которые позволяют, автоматически выравнивать давления с внутренней и внешней стороны подшипникового узла, при подаче во внутрь смесителя избыточного давления при выгрузке пенобетона.

В результате чего, смазка из подшипников не выдавливается наружу, а сами подшипники никогда не греются, так как всегда работают в идеальном режиме.
Как следствие этого, обеспечивается максимально щадящий режим узла вращения пенобетонного смесителя. При этом обеспечена безаварийная и долговечная работа изделия, на протяжении длительного срока эксплуатации. То есть надежность изделия увеличилась в разы. Чего никак нельзя сказать о всех пенобетонных установках, изготавливаемых на сегодняшний день.
Это выгодно отличает наши смесители пенобетона от конкурентов.

Горловина люка выполнена из металла, толщиной 10 миллиметров.


Крышка люка, с долговечным герметичным уплотнителем из высокопрочной и толстой резины.

Мощная, прочная и надежная крышка люка, выполнена из металла, толщиной 12 миллиметров. Что на сегодняшний день — является большой редкостью, из-за поголовной экономии металла, ну и как следствие, в ущерб безопасности обслуживающего персонала.

Механизм герметизации смесителя.
Представляет собой надежное и быстро запирающее устройство.
Герметизация баросмесителя происходит в течении 1 секунды, с помощью специального подвижного рычага и массивного прижимного устройства. с очень надежной фиксацией запорного устройства, причем без применения больших усилий. Что на порядок надежнее, практичнее и долговечнее от винтовых и им подобных устройств.

Перемешивающее устройство.
Оптимально подобранное количество 60 оборотов на валу смесителя и количество лопаток с кавитационными решетками, установленными под определенным углом – позволяют изготавливать пенобетон достойного качества.
Сами стойки, выполнены из прочной стали, причем толщиной — не менее 20 мм, что гарантирует их пожизненную эксплуатацию! И закреплены в строгой последовательности на валу смесителя, с целью перекрытия «мертвых зон» во время перемешивания пенобетонной смеси.

Живучесть баросмесителя.
Неоспоримым достоинством и отличием наших смесителей от всех ныне существующих, является регулирование стоек по высоте, относительно внутренней окружности баросмесителя.

Причем, регулировка зазоров между перемешивающими лопатками и внутренней поверхностью сосуда. изменяется в значительных пределах.

Что это дает?
Это предупреждает поломки стоек и лопаток. а также исключает изгиб вала, при ударе о «наросты» образующиеся на внутренних стенках смесителя от застывшего цемента. Как подсказывает многолетний опыт эксплуатации, не все люди из числа обслуживающего персонала, добросовестно относятся к технике. Зачастую даже не промывают смеситель в конце рабочей смены. Или просто заполняют на ночь водой мол к утру отмоется само. Это грубейшая ошибка, так как цементное молочко оседает на дно смесителя и застывает, крепко сцепившись с металлом. Возникают цементные очень прочные «наросты», которые удаляются с огромным трудом с помощью зубила или лома. При включении вращения вала, от столкновения с этими цементными «наростами» можно повредить не только стойки и лопатки, но и деформировать сам вал.

Вот такая «мелочь» может привести к длительному простою и не дешевому ремонту изделия. Мы предусмотрели и это.
В результате чего, появилась возможность отрегулировать отдельно каждую стойку по высоте и тем самым «обойти» неудаляемые «наросты»!
Это серьезное усовершенствование, на порядок повысило живучесть, надежность и «дуракоустойчивость» баросмесителя, от внезапных поломок, при ее эксплуатации даже крайне безответственным обслуживающим персоналом, из числа вездесущих «высококвалифицированных» гастербайтеров.

На стойках, под строго определенными углами, закреплены лопатки внушительной толщины. с кавитационными отверствиями. для осуществления побуждения, а также бережного и качественного перемешивания пенобетонной смеси.

Кавитационные решетки.
Кавитационные решетки установленные на стойках, выполняют особую роль.
Они бережно «захватывают и вбивают» в раствор пену, в результате чего мы и получаем качественный пенобетон.
При отсутствии кавитационных устройств, просто невозможно получить пенобетон достойного качества, особенно, когда стоит задача получить теплоизоляционный пенобетон низкой плотности (D=300кг/куб м; D=250кг/куб м; D=250кг/куб м;D=200кг/куб м.)

Барботажная камера. Аэратор.

Очень нужная и полезная функция.

Еще одно существенное отличие от других смесителей .Используется в двух случаях.

1. При перемешивании продуктов смеси.
Предусмотрена периодическая, обратная подача сжатого воздуха, во внутрь в смесителя, через выходной патрубок. Это позволяет в режиме смешивания, держать узел выгрузки полностью опорожненным.
Другими словами, не забивается расвором выходной кран и отрезок выходного патрубка, от смесителя до крана, который расположен в нижней части смесителя. Что чрезвычайно важно и максимально удобно для обеспечения бесперебойной работы установки.

2. При выгрузке смеси.
Продувание «заторов и пробок» при движении по растворопроводу. Короче, облегчение выгрузки пенобетона, без значительного повышения давления на самом смесителе. Полностью освобождает смеситель и сам шланг, от компонентов смеси, в конце цикла выгрузки. В результате чего, нет головной боли с засорением шлангов. Весьма важная и всем пенобетонщикам надоевшая проблема – у нас уже давно решена. Вот таким оригинальным способом, с помощью аэратора. Чего и другим желаем…

Управление смесителем.
В целях обеспечения высокой надежности и простоты обслуживания смесителя, причем зачастую неподготовленным персоналом, мы исходили из следующих сооб

Как выбрать холодильник? Основные критерии и советы при покупке

Как выбрать холодильник?

В статье описаны основные моменты при выборе и покупке холодильника домой: какие его размеры существуют, холодильная и морозильная камера, возможная система размораживания, дополнительные характеристики, компрессор холодильника, критерий энергопотребления и какой марки купить.

В каждом доме должен быть хороший холодильник, он нужен нам для того, чтобы хранить в нём продукты, потому что без него они могут испортиться. Если у вас сломался холодильник, то обязательно его нужно приобрести и важно, чтобы он хорошо работал. Далее мы расскажем Вам подробно на какие критерии при выборе холодильника стоит заострять внимание, чтобы выбрать именно то, что нужно Вам.

Размеры холодильника и объём

Для того, чтобы правильно выбрать холодильник, во-первых нужно понять какой по размерам и объёму вам нужен, ведь если просто купить понравившийся в магазине, можно наткнуться на большую неприятность он может вам не подойти по габаритам.

Существует пять видов по габаритам:

  • маленькие (высота от 80 до 160 сантиметров, ширина около 50 сантиметров, глубина стандартная 60 сантиметров, объём от 50 до 60 литров). Такие холодильники лучше всего брать для дачи, гостиницы или офиса.
  • холодильники мини-бары (высота около 80 сантиметров, ширина 50 сантиметров и глубина от 50 до 60 сантиметров, объём также от 50 до 60 литров). Такие типы используют для хранения напитков и фруктов, для них.
  • европейского стандарта (высота от 170 до 205 сантиметров, ширина и глубина – стандартные: 60 на 60, объём от 50 до 140 литров). Такие модели используют для дома и квартиры небольших размеров.
  • среднего размера невысокие, но широкие (ширина более 80 сантиметров, высота около 170 сантиметров, объём 200-260 литров). Их используют тоже для своих домов или квартир небольших или средних размеров, но хранят в них обычно заготовки на зиму.
  • большие (ширина стандартная около 60 сантиметров, высота от 195 до 210 сантиметров, объём от 350 до 850 литров). Эти холодильники покупают для больших квартир или особняков.

Холодильные камеры

После того, как вы ознакомились с габаритами холодильника, поговорим теперь о холодильной камере. Их существует 4 вида:

  • для кратковременного хранения. В такой камере продукты хранятся в течение 3-5 суток, и после этого заменяются на новые.
  • для долговременного хранения. В таких нишах продукты хранятся намного дольше, но для этого они должны быть специально заморожены. Т.е. если вы часто покупаете мясо или рыбу охлаждённой или замороженной, то такие холодильные камеры несомненно вам подойдут.
  • для замораживания или охлаждения. В таких отсеках хранятся любые продукты, требующие охлаждения или заморозки. Если вы любите покупать только свежее.
  • для шоковой заморозки. В таких ячейках продукты замораживаются в течение 1-1,5 часа. Если вы любите делать самостоятельно какие-то продукты требующие ускоренной заморозке (например мороженое), такая камера вам подойдёт как некуда лучше.

Морозильные камеры

Теперь ознакомимся с морозильными камерами, с ней определиться важно, потому что некоторые из видов вам могут не подойти. По температурному режиму морозильные камеры делятся на 4 вида, которые обозначают звёздочками:

  • 1 звёздочка (*). Температура морозильной камеры -6 градусов. Продукты хранятся в течение 1 недели, такой вариант не подойдёт для очень длительного времени хранения замороженной еды.
  • 2 звёздочки (**). Температура морозильной камеры -12 градусов. Продукты хранятся в течение 1 месяца.
  • 3 звёздочки (***). Температура морозильной камеры -18 градусов. Продукты хранятся в течение 3х месяцев.
  • 4 звёздочки (****). Температура морозильной камеры ниже -18 градусов и достигает до -24. Продукты хранятся от 6 до 12 месяцев, можно спокойно делать заготовки мяса, рыбы или ягод (например, узнайте, как заморозить клубнику на зиму правильно).

Система размораживания

После ознакомления с холодильной и морозильной камерой, приступим к следующей функции холодильника такой, как разморозка. Размораживание бывает как морозильной камеры, так и холодильной.

Используется два типа размораживания морозильной камеры:

  1. первый тип один из самых простых – ручное размораживание. Т.е. когда накопится определённое количество льда, то нужно выключить вручную холодильник, и он начнёт размораживать.
  2. второй тип размораживания – это система «No Frost», она устанавливается в дорогой бытовой технике. Принцип действия этой системы заключается в циркуляции холодного воздуха, встроенным к задней стенке вентилятором. Через определённые промежутки времени, вентилятор выключается, и морозильный отсек начинает таять, вся вода вытекает в специальный отдел, где она со временем испаряется.

В холодильниках также применяются три типа разморозки холодильной «комнаты»:

  1. наиболее дешёвый и простой вариант – это ручное размораживание. Принцип действия такой же, как и в морозильной, точнее говоря если вы используете этот метод, то размораживается сразу и морозильная, и холодильная камера.
  2. система «No Frost» используется в более дорогих холодильниках. Принцип действия такой же, как и в морозильной камере. Только система может быть встроена только в морозильный отсек или сразу в обе камеры.
  3. но существует ещё один тип размораживания холодильников, который установлен в большинстве современных приборов. Принцип действия заключается в том, что во время работы компрессора на испарителе образуется лёд. Когда компрессор, через определённые промежутки времени отключается – лёд в холодильнике начинает таять.

У любой из систем размораживания есть свои недостатки, и чем больше встроенных функций – тем больше недостатков. Например, в системе «No Frost» происходит очень быстрое обезвоживание продуктов, особенно неправильно упакованных, и из-за вентилятора холодильник работает шумно.

Дополнительные функции, опции и характеристики

Теперь поговорим о дополнительных функциях холодильника, в наше время их огромное количество, но вот основные из них:

  1. Автономное сохранение холода. При отключении электричества, в морозильной камере холодильника сохраняется холод продолжительное время.
  2. Антибактериальное покрытие. Внутри холодильника, на внутренних стенках используется специальное покрытие, которое содержит множество соединений серебра, которые не позволяют жить и размножаться бактериям и микробам, которые очень часто появляются в обычных холодильниках и портят продукты.
  3. Встроенный телевизор – эта функция используется только в больших аппаратах, и значительно увеличивает их цену. Размер экрана такого телевизора не превышает 15 дюймов. Вообще на моё мнение это ненужная функция, хотя.
  4. Генератор льда. В приборе встроено устройство для получения льда.
  5. Уровень шума. Старайтесь покупать технику, у которой он менее 40 дБ, иначе другие модели доставят определённый дискомфорт.
  6. Защита от детей. Это возможность заблокировать дверь или панель управления холодильником.
  7. Зона свежести. Это наличие отдельной камеры с температурой равной 0 градусов.
  8. Индикация открытой двери. Световые или звуковые сигналы при открытой двери.
  9. Режим «Отпуск». Благодаря этому режиму, когда вы уезжаете из дома в командировку или отпуск не придётся выключать холодильник и оставлять открытой дверь. Достаточно просто выставить эту функцию и неприятного «затхлого» запаха за время вашего отсутствия не образуется. В таком режиме холодильник работает и поддерживает постоянную температуру +15°С, а электроэнергия экономится до 30-40%.
  10. «Левая петля». Дополнительная опция для левши.
  11. Дизайн и цвет. В наше время производители не ограничиваются стандартным дизайном белого цвета, в магазинах сейчас продаются холодильники любого цвета и формы. Самое главное, чтобы он подходил к дизайну вашей кухни или другого места, где он будет стоять.
  12. Встроенные часы. Часы нам всегда пригодятся, поэтому их ставят на большинство бытовой техники. Но это маловажный критерий выбора.

Также не забывайте, посмотреть, как выглядят камеры в холодильнике, и хватит ли их вам. Сейчас в них установлено от одной (в мини-холодильниках) и до пяти камер (в больших).

Компрессоры холодильника

Компрессоры холодильника можно разделить на 6 типов и это важный момент при выборе прибора домой:

  1. Поршневой компрессор. С таким типом давление создаётся поршнем, который приводится в действие специальным механизмом (кривошипно-шатунным или кривошипно-кулисным).
  2. Компрессор с переменной производительностью. Такой вид позволяет экономить электроэнергию, за счёт подбора оптимальной частоты вращения, благодаря преобразователю частоты.
  3. Ротационный компрессор. В таких компрессорах энергия вращения изменяется в разность давлений при вращении подвижной пластины и ротора. При равной производительности холода, они по сравнению с поршневыми меньше по габаритам. И для них характерны надёжность, простота и меньшая чувствительность. Но из-за повышенного шума и из-за сноса пластин они потеряли мощность и вследствие этого не получили большого распространения.
  4. Безмасляный компрессор. Этот тип очень редко используется в холодильниках, обычно его используют в холодильных установках. Такой компрессор работает без масла.
  5. Электрогазодинамические компрессоры. Давление создаётся за счёт того, что в электрическом поле возникают объёмные заряды частиц.
  6. Линейные компрессоры. В таких компрессорах уменьшается потеря энергии из-за того, что под действие электромагнитных сил, происходит возвратно-поступательное движение поршня. И из-за малой потери энергии срок службы и надёжность таких компрессоров увеличивается, а энергопотребление снижается до 40%.

Также помимо типа самого компрессора, холодильники бывают как с одним компрессором, так и с двумя. Естественно предпочтение следует отдавать двухкомпрессорным моделям. Они имеют больший срок службы, могут стабильно поддерживать требуемую температуру, а также позволяют производить разморозку морозильной и холодильной камер по отдельности. Единственный недостаток их – это цена (она выше, но не на много), хотя этот критерий немаловажен. Как видно такой тип многое выигрывает при выборе по сравнению с однокомпрессорными морозильными аппаратами.

Электропотребление

Также когда вы выбираете холодильник следует обращать большое внимание на его энергопотребление. Оно обозначается специальной маркировкой.

Отношение реального энергопотребления холодильника к нормативному потреблению. Чем меньше процентов тем меньше бытовой прибор потребляет энергии.

  • A++ <30% (самый энергосберегающий холодильник)
  • A+ 30-40%
  • A 40-55%
  • B 55-75%
  • C 75-90%
  • D 90-100%
  • E 100-110%
  • F 110-125%
  • G >125% (такие аппараты требуют огромного количества энергии)

Стоимость или цена выбора

Ну и когда вы выбрали холодильник нужно разобраться с ценой. Не каждый «морозильный шкаф» может быть вам по карману. Как уже сказано выше самые дорогие из них – это большие холодильники с системой размораживания «No Frost» и двумя компрессорами. Но также на цену прибора может повлиять любая из дополнительных функций. Например, холодильник со встроенным телевизором стоит на 20-35% дороже обычной цены. Если «морозильный шкаф» энергосберегающий, то его цена возрастёт ещё на 10-20%. И каждая последующая встроенная функция увеличивает цену прибора.

За уникальный дизайн вам придётся заплатить на 5% больше. Но не стоит огорчаться если вам захотелось хороший холодильник, со множеством встроенных функций. Он у вас окупится, потому что вы сэкономите на другом, к примеру на электричестве, долгосрочной работе. И если у вас нет возможности сразу приобрести холодильник, то в наше время есть замечательная возможность – это кредит, главное найти с приемлемыми условиями его получения.

Какой марки выбрать холодильник?

По рейтингу качества в первую десятку входят марки:

  1. Liebherr (немецкое качество);
  2. Electrolux (шведский производитель, отвечает за высокое качество и энергопотребляемость техники);
  3. Samsung (самая распространённая марка, не только холодильника, но и всей другой бытовой техники);
  4. Bosch;
  5. LG;
  6. Indesit;
  7. Sharp;
  8. Ariston;
  9. Nord;
  10. Whirpool.

Одиннадцатое и двенадцатое место занимают отечественные марки: Атлант и Стинол.
Разумеется существует ещё очень много марок холодильников, но самые лучшие и проверенные находятся в этом списке, и не важно на втором или десятом месте, помните эти холодильники лучшие, и они у вас прослужат ещё очень долго.

По моделям самые востребованные «морозильные шкафы» на данное время:

  1. Samsung RL-59 GYBMG (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; объем 374 литра; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost»; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 190 сантиметров, глубина 65-70 сантиметров; цена: около 28 тысяч рублей).
  • Bosch KGS39XW20 (2 камеры; 2 компрессора; морозильная камера снизу; объем около 350 литров; размораживание морозильной камеры – ручное; размораживание холодильной камеры – капельное; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 200 сантиметров, глубина 65 сантиметров; цена: около 19 тысяч рублей).
  • Beko CN335220 (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; объем около 310 литров; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost»; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 200 сантиметров, глубина 60 сантиметров; цена: около 16 тысяч рублей).
  • Samsung RL-52 TEBVB (2 камеры; 1 компрессор; морозильная камера снизу; размораживание холодильной и морозильной камеры системой «No Frost; габариты: ширина 60 сантиметров, высота 190 сантиметров, глубина 65 сантиметров; цена: около 27 тысяч рублей).
  • И в заключении хочу сказать вам, когда покупаете холодильник, смотрите не на его цену, а на его качество, потому что вы выбираете его не на 1 год, а как минимум на 5-10 лет, а если выбрать хороший прибор и правильно его эксплуатировать, то он может проработать и более 10 лет. Ведь можно купить дорогой холодильник, а он сломается тогда, когда закончится на него гарантия. Придётся его чинить или покупать новый. Поэтому мой вам совет: никогда не покупайте «морозильный шкаф», только потому, что вам сказал друг, что он хороший, лучше сами проверьте все характеристики и определитесь с выбором, ведь не у друга, а у вас дома он будет стоять.

    Смотрите видео как выбрать холодильник:

    Удачи в выборе и покупке!

    Похожие новости

    Технология полусухая стяжка пола и ее преимущества

    Технология полусухая стяжка пола и ее преимущества

    Технология полусухой стяжки пола позволяет сэкономить время на проведении работ. Она делается намного быстрее, чем обычная традиционная стяжка. Этим обусловлено её применение практически повсеместно. Ведь чем быстрее будет произведена стяжка, тем скорее можно будет укладывать на пол покрытие.

    Технология полусухой стяжки пола

    технология полусухой стяжки пола

    Теперь можно замесить раствор для полусухой стяжки пола. Для замеса лучше всего использовать мытый песок крупной фракции. Цемент перемешивается с песком в пропорции 1/3. В полученную смесь добавляется вода. Количество воды определяется опытным путем. Смесь должна получиться такой консистенции, чтобы она легко лепилась в комок. В неё стоит добавить фиброволокно, которое дополнительно армирует стяжку.

    Далее можно сделать площадки для маячков. На саморез кельмой насыпается горка раствора, которая прихлопывается и уплотняется. Теперь при помощи терки делается площадка вровень с саморезом. Подобные площадки устраивают на всех саморезах.

    Следующее действие — раствор горкой насыпается между готовыми площадками и уплотняется полиуретановыми терками. Далее срезается раствор вровень с двумя площадками. То же самое проделывается и со вторым маячком. На маячки укладывается профиль UD. Он состоит из двух отрезков по одному метру. Они вложены друг в друга. Профиль присыпается раствором.

    Когда профили закреплены, можно засыпать и утрамбовать раствор между маячками. Теперь поверхность сглаживается посредством терки. В процессе укладки стяжки маячки из профиля сдвигаются. После них остаются ямки, которые заделываются и заглаживаются. Теперь можно наблюдать за итогом проведённой работы.

    Как видно, технология сухой стяжки пола достаточно проста. С работой могут справиться даже непрофессионалы в данной отрасли. Однако для ускорения процесса лучше использовать специализированное оборудование.

    Оборудование для полусухой стяжки пола

    Смысл работы подобного оборудования достаточно прост. Сжатый воздух подаёт смесь по резиновому шлангу непосредственно на место укладки. Стоит подробнее поговорить о данном чуде техники.

    Mixokret — это агрегаты, которые являются пневматическими растворонасосами. Основное предназначение — замешивание и подача различных строительных растворов и бетонных смесей для устройства полусухих стяжек. Характеристики:

    • максимальная фракция составляет 32 миллиметра;
    • максимальная дальность транспортировки данных растворонасосов составляет по горизонтали 200 метров, а по вертикали 50 этажей.

    Уникальное устройство загрузочной системы данного агрегата позволяет засыпать не только сыпучие смеси для приготовления растворов, но и готовые смеси прямо из миксера. Это достаточно удобно, особенно, если замешивание смеси производится не в самом насосе, а при помощи других устройств, или используется готовый бетон, который был произведен на заводе-изготовителе.

    Основным преимуществом использования подобного вида насосов является то, что они работают с жёсткими растворами, с которыми не смогут справиться обыкновенные шнековые или поршневые насосы.

    Далее в помещении производится выгрузка смеси в нужном месте, и она распределяется по всей поверхности пола.

    Подобное оборудование сейчас получает всё большее распространение благодаря преимуществам, которыми оно обладает. Многие профессионалы в своей работе стали применять именно подобные насосы. Их использование в значительной степени сокращает затраты времени на работе с полусухой стяжкой пола.

    Есть, разумеется, и другие варианты оборудования, но именно пневмонагнетательные насосы нашли самое широкое распространение.

    Преимущества полусухой стяжки

    Полусухая стяжка пола является самым современным решением, которое обладает рядом преимуществ:

    • пропадает необходимость в окончательном выравнивании поверхности, когда стяжка уже уложена и затёрта;
    • в состав стяжки входит минимальное количество воды, что практически на сто процентов исключает усадку, а так же растрескивание покрытия;
    • в ходе работы получается гладкая и ровная поверхность, что достигается путём использования шлифования и реек-правил;
    • смесь зачастую готовится вне помещения, в котором производится работа, а воды добавляется минимум. Это влияет на чистоту помещения после проведения работ. Она просто на высоте;
    • полное высыхание стяжки происходит примерно через 10 дней. Это достаточно короткий срок, если провести сравнение с другими видами подобных работ. Уже через 12 часов она способна выдерживать нагрузку, которую ногами создает человек;
    • все работы, связанные с сухой стяжкой, производятся в кротчайший срок. Это позволяет сэкономить время и потратить его на другие виды работ.

    При использовании полусухой стяжки пола есть и другие преимущества, которые заставляют все больше людей использовать именно её в работе. Профессионалы уже давно используют подобную технологию в своей практике. Это и не странно, ведь другие методы стяжки пола требуют более продолжительной работы, которая зачастую не даёт желаемого результата.

    Подобная технология нашла применение при строительстве плоских крыш под мягкую кровлю.

    Видео. технология полусухой стяжки пола

    Разновидности современных подоконников

    Сегодня большинство людей при проведении ремонта в своей квартире или доме вместо старых деревянных окон ставят современные металлопластиковые оконные конструкции. Но окно будет выглядеть неполноценным, если рядом с ним не будет красивого и многофункционального подоконника.

    На строительном рынке или в магазине на сегодняшний день имеется достаточно широкий ассортимент подоконников любого цвета, изготовленных из различных материалов, например, пластика, дерева, натурального или искусственного камня и многих других. Так какой же подоконник выбрать среди такого большого разнообразия? В этом вопросе поможет разобраться данная статья.

    Основные требования к подоконникам

    Все современные подоконники выполняют сегодня одновременно несколько важных функций, в том числе декоративную и практическую. Они являются одной из неотъемлемых частей любого помещения, на них всегда можно поставить вазон с цветами, опереться при подвешивании штор или даже посидеть, если это очень необходимо. Поэтому к выбору качественного подоконника нужно подойти грамотно и обратить основное внимание на такие важные аспекты:

    1. Любой подоконник обязательно должен быть износостойким и максимально прочным.

    2. Он не должен быть очень ярким, а наоборот, гармоничным со всеми остальными элементами интерьера помещения.

    3. Длительность срока службы — чем больше, тем лучше.

    4. Качественный подоконник не выцветает при попадании на него прямых солнечных лучей.

    5. Он должен быть изготовлен только из экологически чистых натуральных или искусственных материалов.

    6. Чтобы за подоконниками не требовался тщательный и регулярный уход.

    Как говорилось выше, эти изделия сегодня изготовляются из целого ряда как искусственных, так и натуральных материалов. Основные среди них следующие:

    Произведенные из этого материала подоконники внешне выглядят очень красиво. Кроме того, их легко устанавливать, поскольку зачастую они поставляются вместе с пластиковыми окнами.

    Но между ними есть небольшая разница, а именно в поверхности. Существуют варианты, поверхность которых покрывается декоративной ПВХ-пленкой, а есть также подоконники с покрытием из акрила. Последние считаются сегодня более стойкими к внешним воздействиям и отличаются высокой прочностью. Пластиковые подоконники могут изготовляться любого цвета, например, мрамора, дерева или просто быть окрашенными белой краской.

    Для изготовления подоконников этот материал считается наиболее традиционным. При этом можно использовать самую распространенную древесину, например, лиственницы или сосны, а также материал из более дорогих пород дерева, таких как дуб, бук или махагон (красное дерево). В случае необходимости деревянный подоконник можно повторно покрыть лаком или краской любого цвета.

    В последнее время эти две разновидности стройматериалов применяются очень широко. Но у них есть один довольно существенный недостаток — при повреждении верхнего декоративного слоя их внутренняя структура постепенно начинает разрушаться.

    4) природный камень

    Как материал для производства подоконников он является одним из лучших. Главное его преимущество — это долговечность. Вместе с этим подоконники из натурального камня стоят достаточно дорого, поэтому купить такое изделие может позволить себе далеко не каждый.

    5) искусственный камень

    По своей внешней красоте и прочности он совсем не уступает натуральному камню, несмотря на то, что является искусственным материалом. К тому же искусственный камень стоит намного меньше, чем, например, гранит или мрамор.

    Вывод такой, что подоконник сегодня можно приобрести из любого материала. Главное здесь, чтобы это изделие полностью отвечало всем требованиям. Основные из них — это сохранять тепло внутри помещения и препятствовать проникновению холода внизу оконной рамы. Также качественный подоконник должен задерживать тепловые потоки, поднимающиеся от отопительных батарей.

    Похожие новости

    Как обшить ванну гипсокартоном: видео-инструкция по обшивке своими руками, можно ли стены обшивать, цена, фото

    Как обшить ванну гипсокартоном. Особенности материала. Монтаж потолка. Устройство трубопровода

    Многие из нас, кто хотя бы раз в жизни занимался ремонтом ванной комнаты, задумывался, возможна ли обшивка ванной гипсокартоном?

    Постараемся в этом разобраться, основываясь на опыте домашних мастеров и профессиональных строителей.

    Обшивка гипсокартоном и декорация мозаикой придала этой ванне потрясающий вид!

    ГКЛВ – дешево, но не сердито

    Ни для кого не секрет, что гипсокартон боится влаги. Но данный факт относится только к обычным листам. Если говорить о современной внутренней отделке помещений с повышенной влажностью, то для таких случаев изготовлен специальный материал – влагостойкий гипсокартон (далее по тексту ГКЛВ).

    Лист влагостойкого и лист простого гипсокартона

    Можно ли стены в ванной обшить гипсокартоном? Можно, но при этом нужно использовать ГКЛВ, который производитель окрашивает в зеленый цвет. Вообще, цвет гипсокартона – это маркировка изделия, позволяющая отличить простые листы от влагостойких. (См. также статью Как построить перегородку из гипсокартона своими руками .)

    ГКЛВ отличается от простых листов своей «начинкой», в нее добавляют водоотталкивающие и антигрибковые добавки, благодаря которым материал не «тает» от воды и переносит даже влагу в парилке.

    Совет!
    Для того чтобы в ванной не скапливалась влага на стенах, профессионалы рекомендуют устанавливать специальный вентилятор, который обеспечит помещение принудительной вентиляцией (влажный воздух будет попросту выходить).

    Вентиляторы для ванны

    Что интересно, включать вентилятор необходимо тогда, когда вы только вошли в ванную комнату, это позволит полностью удалить влажный воздух из помещения еще на стадии возникновения.

    Итак, теперь переходим к самому важному и вопросу, как обшить гипсокартоном ванную комнату?

    Обшиваем стены грамотно

    Инструкция по обшивке своими руками:

    • По мнению специалистов, обшивка ванны гипсокартоном должна быть выполнена с применением каркаса. Но если в вашей ванной стены ровные, не исключен вариант приклеивания ГКЛВ.

    Металлокаркас под ГКЛВ

    Совет!
    Если вы решили посадить листы на специальный клей, не забудьте обработать уже готовую гипсокартонную поверхность (швы) влагоизоляционными составами.
    Нет, тут не стоит бояться за сохранность гипсокартона. Влага может просочиться в незаметные щели и ослабить хватку клея.

    Крепление на клей

    • После окончания монтажных работ не забудьте обработать дополнительной защитой, это поможет продлить сроки эксплуатации материала. Часто для таких целей используют мастику.

    Монтируем потолок

    Роскошная ванна с гипсокартонным потолком и встроенными светильниками

    Правила обшивки потолка:

    • Потолок обшивается только ГКЛВ и обрабатывается по специальной схеме.

    Уже обшитый и заизолированный потолок в ванне

    • Шпаклевка и краска, которые будут нанесены на потолок, должны быть предназначены исключительно для помещений с высоким уровнем влажности.
    • Встраивать в потолок обычные комнатные светильники строго запрещено! Предусмотрены специальные осветительные приборы, имеющие повышенный уровень пароизоляции.

    Симпатичный влагостойкий светильник

    • Прокладывая проводку, не забудьте про обязательное использование специальной гофры. Эта защитная труба поможет уберечь кабель от влаги и само помещение от короткого замыкания.

    Внимание!
    Гофра не только защищает проводку.
    С ее помощью можно легко произвести замену испорченного провода не демонтируя полностью всю конструкцию.

    Устройство трубопровода

    Обшивка гипсокартоном ванной – дело простое, но требует некоторых знаний. Остановимся на вопросе прокладки трубопровода под ГКЛВ.

    Если вы не знали – знайте, трубопроводу, проложенному под листами ГКЛВ, требуется специальная обработка. С ее помощью можно значительно увеличить срок эксплуатации труб и самой гипсокартонной конструкции. (См. также статью Как наклеить кафельную плитку на гипсокартон: особенности .)

    Металлические трубы грунтуют и красят в несколько слоев. Чтобы на трубах не образовывался конденсат, необходимо заранее позаботиться об их утеплении. Конденсат может привести к образованию коррозии.

    Теплоизоляция стальных труб:

    1. Используется обмотка из минеральной ваты.

    1. Трубы изолируются специальной мембраной с фольгированным покрытием или без него.

    Мембрана с фольгированным покрытием (цена – от 580 руб.)

    1. Пластиковые трубы располагают внутри короба, обеспечивая шумоизоляцию. Все дело в том, что шум воды в таких изделиях достаточно громкий, а за счет ГКЛВ короба гул может только усилиться.

    Рекомендуем трубы обмотать в несколько слоев минеральной ватой и затем зафиксировать изоляцию.

    Совет!
    Пенопласт вам не товарищ, его плотная структура не обеспечит должного эффекта и лишь послужит проводником, увеличивая уровень шума в ванной.

    Секреты мастерства

    1. Для обшивки своими руками, вам потребуется ГКЛВ. Помните, что для выравнивания стен вам нужны листы толщиной не менее 12 мм.
    2. Как обшить стены старые гипсокартоном в ванной? Для выравнивания необходимо собрать металлокаркас, на который и будут крепиться влагостойкие листы гипсокартона. По необходимости изготовьте ниши, арки и проемы.
    3. Направляющий профиль крепится к полу и потолку при помощи дюбелей, в него перпендикулярно вставляется вертикальный профиль, с шагом не более 60 см. В итоге у вас должна получиться обрешетка, пригодная для монтажа листов.

    Собираем каркас для потолка

    1. К каркасу прикладываются заранее отмеренные и отрезанные детали ГКЛВ конструкции, которые крепятся к металлу с помощью специальных саморезов.
    2. Для того чтобы правильно смонтировать подвесной потолок, найдите самый низкий угол и проведите от него замеры. Направляющий профиль должен располагаться от потолка не менее чем на 10 см, данное расстояние необходимо для прокладки линий электропроводки и в индивидуальных случаях трубопровода.
    3. После окончания монтажных работ, можно приступать к отделке помещения. Все стыки обрабатываются шпаклевкой и специальным влагоотталкивающим раствором. (См. также статью Финишная шпаклевка для гипсокартона: особенности отделки .)

    Итоги

    Ну вот, теперь вы знаете, как правильно обшить гипсокартоном стены ванной комнаты. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете нужную информацию по данному вопросу.

    Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

    Женский портал

    После страшной аварии Наталья Каптелинина оказалась в инвалидном кресле. Она во всем зависит от сопровождающего, но при этом успешно руководит собственным бизнесом. И именно она смогла открыть в Красноярске первый спортзал для инвалидов.

    У многих людей есть стереотипы, что готовить дома — дорого и долго. Но это совершенно не так. Когда я лично столкнулась с тем, что нужно правильно планировать семейный бюджет, я начала обращать внимание, на что он тратится. Поняла, что продукты, если их выбирать неправильно, забирают приличную его часть.

    Осенью в прокат выходит ромком «Держи удар, детка!», и сразу две главных роли там исполнила начинающая актриса Екатерина Владимирова. Как ей удалось попасть в кино, если она жутко стеснялась на кастингах и не имеет актерского образования?

    Какие цветы сегодня в тренде, почему четное количество цветов — не плохо и как составить яркий букет, рассказывает владелица мастерской «Цветаева» Наталья Родикова.

    © 2013-2016 Женский журнал «Woman365.ru». Копирование материалов разрешено только с указанием активной гиперссылки на источник. Проект интернет-издательства «Вебополис».

    Металлические лестницы: классификация, расчет параметров и особенности сборки конструкции своими руками

    Металлические лестницы своими руками: полезные советы

    Многие при сооружении двухэтажного дома интересуются тем, как сделать металлическую лестницу. Металл — не единственный материал для изготовления лестниц, но металлическая конструкция по сравнению с другими обладает более прочными несущими способностями и более долговечна. Технологические качества металла позволяют своими руками сделать из него легковесное изделие любой конфигурации и сложности. Итак, что же нужно, чтобы своими руками сделать лестницу из металла и как выглядит ее сборка.

    Виды межэтажных лестниц и преимущества металлических конструкций

    Металлические лестницы способны вписаться в любой тип интерьера загородного дома, их можно устанавливать как снаружи, так и внутри помещения. Простую сварную лестницу из металла своими руками собрать проще простого. а после приобретения нужных навыков можно попробовать себя в изготовлении чего-то более сложного.

    Из металла можно изготовить красивую и нетяжеловесную модель, которая станет украшением вашего дома.

    Наиболее простая конструкция, которую можно сделать своими руками, используя сварочный метод – это одномаршевая. А вот чтобы сделать двухмаршевую лестницу вместе с площадкой, потребуется больше опыта и сноровки.

    Металлические лестницы своими руками: ключевые требования к сооружению

    По своей конструкции изделия из металла, дерева или бетона не отличаются друг от друга, расчеты и принципы проектирования будут одинаковыми. Также не отличаются и основные требования, которые следует соблюдать при строительстве:

    • в частных домах ширина лестницы должна составлять как минимум 900 мм;
    • уклон одного марша должен быть постоянным и иметь оптимальный угол;
    • рекомендуемая высота ступеней составляет около 150 мм;
    • минимальная глубина ступеней – 270 мм;
    • ограждение должно быть способным выдерживать боковую нагрузку до 100 кг;
    • допустимое расстояние между ограждающими стойками составляет от 120 до 150 мм.

    Классификация лестниц из металла

    В зависимости от способа изготовления металлические лестницы бывают кованными и сварными. а вот по конструкции они подразделяются на следующие:

    • косоурные. которые расположены на специальных опорах под ступенями. Это наиболее распространенный тип;
    • лестницы с одним косоуром. В роли опоры выступает двутавр или швеллер, которые размещены посередине и на них крепят ступени. Такие конструкции выглядят легкими, но при этом они способны выдерживать достаточные нагрузки;
    • тетивные (на опорах по бокам ступеней);
    • конструкции на больцах. На них отсутствует каркас, а ступени крепятся на стену при помощи болец – специальных болтов;
    • винтовые. Несущим элементом выступает опорный столб по центру.

    Просчитать все параметры и сделать своими руками можно лестницу каждого типа, но винтовая будет самой сложной в плане проектирования, изготовления ее элементов и сборки.

    Как осуществить расчет параметров?

    Профессионалы, как правило, применяют с целью просчета параметров будущего сооружения его компьютерную модель, где можно легко все продумать и просчитать. Но, если вы беретесь за работу своими руками, то все нужно просчитывать вручную.

    Возьмем за основу наиболее простую конструкцию — одномаршевую прямую лестницу. Расчеты под нее выполняются следующие:

    • определяем глубину и высоту ступеней;
    • определяем длину лестницы с учетом, что угол наклона составляет порядка 30-45 градусов;
    • просчитываем количество ступеней лестницы;
    • вычисляем размер свеса верхней ступени над нижней;
    • исходя из всех просчетов определяем количество материала, необходимого для работы.

    На специализированных ресурсах и в профильной литературе можно легко найти все уравнения. которые нужно применять с целью проведения вышеуказанных расчетов.

    Что потребуется для работы?

    Чтобы приступить к работе по изготовлению металлической лестницы своими руками. приготовьте такой набор инструментов:

    • инвертор с электродами для постоянного тока ручного типа диаметром по 3,2 и 1,6 мм;
    • сварочная маска;
    • защитные очки и рукавицы;
    • болгарка и отрезные диски;
    • шлифованные диски (диаметр 125 мм);
    • дрель и сверло по металлу;
    • металлический стол;
    • струбцина, высота регулировки которой составляет до 800 мм;
    • грунтовка;
    • тиски;
    • вайт-спирит;
    • рулетка, угольник, карандаш;
    • краска по металлу.

    Как своими руками сделать лестницу из металла с двумя косоурами?

    Работу нужно осуществлять в такой последовательности:

    • порезка заготовки;
    • изготовление узлов для крепления ступеней (кобылки);
    • сварка опорных углов;
    • установка косоуров;
    • приварка ступени и ограды;
    • зачистка поверхности;
    • грунтовка и окрашивание.

    Возьмите уголки и сделайте из них кобылки. Очень важно не допустить ошибок. иначе малейшие перекосы или неточности могут негативно повлиять на целостность всей конструкции. Кобылки должны иметь одинаковый размер и быть зеркальными в отношении друг друга. Кобылки делают из стального уголка.

    Вырежьте выборки и состыкуйте углы друг с другом, чтобы получился Г-образный сварной угол. Для лестницы понадобиться всего 14 пар подобных узлов, где одна часть будет выступать, соответственно, правой опорой, а вторая – левой. Теперь приварите кронштейны для крепежа ступеней и поперечные перекладины между каждой парой, перекладины тоже нужно делать из уголков. Чтобы усилить прочность конструкции, возьмите небольшие косынки и установите их внизу ступени в направлении косоуров.

    Сделайте разметку по ребру профильной трубы квадратной формы и приварите кобылки по ребру косоура. К первому косоуру приставьте второй вместе с приваренными кобылками и точно перенесите разметку.

    Для конструкции шириной 900 мм двух косоуров будет достаточно. Теперь приварите кобылки и ко второму косоуру и проверьте все уровнем. Далее нужно приварить косоуры нижней частью к опоре. Если в вашем доме бетонное основание, то опорная часть может быть установлена прямо в бетоне. а верхнюю часть косоура прикрепляем к опорной стойке, которая крепится к перекрытию между этажами при помощи стальных анкеров. После этого все проверьте уровнем.

    Если вы выбрали пристенной вариант лестницы, то для того, чтобы она была жестче, один из косоуров приварите к кронштейнам на стене.

    Осталось приварить к кобылкам ступени или же закрепить их при помощи болтов, но тогда потребуется деревянная обшивка. Также можно на кобылки поставить деревянные ступени посредством винтового соединения.

    Верхнюю ступень следует устанавливать на минимальном расстоянии от стены, чтобы между ступенью и стеной проходил обойный лист. Ограждение сбоку лестницы нужно приварить так, чтобы это не сокращало ее ширину.

    Затем нужно зачистить места сварки, чтобы не были видны заусенцы, швы и зазубрины. Сметите специальной щеткой остатки металла, покройте поверхность грунтовкой и покрасьте в желаемый цвет. Деревянные ступени нужно устанавливать только после высыхания краски.

    Весь процесс декора, включая процесс обшивки, уместно осуществлять на этапе чистовой отделки.

    Если вы сделали каркас лестницы надежным и прочным, его можно впоследствии дополнительно декорировать с помощью таких материалов как:

    • дерево;
    • керамика;
    • оградные детали из нержавеющей стали;
    • прочие материалы.

    Таким образом вы придадите изюминку даже самой невзрачной лестнице.

    Помимо лестницы данного типа можно своими руками сделать консольные лестницы без наклонных опор. где некоторые ступени прикрепляются к стене одним торцом с помощью болтов или путем опоры на специальные штыри. Однако, сделать консольную конструкцию, как и винтовую, без специальной подготовки будет крайне трудно.

    Если вы не хотите нагромождать помещение металлом, то выберите лестницу из стекла, дизайн которой всегда беспроигрышен и вписывается в любой тип интерьера.

    Со стороны может показаться, что строительство металлической лестницы – простая работа. Отчасти это так, но нужно быть предельно внимательным и аккуратным, качественно выполнять сварочные работы и не торопиться при монтаже конструкции. Выбирая вариант строительства металлической лестницы своими руками, вы также сэкономите значительные средства, которые можно потратить на другие ремонтные работы и на оформление интерьера.

    Сергеев Андрей Николаевич

    Как изолировать ФУНДАМЕНТ (вертикальная гидроизоляция)

    Нужна ли изоляция ленточному фундамента

    Мой вопрос касается устройства ленточного фундамента.

    Нужно ли под его основание поверху подсыпки из гравия класть гидроизоляцию (рубероид) и обязательно ли 4 делать вертикальную гидроизоляцию по внешней стороне фундамента для той его части, которая находится в земле и была залита без опалубки? Ведь для того чтобы ее выполнить, придется его откапывать по периметру всего дома. А.СОКОЛДЫНСКИЙ

    Это зависит от того, какой у вас на участке уровень грунтовых вод и есть ли цокольный этаж.

    Если он имеется, а уровень грунтовых вод расположен на глубине менее 1 м от низа фундамента, то гидроизоляцию ленточного фундамента нужно делать.

    В этом случае гидроизоляция будет защищать фундамент от капиллярного поднятия грунтовых вод (рис 1.) .

    И чтобы эту гидроизоляцию выполнить, при строительстве дома делается котлован больше, чем размеры дома (чтобы к фундаменту можно было подступиться).

    Если же строительство происходит в стесненных условиях, и стенки котлована можно сделать только под углом 90 градусов, то вплотную к ним возводятся прижимные стены, к которым прибивается гидроизоляционный материал.

    Устанавливается опалубка на расстоянии от прижимной стенки, равном ширине будущего фундамента.

    И в полученную опалубку (с одной стороны прижимная стенка с гидроизоляцией, с другой – просто опалубка) укладывается заранее связанная арматура и заливается фундамент. Прижимная стенка с гидроизоляцией в таком случае называется «потерянной опалубкой», так как не вынимается, а так и остается в грунте.

    Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 1 м от нижней части фундамента, то гидроизоляцию, в принципе, можно и не делать.

    Но я бы хотела обратить внимание на то, что уровень грунтовых вод имеет свойство повышаться не только сезонно – весной, но и со временем (с годами) за счет увеличения плотности застройки, из-за устройства дренажей на соседних участках, асфальтирования прилегающих территорий, а также при создании не гидроизолированных искусственных водоемов на расстоянии даже 1 км.

    Такие изменения принято называть многолетними колебаниями уровня.

    Учитывая их, даже при низком значении этого параметра целесообразно сделать хотя бы самую недорогую гидроизоляцию фундамента – обмазочную.

    В основание ленточного фундамента гидроизоляция не кладется. Вместо этого делается подушка из песка (10 см) и щебня (10 см фракции 40-50 мм). Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод.

    Если цокольного этажа нет, то в этом случае гидроизоляцию ленточного фундамента необходимо делать, если грунтовые воды агрессивные – негативно влияют на несущую способность бетона, попросту разрушают его, что принято называть коррозией бетона. Если же грунтовые воды не агрессивны, то достаточно будет выполнить гидроизоляцию пола и цоколя.

    Гидроизоляция цоколя защищает стены от капиллярного поднятия влаги и выполняется из обычного рубероида, уложенного в 2 слоя (рис.2.).

    Рубероид укладывается, чтобы бетонная смесь не уходила в слой гравия и главное, чтобы не уходило молочко. Если молочко будет уходить, бетон потеряет слишком много воды, в результате он может растрескаться и не добрать нужную прочность.

    ©На вопрос читателя ответила архитектор В.ОНИСЬКО

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Главная » Вопросы и ответы » Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция)