Рубрика: Трубы

Сварка пластиковых труб своими руками видео

Сварка пластиковых труб своими руками видео урок

И опытными строителями, и начинающими мастерами во время монтажа водопровода применяются пластиковые трубы. Наиболее прочные и надежные – это трубы из полипропилена, именно они и используются для водопроводных систем. Монтаж этих труб очень прост, понадобится только сварочный аппарат для полипропиленовых труб.

Виды сварочных аппаратов для полипропиленовых труб

Сварочный агрегат любого типа является устройством, при помощи которого производится создание неразъемного соединения посредством воздействия высоких температур и частичной деформации. Совершенно ясно, что между сварочным аппаратом для работы с полипропиленовыми трубами (пластиковыми) и аппаратом для металлических труб имеются существенные различия.

Все сварочные аппараты для работы с полипропиленовыми трубами условно делятся на два типа:

Агрегат механического типа применяют для сваривания полипропиленовых труб, в том случае, если для совмещения стыков свариваемых труб нужно применение большого усилия или требуется соединение труб, имеющих достаточно большой диаметр.

Агрегат ручного типа применяют для сваривания полипропиленовых труб своими руками, он отлично справляется с задачами монтажа домашней водопроводной системы, так как при помощи него можно сваривать трубы любых диаметров, не превышающих 125 мм.

Не стоит забывать, что у каждого аппарата для сварки пластиковых труб имеется инструкция, которую обязательно нужно тщательно изучить, прежде чем начать выполнять какие-либо работы.

Сварка пластиковых труб своими руками: Видео-инструкция

Многие люди не хотят переплачивать за монтаж пластиковых труб, и правильно. При наличии инструмента, это не так уже и сложно. Но некоторые не могут решиться на эти действия, так как не знают, каким образом производится сварка полипропиленовых труб своими руками. Видео-урок, располагающийся ниже, поможет преодолеть сомнения.

Но для начала, вскользь рассмотрим этапы сварки:

Подготовительные работы. Во избежание путаницы во время проведения работ, необходимо провести предварительную подготовку всех элементов «схемы». Нужно все обмерять, и порезать трубы на нужные отрезки. Лучше, провизвести сортировку труб и фитингов в порядке монтажа. Это поможет избежать возможности неверного подсоединения труб. Это достаточно важно, так как при работе с резьбовым соединением можно осуществить демонтаж, а вот трубы спаянные при помощи аппарата, уже не разбираются.

Разогрев аппарата. Каждый аппарат оборудован температурным регулятором, который выставляется на значение, которое рекомендуется в инструкции. Когда устройство нагреется до нужной температуры, произойдет отключения сигнальной лампочки на терморегуляторе.

Процесс плавки. Чтобы обеспечить соединение трубопроводной системы, её элементы подлежат нагреву. Соединительные стыки греются, а после этого осуществляется их стыковка. Трубы сплавляются между собой, что служит залогом надежного и герметичного стыка. Для нагрева, нужно вставить требуемые элементы в подходящие разъемы на сварочном аппарате. Подробное описание процесса вы можете увидеть, прочитав инструкцию к данному «паяльнику». Инструкцию нужно читать обязательно!

Стыковка труб. Стыковка разогретых деталей должна быть ровной и быстрой. Нельзя проворачивать детали по продольной оси, или перекашивать их. В случае соединения двух отрезков трубы, то потребуется строгое соблюдение угла среза, так как только таким образом вы сможете добиться надежного и герметичного шва.

Обработка соединений. После завершения пайки, когда конструкция остынет, необходимо убрать лишнее наплавление, при помощи наждачной бумаги или другого инструмента.

Водоснабжение на даче: особенности выбора и монтажа водопровода из пластиковых труб

Пластиковые трубы для обеспечения водоснабжения на даче

Для решения вопроса водоснабжения на дачном участке многие обустраивают капитальный водопровод, способный работать как в летний, так и зимний период года. Возможность подачи воды загородом – проблема, с которой сталкивается каждый домовладелец, и решает её каждый человек тоже по-своему. Кто-то строит временное сооружение, используемое только в летний сезон, демонтируя его с наступлением первых морозов. Но настоящие хозяева монтируют на даче капитальную систему водоснабжения из пластиковых труб, работа которой не зависит от времени года.

Критерии классификации дачного водопровода

Системы водоснабжения дачных домиков могут классифицироваться по двум основным видам:

  • централизованная системы подачи водных ресурсов, которая подключается в магистраль, обеспечивающую водой весь дачный кооператив;
  • децентрализованная система водоснабжения, для которой обустраивается глубинная скважина, колодец, естественный источник воды или родник.

Также разделение дачных водопроводов может происходить в зависимости от сезона использования устройства. На сегодняшний день рассматривают водопровод для летнего и зимнего использования. Основным отличием таких систем из пластиковых труб является глубина закапывания в грунт.

Водопровод на даче, который планируется эксплуатировать круглогодично, должен проходить в земле ниже точки промерзания почвы, которая зависит от региона расположения приусадебного участка. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этими параметрами, так как это может привести к разрыву водопровода в сильные морозы.

Особенности пластикового трубопровода на даче

Трубы из пластика для дачи считаются самыми подходящими по цене и качеству для обустройства системы подачи водных ресурсов. Пластиковое изделия трубопрокатной промышленности полностью справляются с возложенными на них задачами.

Благодаря использованию в изготовлении труб качественных материалов готовые изделия обладают целым рядом положительных характеристик, которые ставят окончательную точку для того, чтобы домовладелец отдал предпочтение пластиковой системе транспортировки воды на дачном участке:

  • Высокий уровень экологичности, который был достигнут благодаря специфическим свойствам пластика. На таких изделиях не осаживается осадок, содержащийся в воде, и поэтому не заводятся вредные бактерии и микроорганизмы.
  • Высокая степень устойчивости к воздействию агрессивной среды, которая позволяет выполнять прокладку водопровода как открытым, так и подземным способом.
  • За счёт идеально гладкой поверхности пластиковых труб они обладают повышенной пропускной способностью даже при меньшем сечении в отличие от металлических аналогов.
  • Высокая степень эластичности и прочности. Изделие из пластика не разрывается в процессе замерзания воды.
  • Пластиковые изделия не боятся воздействия ультрафиолетового излучения.

Благодаря таким характеристикам, системы подачи воды из пластиковых труб, могут одинаково эффективно применяться как для водоснабжения дома, так и для организации полива на приусадебном участке.

Естественно, не лишены пластиковые трубы и определённых недостатков:

  • при сильном нагреве пластика материал начинает утрачивать свои первоначальные свойства эластичности и прочности;
  • пластик относится к группе горючих материалов;
  • под постоянным воздействием солнца снижается эксплуатационный ресурс водопровода;
  • в процессе нагрева пластиковые трубы сильно расширяются.

Но недостатки пластиковых изделий с лихвой перекрываются их преимуществами, а, главное, небольшой ценой, поэтому для дачи выбор таких труб считается оптимальным.

Особенности маркировки труб из пластика

Чтобы правильно выбрать пластиковые трубы для обеспечения водоснабжения на даче нужно научиться разбираться в особенностях маркировки данных изделий. Одним из самых значимых параметров является уровень максимального давления, которое может выдержать пластиковая труба. Под данными параметрами труб подразумевается давление воды температура которой равняется 20° C, при котором пластиковые изделия могут проработать на протяжении заявленного производителем срока. Измеряется данный показатель в кг/см квадратный и обозначается латинскими символами – PN.

Важно учитывать, чем больше показатель номинального давления пластикового трубопровода, тем толще стенки имеет изделие. Пластиковые изделия трубопрокатной промышленности с маркировкой PN 25 выпускаются армированными, то есть имеют внутри усиленную алюминиевую фольгу. Такие трубы помимо сооружения дачного водопровода могут использоваться в отопительных системах и для подачи горячей воды. Изделия с меньшими параметрами используются только для подачи холодных водных ресурсов. Другим важным параметром пластиковых труб для обеспечения подачи воды на даче является наружное сечение трубопровода, обозначаемое либо в миллиметрах, либо в дюймах.

Монтаж дачного водопровода из пластиковых труб

Разобравшись какие трубы лучше выбрать для дачной системы водоснабжения для обеспечения нормального функционирования водопровода нужно правильно выполнить монтажные работы. С этой целью целесообразно учитывать определённые факторы:

  • Разводка трубопровода. В большинстве случаев на даче используют последовательную схему прокладки пластиковых труб. Это позволяет в случае необходимости полностью удалить всю жидкость из водопровода без необходимости проведения разборки.
  • Система подогрева водопроводных труб. Очень часто для предотвращения промерзания воды в трубах в зимний период года дачный водопровод оснащают системой подогрева. Это необходимо в тех случаях, когда в подполье или подвальном помещении где проходят трубы разводки, происходит понижение температуры до отрицательных показателей. Для этого используют специальные водонагревательные кабеля устанавливаемые на проблемных участках трубопровода.
  • Организация подачи горячей воды. Современная система водоснабжения подразумевает подачу горячих водных ресурсов. На даче с этой целью чаще всего используют электрический водонагреватель накопительного типа. Такой вариант считается самым простым и экономичным для загородных домостроений где нет возможности подключения к системе подачи газа.

Трубы из пластика для обеспечения водоснабжения на даче представлены в широком ассортименте в большинстве строительных супермаркетов. Домовладелец может подобрать подходящие как по цене, так и по качеству пластиковые трубы для сооружения как холодного, так и горячего водопровода. Можно выбрать армированные изделия или простейшие трубы для летнего трубопровода на дачном участке. Всё зависит от того с какой целью и в каких условиях будут эксплуатироваться такие изделия.

Станция водоснабжения и фильтры

Выбирая станцию для обеспечения водоснабжения нужно отталкиваться из особенностей автономного источника водных ресурсов, а, также планируемых объёмов потребления воды на протяжении 24 часов. Исходя, из основных параметров станции будет производиться выбор подходящего сечения труб для водопровода и сопутствующих для его сооружения конструктивных элементов.

При выборе подходящего места для размещения станции обеспечения дачи водой важно учитывать удалённость источника водных ресурсов: колодца, глубинной скважины или другого естественного водоёма. Если водный резервуар располагается практически возле домостроения, то установку оборудования целесообразно выполнять внутри дома. Если водная скважина размещена в значительной отдалённости от жилого строения, то понадобиться оборудовать дополнительное место для установки оборудования, не забыв провести утеплительные работы. Если утеплением насосной станции и сопутствующего оборудования пренебречь, то надеяться на бесперебойную подачу воды в зимний период года не приходится.

Чтобы вода, подающаяся в жилое домостроение, была безопасной для жильцов дачи и могла использоваться для употребления в пищу нужно выполнить монтаж фильтра глубокой очистки. Благодаря такому оборудованию вода, которая поступает из скважины будет проходить качественную очистку и все элементы водопровода будут защищены от примесей, содержащихся в водных ресурсах. После установки насосного оборудования, фильтров и других элементов водоснабжения выполняется пробный пуск, и если все работы были проведены с соблюдением технологического процесса, то система водоснабжения вводится в эксплуатацию на постоянной основе.

Особенности простейшей схемы водопровода на даче

Для обеспечения круглогодичной подачи воды на даче можно использовать простейшую схему разводки пластиковых труб. Естественно, назвать такой вариант идеальным не получиться, но благодаря ему можно решить ряд важных проблем с минимальными финансовыми вложениями.

Основным секретом такой системы является наличие в водопроводных трубах отверстий с минимальным диаметром в специальном сливе через которые вода будет прокапывать в приямок и дальше впитываться в почву. Благодаря этому жидкость в водопроводе не замёрзнет даже в сильные мороз.

Как видно, разобраться с обустройством пластикового водопровода на даче не так уж и сложно. Главное, точно выбрать подходящие трубы в зависимости от условий их использования и объёмов потребляемых водных ресурсов на протяжении суток. Естественно, если прокладка водопровода дело совершенно незнакомое дачнику, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые проведут все мероприятия в максимально короткие сроки гарантируя качество проводимых работ.

Селезнёв Геннадий Антонович

Труба тонкостенная стальная

Труба круглая тонкостенная стальная

Трубу стальную с толщиной стенки, не превышающей 1,5 мм, относят к нестандартному металлопрокату. Изделия данного типа сложны в изготовлении, однако, благодаря малому диаметру применение подобной продукции позволяет решать узкоспециализированные специфические задачи. А в некоторых случаях альтернативы тонкостенной трубе может просто не найтись.

Тонкостенные стальные трубы применяют только в тех сферах, где отсутствуют большие нагрузки на трубопровод

Применение труб с тонкими стенками

Несколько слов о специфике изделий данного типа. Коль скоро речь идёт о технической продукции, её определение должно содержать цифры, а не субъективную оценку принадлежности к тому или иному классу. Так вот: в сортамент труб стальных тонкостенных входят изделия с толщиной стенки не более 1,5 миллиметров либо если значение коэффициента, определяемого по формуле

Dвн. – внешний диаметр, а S ст. – толщина стенки, лежит в диапазоне 12,5…40.

В качестве хорошего примера использования тонкостенной продукции металлопроката можно назвать системы пневматических и гидравлических приводов в автомобилестроении, авиации и судостроении.

Конечно же, вышеуказанная сфера применения тонкостенных стальных труб далеко не единственная. Их можно встретить в таких отраслях производственной деятельности, как:

  • строительство;
  • сфера ЖКХ;
  • мебельное производство;
  • котельные энергопредприятия.

Из стальных труб можно изготовить архитектурные элементы или предметы декора

В быту данные изделия тоже не редкость. Но здесь чаще всего их применяют, когда инженерная коммуникация должна обладать умеренной прочностью, достаточной для выдерживания лишь невысоких нагрузок. Речь, в данном случае идёт в первую очередь о трубе стальной тонкостенной для электропроводки.

Производство стальных труб

В зависимости от способа производства существует три вида тонкостенных стальных трубных изделий:

  • холоднодеформированные бесшовные;
  • горячедеформированные бесшовные;
  • электросварные.

Каждый из видов имеет свои особенности, которые влияют на прочность и возможность применения их в той или иной отрасли.

Холоднодеформированные бесшовные трубы (ГОСТ 8734-75). Процесс производства изделий данного типа, практически, такой же, как и в вышеописанном случае. Основными являются следующие два отличия:

  1. Прошитая гильза охлаждается и проходит все вальцы, имея сравнительно низкую температуру.
  2. На завершающем этапе проводится термообработка. Таким образом, за счёт устранения напряжения в металле, которое всегда возникает при холодной деформации, сталь приобретает эластичность и вязкость. После этого выполняется повторная калибровка вальцами.

Холодная деформация — один из способов производства бесшовных стальных труб

Трубы электросварные. Производятся они согласно ГОСТ 10704 из стального плоского листа, который разматывается из рулона, после чего нарезается на полосы малой ширины. На следующем этапе листы свариваются в бесконечную ленту. Полученная таким образом заготовка подаётся на автоматический сварочный аппарат. Процедура сварки выполняется, преимущественно, двумя способами:

  • высокочастотными индукционными токами по так называемой HF – технологии;
  • сварка в инертной среде электрической дугой – это уже TIG-технология.

Обратите внимание! При приобретении тонкостенных металлических труб вам, скорей всего, будут предложены изделия, изготовленные HF-способом. Более прочным считается TIG-шов. Однако в тех сферах, где требуется очень надёжная тонкостенка малого диаметра, отдавать предпочтение следует бесшовному трубному прокату.

После охлаждения заготовка проходит дефектоскопию. На этом этапе осуществляется контроль качества, а также герметичность шва. Требуемые ГОСТом размеры обеспечиваются калибровкой на вальцах.

Горячедеформированные бесшовные трубы. Производство изделий данного типа регламентируется требованиями ГОСТ 8732-78.

  • заготовка представляет собой стальной монолитный цилиндр. Сначала штанга (это иное название цилиндрической заготовки) направляется в печь, где происходит её нагрев до температуры рекристаллизации металла;
  • затем из пластичной стали на прошивном прессе формируется полый внутри цилиндр – гильза, отличающаяся неправильными размерами и формой;
  • пройдя ряд вальцов, заготовка приобретает определяемые сортаментом диаметр и нужную толщину стенок. После калибровки, остывшая труба разрезается на отрезки необходимой длины и упаковывается.

Готовые трубы проходят контроль, включающий визуальный осмотр, а также измерения специальными приборами и инструментами

Необходимо отметить, что при прохождении по вальцам внутри трубы присутствует оправка.

Технические характеристики трубы тонкостенной стальной

Вес данного изделия является основным фактором, на основании которого калькулируется его цена. В ГОСТах помимо сортамента содержатся таблицы массы одного погонного метра тонкостенной трубы из стали в зависимости от толщины стенки и диаметра. Получить представление о взаимосвязи этих характеристик подобных деталей вы сможете, изучив ниже размещённую таблицу. В ней присутствуют выборочные данные, касающиеся только некоторых типоразмеров холоднодеформируемой продукции.

Наружный диаметр, миллиметры

Расчётная масса 1 погонного метра тонкостенной трубы (килограммы) при толщине стенки (миллиметры)

Выбор данной продукции металлопроката должен осуществляться учётом специфики предполагаемого использования.

Трубы тонкостенные для электропроводки

При покупке трубы стальной тонкостенной для электропроводки, необходимо оценить, будет ли её диаметр достаточен для обеспечения прокладки всех кабелей так, чтобы их изоляционные оболочки чрезмерно не уплотнялись. Обратите внимание также на её внутреннюю поверхность. На ней не должны присутствовать выступающие сварные швы и заусенцы и, в целом, она должна быть гладкой.

Для защиты электрокабеля, проложенного открытым способом, применяют трубы с тонкими стенками

Важно! Использовать такие изделия допускается только там, где другие виды защиты электропроводки от механических повреждений запрещены, например, во взрывоопасных помещениях. Однако их нельзя прокладывать в земле, в наружных установках, в помещениях с агрессивными средами, сырых и особо сырых.

Выполнять монтаж необходимо с соблюдением следующих основных требований:

  • повороты и изгибы кабель-канала делайте так, чтобы не допустить излом электропроводки;
  • с целью минимизации риска коррозии располагайте трубы с уклоном, пусть даже небольшим, в сторону распределительного электрощитка.

Однако в данном случае главным является обеспечение электробезопасности. Ввиду хорошей электропроводности стали, обязательно заземляйте каналы и внимательно следите за состоянием изоляции электропроводки.

В заключение следует сказать, что достойной альтернативой стальным тонкостенным изделиям, используемым для механической защиты кабелей, являются гладкие гофрированные полимерные трубы.

Похожие материалы:

Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

Дренажная труба фото

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

  • пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;
  • глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;
  • статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;
  • повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

  • Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.
  • Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

  • Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.
  • Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

  • дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;
  • дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;
  • геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;
  • сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Выбор дренажных труб

Перед началом установки дренажной системы особое внимание стоит уделить выбору труб для работы. Первое, что нужно учитывать, это использование в обустройстве системы водоотвода труб с перфорацией. Второе – это диаметр и наличие отверстий для оттока влаги и воздухообмена. И не менее важным моментом является материал, из которого изготовлены трубы.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлены следующие виды труб:

  • асбестоцементные;
  • керамические;
  • из полимерных материалов.

Наиболее популярными в обустройстве системы водоотвода являются именно полимерные дренажные трубы. Их преимущество перед другими видами заключаются в следующем.

  • Продолжительный период эксплуатации – до 70 лет.
  • Высокие показатели прочности.
  • Устойчивость к процессам коррозии и воздействия агрессивной среды.
  • Сниженные показатели веса, которые упрощают процесс транспортировки и монтажа.
  • Способность к самоочищению, благодаря гладкой поверхности.
  • Устойчивость к заиливанию.
  • Соотношение цены и качества.
  • Простота обслуживания. Благодаря геотекстильному фильтру, система не нуждается в промывке.

Диаметр дренажных труб:

  • до 150 мм – для дренажной системы, отводящей небольшое количество воды;
  • до 300 мм – для систем с высокой нагрузкой.

Для разветвленной системы дренажа понадобятся трубы и мелкого (для ответвлений) и крупного диаметра (для основной ветки системы).

Пластиковые дренажные трубы

Полимерные трубы, которые, как правило, используются для укладки дренажных систем, выполняются из ПВХ, полипропилена или полиэтилена и представлены следующими видами:

  • однослойные или двухслойные. Выбор количества слоев зависит от плотности грунта;
  • гибкие и жесткие. Жесткие трубы применимы для простых схем дренажа, в то время как гибкие позволяют создать сложное разветвление по всему участку;
  • трубы с фильтрующей оболочкой или без. Как правило, дренажные трубы уже имеют отверстия по всей длине. Но если в приобретенном материале нет специальных отверстий – их можно сделать самостоятельно при помощи дрели и тонкого сверла;
  • гофрированные или гладкие.

Что касается покрытия геотканью, то как правило, на рынке стройматериалов представлены образцы, уже покрытые фильтрующим текстилем. При покупке труб без покрытия, их поверхность можно обернуть самостоятельно, закрепив материал веревкой или тонкой проволокой по периметру трубы.

Проектирование укладки дренажной трубы

Перед началом проведения работ по установке дренажной системы, стоит предварительно составить план-схему по ее расположению на участке.

  • Для этого требуется учитывать тип грунта и высоту подземных вод. Наиболее часто используется разветвленная схема, на стыках которой устанавливаются смотровые колодцы.
  • Расстояние между ответвлениями напрямую зависит от типа грунта. Для глиняной почвы оно составляет – 10 метров, для суглинистой – 20 метров, при песчаном типе почвы – 45 метров.

Укладка дренажных труб своими руками

Для начала необходимо определить место установки дренажной системы. Существует всего два варианта размещения:

  • «пристенный» дренаж – проходит только возле фундамента дома и препятствует попаданию влаги непосредственно в само здание;

  • дренажная система, размещенная по всему периметру участка – защищает не только цоколь здания, но и другие хозяйственные постройки и насаждения, располагающиеся на территории.
  • Первым шагом будет разметка участка под размещение дренажных канав. Для облегчения процесса можно использовать специальный лазерный дальномер. Особое внимание стоит уделить местам скопления влаги после дождя – это означает, что в этой области затруднен водообмен из-за плотности почвы или наличия преград.
  • Траншея. Углубление под дренажную траншею необходимо выполнять с учетом перепадов высоты. Главной задачей подготовленной системы канав является быстрый и беспрепятственный отток воды.

Совет: во время работы можно воспользоваться водополивочным шлангом, запустив определенный объем воды – удостовериться, что в отдельных частях траншеи не происходит скопление воды.

  • Перед установкой дренажных труб дно траншеи необходимо тщательно утрамбовать. Затем укладывается любой фильтрующий материал, при этом его концы должны выходить за пределы траншеи. Следом засыпается речной песок и щебень, сначала крупной, потом средней фракции, на толщину не более 20 см.
  • Дренажные трубы нарезают согласно размерам схемы, при помощи электролобзика или специального прибора – трубореза. Далее следует начать укладку труб, соединяя стыки при помощи фитингов. Чтобы место соединения было прочным, необходимо производить состыковку деталей после предварительного нагревания стыковочных срезов.
  • Трубы нужно тщательно обмотать геотекстилем, закрепив места стыков веревкой или тонкой проволокой. Выбор такого материала не случаен, так как он должен пропускать выходящую из перфорации воду. Помимо пропускной способности, в функции геотекстиля входит защита перфорационных отверстий трубы от засорения.

  • Укладку труб необходимо выполнять под уклоном, присоединяя концы к смотровым колодцам. В системе можно использовать два вида колодцев: герметичный, позволяющий использовать собранную воду для технических целей и поглощающий – вода будет уходить обратно в почву. Уклон дренажных труб зависит от ее диаметра, чем он больше, тем меньший наклон необходим.
  • Следующим шагом монтажа дренажных труб будет отсыпка щебнем и песком поверхности. После чего конструкция обворачивается находящимися на поверхности полотнами фильтрующего материала и засыпается слоем грунта.

Дренажные трубы видео

Обслуживание системы дренажа

В обустройстве участка системой водоотведения, важна не только продуманная и качественная ее установка, но и соблюдение правил эксплуатации. Что позволит продлить период работы системы на максимально длительный срок.

Приблизительно один раз в четыре года нужно в обязательном порядке проводить осмотр состояния труб и колодцев, в качестве профилактики. Кроме того, раз в два года стоит замерять уровень воды в колодцах, его значительное изменение может свидетельствовать о следующих факторах:

  • повреждение целостности трубы;
  • образование плотного засора;
  • нарастание илистых отложений на всей поверхности трубы;
  • частичная осадка трубопровода из-за движения почвы.

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно проводить осмотр водоотвода и его очистку от различного рода загрязнений.

Ошибки в прокладке дренажной трубы

Эффективность дренажа напрямую зависит и от качества установки. Любые нарушения в ходе работы, способствуют выведению системы из строя. В лучшем случае можно провести ремонт поврежденного участка, в худшем – придется полностью переустанавливать водоотвод.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

  • подбор системы трубопровода без учета качества грунта. Например: на суглинистой почве не рекомендуется использовать трубы без системы фильтрации;
  • нарушения, связанные с изменением или отсутствием угла наклона дренажной системы;
  • изначально не предусмотрен вариант отвода воды из колодца;
  • не соблюдается технология обустройства дренажных труб – установка выполнена без фильтрующей отсыпки щебня и песка;
  • отсутствие геотекстиля и фильтрующего материала;
  • некачественная спайка труб;
  • отсутствие перфорации.

Подбирая вид дренажной системы, стоит основываться на особенностях расположения участка и качестве почвы. Для самостоятельного обустройства водоотвода необходимо заранее спланировать схему расположения дренажа. При выборе материалов, предпочтение стоит отдавать наиболее практичным и долговечным. К таким можно отнести пластиковые гофрированные трубы с перфорацией. Соблюдая все этапы укладки дренажной системы можно получить качественную систему водоотвода. Кроме того, дренаж гарантирует защиту цокольного этажа или подвала дома от вредоносного воздействия грунтовых вод.

Статьи по теме

Однотрубная система отопления частного дома: виды и их конструктивные особенности

Однотрубная система отопления частного дома: разновидности, достоинства и недостатки, монтаж

Одним из главных вопросов, с которыми приходится сталкиваться при строительстве частного дома, является выбор системы отопления. Разумеется, каждому домовладельцу хотелось бы, чтобы она была достаточно эффективной, а стоила как можно дешевле. По этой причине многие отдают предпочтение однотрубной системе водяного отопления, которая вполне соответствует упомянутым критериям. Далее мы детально рассмотрим ее особенности и принцип устройства.

Какую систему отопления называют «однотрубной»?

Однотрубная система является самым простым вариантом водяного отопления. В сущности, это просто замкнутая последовательность радиаторов, соединенных между собой трубопроводом и подключенных к отопительному котлу. Циркулирующий в контуре теплоноситель – вода или антифриз – перетекает из радиатора в радиатор, теряя каждый раз существенную долю тепловой энергии, вследствие чего отдаленные от котла батареи менее теплые, чем те, которые расположены сразу за ним.

Эту особенность следует учитывать при проектировании однотрубной системы отопления. Так, начало контура располагают в тех комнатах, где комфортный микроклимат особенно важен: в детской, спальне и т.д. А его завершающая часть обычно приходится на помещения, в которых тепло нужно постольку-поскольку: кухня, кладовая, прихожая и т.д.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

Помимо котла, труб, радиаторов и трубопроводной арматуры в системе отопления имеется еще один важный элемент – расширительный бачок. Именно здесь собирается избыток теплоносителя, образующийся при его тепловом расширении. Благодаря наличию расширительного бачка давление в системе всегда поддерживается на заданном уровне. Конструкция данного элемента зависит от разновидности отопительной системы.

В качестве теплоносителя следует использовать не обычную водопроводную воду, а специальным образом подготовленную, то есть прошедшую процедуру обессоливания. Это позволит ощутимо увеличить срок службы всех компонентов системы отопления, включая котел.

На лето теплоноситель желательно сливать в специальные емкости, а с приходом отопительного сезона – снова заливать в контур.

Достоинства и недостатки

Выбирая однотрубную систему отопления, домовладелец выигрывает в следующем:

  1. Для устройства контура требуется меньшее количество труб, что весьма положительно отражается на его стоимости.
  2. Монтаж однотрубной системы требует минимальных затрат времени и труда.
  3. Эстетический момент: трубы единственной магистрали контура могут быть проложены у самого плинтуса или даже в конструкции пола, что весьма важно в плане дизайна помещения.

К недостаткам данной разновидности систем отопления относят:

  1. Существенное снижение температуры теплоносителя при перемещении от радиатора к радиатору, вследствие чего их максимальное количество в контуре является ограниченным.
  2. Отсутствие возможности регулирования теплоотдачи на радиаторе отдельно от всего контура.

Последний из указанных недостатков может быть устранен путем незначительной оптимизации системы. Она состоит в том, что для каждого радиатора сооружается байпас – специальный отрезок трубы, позволяющий пустить теплоноситель в обход отопительного прибора.

Правильно подобрав диаметры байпасов на разных радиаторах, можно уравновесить систему, добившись одинаковой теплоотдачи в начале и конце контура.

Если же на байпасах установить вентиль или клапан, управляемый термодатчиком, система становится регулируемой: с изменением пропускной способности байпаса будет меняться объем поступающего в радиатор теплоносителя, а значит и теплоотдача прибора.

Повысить теплоотдачу в наиболее удаленных от котла участках отопительного контура поможет применение алюминиевых или медных радиаторов.

Как известно, теплопроводность этих материалов выше, чем у стали или чугуна. Следует, правда, учитывать, что такие приборы не могут эксплуатироваться в системах с высоким рабочим давлением. При таких условиях используют биметаллические радиаторы, в которых «слабые» места выполнены из прочной стали, а теплоотдающие вкладыши – из алюминия или меди.

При строительстве дома или ремонте квартиры рано или поздно встает такой вопрос: батареи отопления — какие лучше? Читайте внимательно о том, как выбрать радиаторы по техническим характеристикам и по материалу производства: чугун, алюминий, медь, сталь.

О плюсах и минусах конвекторных обогревателей вы узнаете тут. Возможно, вас также заинтересует обзор популярных моделей таких устройств.

Если горячая вода не предусмотрена в конструкции вашего дома, то доступным способом обеспечить себя горячей водой может стать установка бойлера косвенного нагрева. Здесь http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/bojler-kosvennogo-nagreva-svoimi-rukami.html вы узнаете, что это такое и в чем его особенности.

Разновидности

В первую очередь, однотрубные отопительные контуры делятся на следующие виды:

  1. Вертикальные. Радиаторы в таком контуре расположены один над другим. Двигаясь от котла, теплоноситель поступает к самому верхнему радиатору, после чего перетекает вниз, поочередно обходя каждый радиатор. Вертикальная однотрубная система отопления применяется в многоэтажных постройках.
  2. Горизонтальные. Это вариант для одноэтажных домов. При горизонтальной разводке отопления в частном доме все радиаторы устанавливаются на одной отметке, сам же контур обходит все здание по периметру.

При такой компоновке следует соблюдать два важных условия:

  • В системе должны быть предусмотрены клапаны для удаления воздушных пробок, в качестве которых обычно применяют устанавливаемые на радиаторах краны Маевского.
  • Трубопроводы основной магистрали должны иметь уклон по ходу движения теплоносителя.

Горизонтальный отопительный радиатор в интерьере

Прежде чем говорить о конкретной величине уклона, следует рассмотреть еще одну классификацию однотрубных отопительных систем. Она опирается на способ циркуляции теплоносителя, который может быть:

  • Естественным. при котором теплоноситель перемещается за счет конвекции (нагретый объем, расширяясь, стремится вверх, а остывший — вниз). При горизонтальной разводке уклон труб составляет 5 – 7 см на 1 м (3 – 5 градусов).
  • Принудительным. в данном случае теплоноситель перекачивается насосом, который называют циркуляционным. Уклон горизонтального участка трубопровода при этом может составлять всего 0,5 – 1 см на 1 м. Следует отметить, что отопительные контуры протяженностью свыше 30 м могут иметь только принудительную циркуляцию теплоносителя. Максимально допустимая температура перекачиваемой среды для циркуляционного насоса составляет 60 градусов. По этой причине его стремятся устанавливать на участке, где температура теплоносителя является самой низкой, то есть у входа в котел.

Обязательным элементом системы с естественной циркуляцией является разгонный коллектор – вертикальный участок трубопровода высотой не менее полутора метров, идущий сразу за котлом. Его наличие способствует более интенсивному току теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего являются открытыми. Это значит, что расширительный бачок такого контура, представляющий собой простой металлический короб, сообщается с внешней средой.

Что касается систем с принудительной циркуляцией, то все они относятся к закрытому типу. В таком контуре расширительный бачок герметично закрыт гибкой мембраной, поэтому его не обязательно устанавливать в самой верхней точке системы, как расширительный бак открытого типа. Обычно его ставят поблизости от котла.

Даже при наличии циркуляционного насоса в системе отопления лучше предусмотреть разгонный коллектор. Благодаря этому при отключении электроэнергии или в случае поломки циркуляционного насоса система легко перейдет в режим естественной циркуляции.

Однотрубная система в двухэтажном доме

В домах, состоящих из двух этажей, подающая магистраль от котла выводится сразу на верхний этаж или даже на чердак.

Затем, двигаясь сверху вниз, теплоноситель проходит через всю систему отопления.

Она состоит в данном случае из нескольких стояков, в которых радиаторы расположены друг над другом (на каждом этаже).

Стояки подключаются к разливу (верхнему подающему трубопроводу) параллельно.

Ввиду того, что отопительный контур двухэтажного дома имеет большую протяженность, а теплоноситель при этом приходится поднимать на значительную высоту, обязательным является применение циркуляционного насоса. Что касается разгонного коллектора, то в его обустройстве нет необходимости, поскольку эту роль играет вертикальный участок системы, ведущий непосредственно от котла на самый верхний этаж.

Водяное отопление — самый эффективный и универсальный вариант обогрева помещения. Водяное отопление в частном доме имеет свои тонкости. О выборе оборудования: котел, трубы, радиаторы и других элементов, читайте на нашем сайте.

Об особенностях выбора биметаллических радиаторов отопления читайте в этой теме .

Монтаж системы отопления

Работы по устройству системы отопления производят в такой последовательности:

  1. Установка отопительного котла потребной мощности. Лучше всего доверить эту задачу сервисной службе поставщика.
  2. Установка разгонного коллектора с отводом для расширительного бачка.
  3. Монтаж основного трубопровода по плану, предусмотренному проектом. Участок контура продолжительностью 3 м сразу после котла в обязательном порядке должен быть стальным, в других местах можно использовать полимерные трубы.
  4. Установка радиаторов. Для крепления приборов используют заделанные в стены кронштейны. Радиаторы оснащаются кранами Маевского, через которые можно будет развоздушивать системы.
  5. Установка и подключение циркуляционного насоса.
  6. Монтаж трубопроводной арматуры и контрольно-измерительных приборов.
  7. Установка расширительного бачка.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой, сантехническим льном или паклей. Перед запуском отопительного контура в эксплуатацию следует выполнить опрессовку – испытание системы на герметичность сжатым воздухом.

Заключение

Для большинства частных домов однотрубная система отопления является оптимальным вариантом. Она позволяет ценой сравнительно небольших затрат обеспечить приемлемый микроклимат во всех помещениях. Выбирая наиболее подходящую для себя разновидность однотрубного отопления, и соблюдая правила монтажа, домовладелец гарантированно получит отличный результат.

Видео на тему

Диаметр канализационных труб в квартире: видео-инструкция по монтажу своими руками, для раковины, колодца канализации, фото и цена

Диаметр канализационных труб: область применения

Монтаж канализационных систем является очень важным процессом, который требует от исполнителей наличия определенных знаний и навыков. Особенно это относится к моменту выбора определенных материалов и их модификаций. Именно поэтому даже начинающий мастер должен знать диаметр канализационных труб в квартире, который он может использовать и где их лучше применять.

Любительское фото, на котором представлены все виды ПВХ труб, которые использую при внутреннем монтаже канализаций

Назначение и маркировка

Для начала необходимо сказать о том, что чугунные изделия и канализационные трубы из пластика имеют совершенно разную маркировку по отношению к габаритам. При этом профессиональные мастера практически не обращают на это внимание, поскольку используют изделия одного производителя, а при стыковке разных материалов применяют универсальные переходники.

Однако при разводке по квартире соблюдать диаметры труб для канализации очень важно, поскольку это сказывается на функциональности всей системы.

Простейший вариант исполнительной схемы монтажа канализационной системы внутри помещения с использованием материал разного размера

Ванна, раковина

Для данных точек пользования не нужно широких труб, поскольку через них предполагается делать отвод грязной воды без крупных включений.

Этому препятствует решетка, которая стоит на входе в сливное отверстие.

Существуют трубы толщиной в 40 мм, но их при монтаже канализации используют очень редко и порой только для организации вентиляционных отводов, чтобы не образовывались воздушные пробки

  • Также такой диаметр канализационной трубы для раковины, маркирующийся цифрой 50, способствует равномерному отводу воды. Поэтому, когда задействован большой слив, через отверстие в 110 мм, то система не перегружается.
  • Считается, что диаметр трубы канализации подобного типа равняется 50 мм. Однако стоит отметить тот факт, что это понятие относительное, поскольку все зависит еще и от толщины стен.

Габариты труб из ПВХ с указанием всех существующих вариантов для конкретной области применения

  • Переходники с 110 до 50 выглядят в виде своеобразного бутылочного горлышка, которое вставляется внутрь большой трубы.
  • Также существуют специальные переходники, которые позволяют производить стыковку ПВХ материалов с чугуном. Именно в их задачу входит подгонка двух разных труб по размеру.

Совет! Чтобы не испытывать проблем с разными габаритами или системами стыковки, профессиональные мастера рекомендуют использовать только продукцию одной компании.

Некоторые производители выпускают свою продукцию только в двух диаметрах, что совершенно не мешает производить даже самый сложный монтаж

Унитаз

Данная точка потребления требует наличия труб с довольно большим диаметром, который маркируется цифрой 100 или 110. При этом данный параметр зависит от материала изготовления.

Однако инструкция по монтажу на этом особо не акцентирует внимание, поскольку для бытовых целей используются только тонкие и толстые трубы, как порой их называют начинающие мастера.

Отвод сотой трубы под унитаз и смотровой люк с разводкой в 50 мм на остальные точки потребления

Важно упомянуть о том, что такой диаметр можно назвать универсальным. Его применяют даже при монтаже уличных систем, вплоть до разводки по кварталу, но только если магистраль не будет выходить за пределы дворов. Поэтому такой размер материала очень популярен при полном монтаже канализации своими руками.

Совет! Необходимо упомянуть и о том, что существует масса различных видов канализационных труб с такими отверстиями. Однако они могут изготавливаться из разного материала и иметь особую конструкцию.

Материал, предназначенный для наружных работ, имеет не только свои габариты, но и определенную форму

Наружные системы

Обычно диаметр колодца канализации составляет один метр. При этом его оснащают горловиной в 70 сантиметров, чтобы обеспечить нормальный доступ внутрь. Однако необходимо помнить, что данные габариты допустимы только в том случае, если входные трубы не превышают диаметр в 30 сантиметров.

Изделия, предназначенные для наружных работ, обладают массой дополнительных свойств и для отличия от другой продукции окрашиваются в другой цвет

Необходимо упомянуть о том, что при проектировании домов в городе специалисты намеренно разделяют параметры потребления так, чтобы использовать стандартные колодцы и трубы с диаметром 110. Дело в том, что цена других элементов для более производительных систем довольно высока и не оправдывает такой стоимости, поскольку потребление воды даже возле многоэтажного дома не сможет даже наполовину задействовать такие мощности.

Совет! Устанавливать наружные канализации необходимо в строгом соответствии с разработанным проектом. В противном случае изменения могут отразиться на эксплуатационных характеристиках.

Пластиковые канализационные колодцы также имеют определенный диаметр, а конструкция их лотка зависит только от области применения и назначения конкретного устройства

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно получить подробные знания о канализационных трубах и их параметрах. Также основываясь на статье, которая предложена выше, стоит сделать вывод о том, что каждая точка эксплуатации требует определенного диаметра сливной системы, чтобы функционировать полноценно.

Как прочистить канализацию в частном доме — своими руками

Как прочистить канализацию в частном доме

Выбирая место проживания, все больше и больше людей предпочитает жить в частном доме. Отсутствие шумных соседей, большая площадь, возможность заниматься огородом – все это основные преимущества для переезда в частный дом. Некоторые люди, стремясь отдохнуть от городской суеты, проводят свободное время на даче. И вполне естественным кажется желание благоустроить свое хозяйство удобствами в доме, а не во дворе. Даже если бережно относиться, например, к сантехнике, рано или поздно все равно придется заняться прочисткой канализационных труб. В этой статьи вы узнаете, как прочистить канализацию в частном доме, как своими руками (народными средствами), так и с помощью специального оборудования.

Основные нюансы

Способы очищения канализации в квартире и частном доме практически ничем не отличаются. Но наличие плана канализации в частном доме позволит почистить трубы за пределами дома.

В большинстве частных домов установлена автономная канализационная система. которая предполагает наличие на одном участке емкость для отходов и трубы с фитингами. Систему отходов еще называют выгребной ямой и септиком. Она идеально подходит для домов, которые удалены от центральной канализации. Для эффективной работы выгребной ямы подойдут трубы с большим диаметром и характерными параметрами. Именно эта особенность и отличает канализационную систему частных и многоэтажных домов. Поэтому владельцам частного дома нужно тщательно подбирать средства для прочистки канализации.

Причины и признаки засорения

Любая сантехника отличается способностью засоряться не вовремя. Выяснить появление затора можно по таким признакам:

  1. Неприятный канализационный запах из отверстий в раковине.
  2. Маленькая скорость стока воды в ванне или раковине.
  3. Вода в раковине или ванной не уходит.
  4. Способность воды, находящейся в стоках, подниматься выше нижнего уровня.

В зависимости от причины возникновения подобной неприятности можно выбирать наиболее подходящий способ для очищения труб.

К основным причинам засорения канализационных труб можно отнести:

  • Попадание в трубы крупного предмета. В доме, где проживают маленькие дети, такая ситуация может происходить довольно часто.
  • Отложения твердых осадков на стенках труб, образовавшиеся вследствие неорганических и органических отходов жизнедеятельности человека.
  • Попадание частичек жира на стенки труб. Эти частички образуют липкую пленку, которая, по мнению специалистов, считается самой опасной причиной засоров. Она способствует уменьшению пропускной способности сантехники, которая постепенно накапливается, вызывая засорение. При таком засорении появляется неприятный запах, который исчезнет только при очищении труб. Такие заторы возникают из-за постоянного слива бульонов при мытье посуды. Подобные засорения опасны для металлических труб.
  • Попадание в слив мыла. Подобные заторы могут возникнуть при мытье посуды на кухне и мытье рук в ванной комнате. Мыло, попадая в канализацию, смешивается с другими загрязнениями и оседает на стенках труб, а затем застывает. Избавиться от такого затора достаточно сложно.
  • Попадание волос в слив. Спутанные волосы образуют затор, удалить который можно только химическим или механическим способом.
  • Ошибки в проектировании и установки канализационной системы. Такая причина является худшей из всех, потому что такие засоры не подлежат очистке подручными средствами.
  • Состав воды. При жесткой воде откладываются солевые отложения.
  • Человеческая глупость. Выкидывать сухофрукты из компота в унитаз – самая распространенная ошибка, которую может совершить и женщина, и ребенок, и подросток. Аргумент, что подобные действия выполнялись систематически, может только разозлить.
  • Разъедание туалетной бумаги водой, образует засор, который можно вывести химическими средствами.

Способы очистки

К основным способам очистки канализации в частном доме относят:

  1. Вызов мастера. Этот способ самый простой, но слишком высокая стоимость подобных услуг убедит любого мужчину бороться с засорами своими руками.
  2. Механическая очистка.
  3. Гидродинамическая очистка.
  4. Химическая очистка.
  5. Очищение кипятком.
  6. Использование пылесоса.
  7. Очистка подручными средствами.

Эффективность способа очищения канализации зависит от степени засоров. Не стоит отчаиваться, если не получается прочистить трубы канализации. Возможно, при выборе другого способа результат не заставит себя ждать.

Очищение кипятком

Этот способ еще иногда называют промывкой кипятком. С помощью кипятка можно устранить засоры, вызванные попаданием жира в трубы. Предварительно перед началом процедуры необходимо определить тип засора. Он может быть местным или локальным. При местном засорении придется полностью прочищать всю канализационную систему. Для локального засора характерно прочищение исключительно проблемной трубы. При определении типа следует пронаблюдать за трубами во всем доме и сделать вывод.

Суть этого метода сводится к тому, что в проблемную трубу необходимо налить кипятка и проверить слив. Если вода начала уходить, то проблема засорения канализации решена. Примерное количество воды, которая пригодится при этом методе, составит 6 л. Недостатком такого способа является невозможность справиться с более сложной проблемой. Категорически запрещается таким способом прочищать унитазы, иначе можно повредить его.

Применение подручных средств

У каждой хозяйки на кухне есть сода, уксус и лимонная кислота. Этот способ настолько прост, что даже женщина сможет самостоятельно устранить засор этим способом. Приготовить раствор нужно в проблемной трубе.

Процесс подготовки такого вещества:

  • Полстакана соды и аналогичное количество уксуса высыпать в трубу.
  • Закрыть отверстие слива пробкой на два часа.
  • Залить несколько литров кипятка.
  • Проверить состояние слива.

При очистке канализации допускается сочетание лимонной кислоты и кипятка либо пачки пищевой соли и горячей воды, а также пачки соли и бутылки уксуса. Лимонная кислота справится с жировыми частицами не хуже соды.

С помощью пылесоса

Этот способ достаточно оригинален и необычен. Для выполнения подобного действия пылесос должен обладать возможностью обратного выдува воздуха.

Для очищения труб таким способом необходимо:

  1. Деревянную ручку снять с вантуза.
  2. Вырезать в чаше отверстие, совместимое со шлангом пылесоса.
  3. С помощью металлических хомутов укрепить отверстие.
  4. Подключить шланг пылесоса к отверстию.
  5. К отверстию засоренной трубы прижать резиновую часть вантуза.
  6. Включить электроприбор на максимально возможную мощность.
  7. Проверить состояние труб.

Механический способ

При механическом способе очистки канализации используются специальные приспособления, такие как тросы, вантузы, спирали, буры, петли, шланги. Целесообразно использовать этот метод, если в системе застрял предмет. Очищая канализацию своими руками, следует предварительно запастись перчатками, тряпкой, ведром воды и спецовкой. Место работы желательно застелить клеенкой.

Преимущество в использовании троса заключается в беспрепятственной проходимости предмета, но этот способ достаточно трудоемкий. Выбор тросов зависит от таких параметров, как конструкция, длина и диаметр.

Используя трос в качестве средства для очистки канализации необходимо:

  • Разъединить канализационную трубу перед местом засора.
  • Ввести трос в отверстие для слива.
  • Вращать приспособление по часовой или против часовой стрелки.
  • В случае возникновения трудностей при вращении проталкивать трос вперед и назад.
  • Продолжать вышеперечисленные действия, даже если затор пробит.
  • Включить воду и промыть остатки засора.
  • Вытащить трос и промыть трубы.

Тросы разделяются по предназначению – для ванны/умывальника и для унитаза. Целесообразней приобрести туалетный трос, потому что у него имеется ручка.

Достойной заменой троса может быть специальная прочистная машина, основным предназначением которой является очистка канализационных труб с помощью автоматизации. Но такая техника предназначена для промышленных канализаций. Самый простой вариант очистки канализационной системы – использование вантуза.

Технология этого способа такова:

  • Если есть пробка с фильтром, то вынуть ее из сливного отверстия.
  • Закрыть полностью чашей вантуза отверстие для слива с целью препятствования попаданию воздуха.
  • Чашу вантуза смазать вазелином или жиром.
  • Наполнить раковину или ванну, таким образом, при котором чаша будет покрыта водой.
  • Проследить, чтобы вода не протекла под вантуз.
  • Ввести вантуз в воду под углом.
  • Закрыть сливное отверстие вантузом.
  • Сделать 10–20 толчков вверх-вниз, удерживая в вертикальном положении вантуз.
  • Быстро вынуть приспособление из воды.
  • Если вода просочилась внутрь, значит, чистка прошла удачно, если нет – повторить процедуру несколько раз.

Применение химических препаратов

Этот способ предполагает использование химических средств при очистке канализации. Химические средства – это вещества, которые благодаря своему составу способны избавить от засоров. К таким средствам относят: «Крот», «Мистер Мускул», «Доместос», «Стерил», «Тирет Профессионал» и другие. В любом хозяйственном магазине эти вещества доступны. При выборе следует учесть, что основной состав этих веществ – едкий натр, который устраняет причину засора.

Категорически запрещается смешивать два средства, которые различаются по составу, иначе это опасно для здоровья.

Особое внимание следует обратить на инструкции, на упаковке товара, в которой описано для каких труб это средство предназначено. Процесс избавления от засорения состоит из таких этапов:

  1. Подготовительный – подбирается необходимое вещество и изучается инструкция.
  2. Очистка канализации – на этом этапе заливается средство в отверстие для слива и ожидается химическая реакция на протяжении определенного периода времени.
  3. Заключительный – промывается труба проточной водой. Воды должно быть много.

При этом следует выполнять такие правила безопасности:

  • соблюдать инструкцию по применению химических средств и пропорции, иначе есть вероятность повреждения канализационных труб;
  • при работе надевать резиновые перчатки;
  • избегать попадания вещества в глаза, на кожу и одежду;
  • проветрить помещение.

Гидродинамическая очистка

Метод гидродинамической очистки предполагает промывание труб водой, которая поддается под высоким давлением. Для эффективности этого метода используют особые электрические или работающие на бензине приспособления, которые необходимы для подачи давления воды в шланге.

Для выполнения такой очистки нужно придерживаться такой последовательности:

  1. Ввести шланг в трубу и присоединить к установке.
  2. Включить воду и компрессор.

Струя, находясь под большим давлением, протолкнет засор к выходу. Если подобный аппарат отсутствует, то можно использовать обычный шланг для полива. Вставив его в канализацию и открыв воду до упора, присоединить шланг к садовому насосу и выполнять аналогичные действия.

При автономной канализации стоит учитывать такие нюансы, как сила напора воды.

Таким образом, выбирая любой из методов очистки канализации, стоит заранее подготовиться и приобрести все необходимые материалы, чтобы устранение засоров не превратилось в глобальную проблему. Также желательно выполнять профилактические меры во избежание неприятных моментов.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете подробнее узнать о методиках очистки канализационных труб:

Как рассчитать диаметр труб для отопления в частном доме

Как рассчитать диаметр труб для отопления

Задолго до монтажа системы отопления нужно выбрать ее тип, а затем подобрать диаметр труб для отопления частного дома и нарисовать схему, чтобы приобрести материалы. Иногда в подборе диаметров труб оказывают помощь опытные мастера – монтажники, которые могут без всяких формул на глазок определить, где какой трубопровод проложить. Но по-настоящему грамотных специалистов не так уж много, а идти по пути сотрудничества с проектной организацией хоть и правильно, но бывает весьма дорого. Расчет сечения труб вы можете сделать самостоятельно, если потратите некоторое время и внимательно прочитаете данную статью.

Что нужно для расчета?

Чтобы рассчитать диаметр труб, надо знать тепловую мощность, необходимую для обогрева каждого помещения. Наверняка она уже была определена во время подбора котельной установки, но если же нет, то ориентировочно количество теплоты можно посчитать по объему комнаты. Делается это просто: на каждый кубометр помещения надо положить 40 Вт теплоты, тогда расход тепла будет равен объему, помноженному на 40, результат получите в Ваттах.

Далее, следует определиться с типом системы отопления, выбрав один из двух существующих:

Двухтрубные системы в частном доме предпочтительнее и являются более популярными, хотя и однотрубные схемы имеют право на существование. Следует отметить, что законы движения жидкости одинаковы как в однотрубной системе, так и в двухтрубной, поэтому для нахождения диаметров магистралей этот вопрос не слишком важен. Гораздо больший интерес представляет способ перемещения теплоносителя, коих тоже два:

  • конвекционный, происходящий за счет разности веса горячей и остывшей воды (самотечные системы);
  • принудительный, когда теплоноситель побуждается к движению циркуляционным насосом.

Различие между этими двумя способами заключается в том, что в первом случае жидкость проходит по трубам медленно, а во втором, под действием насоса, – гораздо быстрее. Скорость движения теплоносителя – один из важнейших параметров, участвующих в расчете, от нее зависит пропускная способность магистрали. Диапазон рекомендуемых скоростей лежит в пределах от 0.3 до 0.7 м/с. Когда планируется система отопления с принудительной циркуляцией, то это значение можно принять равным 0.7 м/с, а при самотечной – 0.3 м/с.

При скорости воды ниже указанного предела в ней станут появляться пузырьки воздуха, а размер трубы получится слишком большим и неоправданным экономически. Если же скорость будет высокой, то появится шум в трубопроводах и резко возрастет гидравлическое сопротивление всей сети, стандартный циркуляционный насос может с ним не справиться.

Порядок расчета

Начинать расчет диаметра трубы для отопления надо с прорисовки схемы. Надо начертить план каждого этажа здания и отразить на нем все ветви системы. Это все делается в виде эскиза, от руки, а чтобы вам было лучше понятно, лист бумаги возьмите побольше. Когда схема готова, представьте себе абстрактную картинку, где горячая вода из котла растекается по трубопроводам и несет с собой тепло в каждое помещение. Так вот, наши трубы должны пропустить достаточное количество этой воды, чтобы тепла хватило на каждую комнату.

Цель расчета – выяснить расход теплоносителя и пропускную способность магистралей, сопоставив ее со стандартными диаметрами труб.

Считать начинаем от самого дальнего помещения, где находится тупик отопительной системы. Массовый расход теплоносителя определяем по формуле:

  • G – искомый массовый расход воды, кг/ч;
  • Q – количество теплоты, необходимое для обогрева помещения, Вт;
  • Δt– разница температур в подающем и обратном трубопроводах, в расчетах всегда принимается равной 20 ºС.

Мы определили массу жидкости, протекающей в нашу комнату, а чтобы выбрать нужный диаметр труб, нужно знать ее объем. Так как вода — горячая с максимальной температурой 80 ºС, то и плотность ее меньше, значит, надо посчитать объемный расход (л/ч), разделив массу на плотность:

Для справки. Плотность воды при температуре 80 ºС составляет 971.6 кг/м3.

Зная объем протекающего теплоносителя, можем вычислить площадь поперечного сечения:

  • А – площадь сечения трубы, м2;
  • V – объемный расход теплоносителя, м3/ч;
  • ϑ– скорость движения воды, м/с.

Далее, диаметр металлопластиковых труб для отопления, как и теплопроводов из других материалов, рассчитывается через формулу площади круга:

Пример. В дальнюю комнату надо подать 3000 Вт теплоты, циркуляция теплоносителя — естественная. Массовый расход получится 0.86 х 3000 / 20 = 129 кг/ч, объемный – 129 / 971.6 = 0.13 м3/ч. Площадь сечения трубы будет: 0.13 / (3600 х 0.3) = 0.00012 м2, а ее диаметр — √4 х 0.00012 / 3.14 = 0.012 м или 12 мм.

Полученную цифру ставим на схеме около дальнего помещения и переходим к следующему, что ближе к котлу. В нем производим такие же вычисления, только надо учесть тот факт, что тепло для обеих комнат поставляется по одной трубе. Поэтому вначале надо сложить тепловую мощность на обогрев этих двух помещений, а результат подставлять в первую формулу вычисления массового расхода теплоносителя. По окончании переходим еще ближе к котлу, складывая теплоту для 3 комнат и так далее.

Если изложенный способ кому-то покажется громоздким, то выбор диаметра труб для отопления производится с помощью готовых таблиц. Однако зачастую представленная в них информация неполная либо дана в такой форме, что обычному домовладельцу трудно разобраться в цифрах. Вот одна из таких таблиц:

Как видите, расчетные диаметры здесь представлены с определенным промежутком, хотя стандартный ряд внутренних размеров идет в таком порядке: ДУ 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 и так далее. Кстати, хорошо заметно, насколько трубы для отопления с естественной циркуляцией получаются большего диаметра, чем когда в системе стоит циркуляционный насос. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить пропускную способность любого размера труб при скорости теплоносителя 0.3 и 0.7 м/с.

Получив результаты, подбираем трубу по размеру из стандартного ряда, принимая ближайший больший диаметр. Надо учесть, что в обозначении стальных водогазопроводных труб указан внутренний размер изделия, а в электросварных – наружный. Такую же маркировку имеют металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, поэтому для определения внутреннего диаметра надо от наружного габарита отнять 2 толщины стенок.

Производить расчеты вручную бывает не всегда удобно, процесс отнимает много времени. Для упрощения работы 4 простых формулы, изложенные выше, рекомендуется ввести в Exel и выполнять вычисления с помощью этой программы. Тогда вы будете уверены в полученных результатах и будете точно знать, какие для отопления следует использовать трубы.

Рекомендуем:

Обсадные трубы для скважин: детальный обзор

Все об обсадных трубах, их выборе и установке

Буровая скважина на воду представляет собой цилиндрическое отверстие в земной поверхности, глубина которого определяется залеганием водоносного слоя, а размер поперечного сечения диаметром погружного насоса и необходимым эксплуатационно-монтажным запасом.

Припуск при обустройстве шурфа требуется для того чтобы опустить обсадные трубы, устанавливаемые для создания жесткого периметра и предохраняющие ствол от разрушения и осыпания, вследствие которого возможна потеря оборудования и ликвидация скважины.

Укрепление стенок шурфа

Необходимость установки обсадной трубы для фиксации стенок скважины возникает зачастую еще на этапе выполнения проходки, которая представляет собой совокупность операций по спуску и подъему бурового инструмента, закрепленного на конце сборной штанги и совершающего колебания при вертикальном перемещении, вызывающие частичное обрушение породы.

Чтобы предотвратить засыпание дна шурфа, в очередной раз, когда поднимается бурильная колонна, внутрь выработки опускаются обсадные трубы, если глубина проходки превышает размер инструмента по высоте увеличенный на две трети длины выбранной трубы для скважины. Операции повторяются число раз, зависящее от того какая глубина проходки будет выполнена и длины сегмента обсадной колонны.

Двухколонный периметр скважины

Подобная монтажная процедура недопустима при обустройстве скважинного фильтра, являющегося сегментом, с которого эксплуатационная колонна начинается, как следствие на нее придется первичное воздействие стенок проходки и высока вероятность того, что пока обсадная колонна достигнет дна скважины, сетка, оборачивающая перфорированный участок, придет в негодность.

Для того, чтобы гарантировать целостность фильтрующего элемента лучше использовать двухколонный метод, при котором обсадные трубы и эксплуатационные являются отдельными конструктивными элементами скважины. Такая схема является предпочтительной еще и по той причине, что пластиковые трубы из НПВХ и ПВХ, используемые для обсадки скважины, могут быть повреждены буровым инструментом при операциях по спуску/подъему, поэтому их лучше использовать как внутреннюю колонну.

При такой организации скважины, в качестве эксплуатационной оболочки можно использовать даже полиэтилен низкого давления, несмотря на то что обсадная труба ПНД, характеризуется худшими прочностными показателями из всех пластмасс.

Подобное допущение становится возможным, потому что нагрузку от земных пластов будет воспринимать внешняя обечайка, а затрубное пространство скважины будет засыпано гравием и песком, выполняющими роль первичного фильтра, фиксирующей прослойки и дополнительного демпфера.

Из чего делают обсадные трубы

По материальному исполнению трубы, используемые для укрепления стенок шурфа или в качестве эксплуатационных, бывают следующими:

Металлические изделия

Наиболее распространённым вариантом оснащения скважин является применение металлических обсадных труб, из которых стальная относится к наиболее востребованным по следующим причинам:

  • высокая несущая способность к сжимающим и сдвигающим пластовым нагрузкам;
  • долговечность, соответствующая сроку эксплуатации артезианской скважины и составляющая свыше 50 лет;
  • низкая чувствительность к погрешностям монтажа;
  • возможность чистки, в том числе с применением желонки, ввиду высокой механической прочности.

Металлические обсадные трубы

Недостатками, которыми сопровождается обсадка скважины металлическими трубами, являются:

  • высокая, по сравнению с альтернативными вариантами, стоимость изготовления и монтажа;
  • окисление железа с образованием оксида, повышающего жесткость воды и дающего желтый осадок;
  • высокая масса, удорожающая транспортировку и монтаж, требующий использования грузоподъемных механизмов, а значит подобная обсадная труба для скважины не сможет быть установлена своими руками;
  • необходимость нанесения плакирующего наружного слоя во избежание двусторонней коррозии.

В зависимости от состава и наличия защитного слоя металлические обсадные трубы бывают следующими:

  • черные – наиболее распространены и обладают наилучшими конструкционными свойствами;
  • нержавеющие – самые дорогие и прочные, а также обладающие наивысшей противокоррозионной стойкостью;
  • чугунные – самые дешевые, но наиболее тяжелые и хрупкие при ненадлежащем обращении;
  • эмалированные – имеющие дополнительную защиту поверхности от окисления, которая может быть легко повреждена при небрежном монтаже, а место точечного дефекта впоследствии становится источником активной коррозии.

Пластмассовые обсадные трубы для скважин

Различные полимеры, применяемые для изготовления цилиндрических пустотелых изделий, имеют разные показатели прочности, эластичности и жесткости, а использование того или иного из них позволяет выделить следующие разновидности:

  • трубы обсадные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), обладающие наилучшими показателями, позволяющими потеснить стальные изделия и выполнять монтаж своими руками;
  • трубы для обсадки скважины из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), обычно не изготавливаются, ввиду его излишней гибкости и неспособности держать форму, а наличие подобной маркировки на жестких трубах, свидетельствует о том, что производитель просто опустил первую букву;
  • обсадные пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления отличаются достаточно низкими характеристиками и могут использоваться только для двухтрубных систем или при глубине выработки не более 3-х метров.

Пластмассовые обсадные трубы

Асбестоцементные обсадные трубы

Несмотря на привлекательные эксплуатационные показатели, гарантирующие практически полное отсутствие примесей и чрезвычайно длительный срок использования, такое материальное исполнение не получило широкого распространения в силу характерных недостатков:

  • хрупкости, требующей профессиональных навыков при монтаже и такелажных работах, а также лишающих хозяина возможности почистить скважину или вытащить её для замены секций;
  • слабой сопротивляемости сдвигающим воздействиям, не позволяющей использовать подобные трубы на глубинах, превышающих первый водоносный горизонт;
  • невозможность изготовления секций с резьбой, являющейся наиболее надежным способом сопряжения деталей;
  • необходимость большего, чем у альтернативных вариантов, диаметра проходки, ввиду большей толщины труб.

Асбестоцементные обсадные трубы

Какой способ соединения труб выбрать

Ответ на вопрос: «Какая обсадная труба лучше подойдет для скважины?» во многом зависит от способа взаимного соединения сегментов в единую колонну, который может быть следующим:

  • сварочный стык;
  • раструбное сопряжение;
  • соединения с резьбой.

Неразъемный контакт сегментов

Сварка является самым жестким способом соединения ввиду своего неразъёмного характера и может соединить между собой стальные сегменты и пластиковые детали из ПНД, НПВХ и ПВХ. Способ применяется редко ввиду характерных слабых мест:

  1. Трудоемкость и необходимость высокой квалификации сварщика.
  2. Потребность в специальных удерживающих устройствах или приспособлениях для фиксирования в вертикальном положении с необходимым зазором.
  3. Слабая коррозионная защита сварного шва.
  4. Возможность отклонения от вертикальной оси и последующие затруднения при опускании в скважину.

Подвижное соединение частей колонны

Подобное гидротехническое сооружение визуально схоже с обычным канализационным стояком, в котором соединение элементов происходит аналогичным способом, путем вставления верхней детали в нижнюю, снабженную раструбом, увеличивающим потребный диаметр бурения под обсадную трубу для скважины.

Подвижное соединение деталей делает возможным относительное смещение сегментов и нарушение целостности обсадной трубы, поэтому используется достаточно редко и для небольших глубин.

Обсадные трубы с резьбой

Наиболее герметичным способом сборки деталей обсадной колонны являются соединения с резьбой, который лучше выбрать хотя бы потому, что он позволяет установить комбинированную колонну, включающую стальные сегменты для больших глубин и элементы из НПВХ (ПВХ) ближе к поверхности.

Существует несколько способов резьбовых соединений применяемых для сборки труб:

  1. Обсадная труба из стали или пластика (ПНД, НПВХ, ПВХ) для скважин с внешней резьбой, соединяется посредством муфты, увеличивающей диаметр проходки.
  2. Обсадные трубы стальные или пластиковые (НПВХ и др.) для скважин с резьбой на внешней и внутренней поверхностях, позволяющих вкручивать сегменты друг в друга без применения дополнительных сборочных единиц и увеличения диаметра шурфа.
  3. Трубы обсадные металлические или полимерные (ПВХ, НПВХ и т.д.) для скважин с внутренней резьбой, не увеличивают диаметр бурения за счет внутреннего соединения элементов посредством ниппелей.

Часто задаваемые вопросы

Ответом на вопрос: «Какая обсадная труба лучше для скважины?» будет классическое сочетание цены и качества, которое определяется долговечностью гидротехнического сооружения и отсутствием образования примесей. В зависимости от типа скважины (артезианская или до первого водоносного горизонта) такое сочетание можно получить, реализовав следующие алгоритмы:

  1. Глубокие выработки следует оформлять металлическими трубами из черного металла с внутренней и внешней резьбой до достижения отметки 55±5 м от поверхности.
  2. Скважины глубиной менее чем 55±5 м или начиная от этой отметки следует обсаживать пластиковыми трубами из НПВХ с внутренней и внешней резьбой.

Рассмотренные решения являются также ответом на еще один популярный вопрос: «Какую трубу и когда лучше использовать для скважины?».

Чтобы определиться какой диаметр обсадной трубы нужно выбрать для скважины, следует сложить несколько чисел:

  • максимальный внешний диаметр погружного насоса, который планируется использовать;
  • удвоенную толщину стенки трубы;
  • удвоенный зазор между насосом и корпусом, который должен составлять не менее 4 мм, чтобы агрегат можно было вытащить и почистить;
  • удвоенную толщину стенки ниппеля, в случае его применения.

Трубы обсадные стальные и пластиковые для скважин имеют стандартные диаметры, ближайший больший из которых следует выбрать по результатам выполненных расчетов.

Ответ на вопрос: «Как установить и закрепить обсадную трубу в скважине?» зависит от выбранной схемы обсадки:

  1. При одноколонной – закрепление осуществляется за счет естественного трения о грунт, ввиду того что калибр трубы выбирается несколько больше (на 5-10 мм), чем диаметр проходки.
  2. При двухколонной – установка может выполняться за счет крепления на каждый сегмент нескольких хомутов с «усами», позволяющими выполнить центрирование эксплуатационной трубы в обсадной колонне, а для фиксирования положения необходимо вручную обсыпать затрубное пространство мелким гравием или мраморной крошкой для фильтрационного сегмента и песком или ПГС по всей остальной высоте.

Приведенный алгоритм фиксирования обсадной трубы одновременно ответил на вопрос: «Чем обсыпать обсадную трубу двухколонной скважины?»

Тем, кого интересует, как можно вытащить обсадную трубу из скважины следует знать следующее:

  • обсадку одноколонной схемы вытащить невозможно;
  • вытаскивание внутренней пластиковой обсадной трубы при двухколонной схеме осуществляется вручную при помощи массивного хомута с опорой и домкрата, а лучше двух, устанавливаемых оппозитно и поднимаемых одновременно для равномерного выхода секций из обсыпки.

Алгоритм того, как можно установить обсадную трубу вручную подразумевает несколько необходимых действий:

  1. Выбрать для обсадки трубу их НПВХ с внутренней и внешней резьбой.
  2. Производить опускание сегментов и последовательное присоединение новых, путем вкручивания.
  3. При одноколонной схеме для облегчения опускания колонны использовать приспособление в виде хомута с рукоятками.

Ответ на вопрос: «Как почистить заиленную обсадную трубу?» будет зависеть от того какой способ выбрать, чтобы выполнить его своими руками:

  • использование желонки при вытащенном насосе позволяет очистить скважину от отложений при невысоком стоянии воды;
  • промывка при помощи сборки из пожарных рукавов и наконечника, опущенного в скважину для подачи воды под высоким давлением, может быть выполнена при любом уровне воды.

Теплица из пластиковых труб своими руками: лук и другие поделки из ПВХ

Поделки из пластиковых труб своими руками: 3 простых способа

Произведя монтаж пластикового трубопровода. остаются неиспользованные части. Это лишние метры, которые куплены и не пригодились. Небольшие остатки изделий. оставшиеся после обрезки. Выбрасывать – неразумно, так как за материал уплачены деньги. Оставить, надеясь, что со временем «пригодиться» – занимать в гараже место. Что можно сделать из остатков? Какие изделия из пвх труб своими руками можно смастерить.

Изделия для дома из пластиковых труб своими руками: вентиляция, система полива, ширма, водосток и скважина для дачи, лестница, бассейн, фундамент, колодец, футбольные ворота

Пластиковые трубы – полезный материал, обладающий длительным сроком полезного использования. Какие поделки из пластиковых труб своими руками можно сконструировать, используя их? Вариантов множество – главное желание.

Вешалка и плечики для одежды в стиле минимализм

Если после работы остались лишние метры пластиковой трубы. можно смастерить вешалку для одежды. Для этого потребуется:

  • 5 деталей, длиной 2м (предпочтительно использовать изделия с большим диаметром, чтобы обеспечить устойчивость);
  • 6шт. переходников 90%;
  • 2шт. пластиковых тройников;
  • ножовка;
  • скотч.

Ножовкой производится нарезка следующим образом:

Конструкция последовательно собирается. Для придания лучшей фиксации используется скотч, который наматывается на края перед тем, как вставить полость в переходник. Вешалка в стиле минимализм готова.

Используя малые по размеру остатки можно сделать плечики для одежды.

  1. Если в распоряжении имеется труба малого диаметра, разрежьте ее на три отрезка. Два поменьше, третий – на 1/3 длиннее.
  2. Возьмите бечевку или проволоку и протяните через детали таким образом, чтобы получился равнобедренный треугольник.
  3. Если использовалась проволока, то ее конец заворачивается в крюк. Бечевка завязывается и крепится к штанге для одежды.

Беседка из пластика своими руками

Мебель, арка, ворота

Из пвх изделий можно сконструировать различную мебель. Она легкая, мобильная. Мебель из пластиковых труб своими руками сделать под силу человеку, не обладающему специальными навыками. Как сделать стул из полипропиленовых труб своими руками?

Чтобы сделать кресло со спинкой и матерчатым сиденьем потребуется:

  1. Около 3м пластиковой трубы, 8 колен 90%, 6шт. Т-образных соединений.
  2. Клей для работ с ПВХ.
  3. Пила с мелкими зубьями или ножовка по металлу.
  4. Ткань для сиденья.

Чтобы сделать мебель из пластиковых труб необходимо нарезать детали по необходимым размерам. Для взрослого человека размеры следующие: высота сиденья – 450 мм, глубина – 470-530, ширина 500-550. Для детского стульчика размеры соответственно меньше. После собрать стульчик без использования клея. чтобы четко представлять конструкцию. Далее, следует повесить ткань и приклеить составляющие клеем. Так конструируется мебель из труб пвх своими руками, которая станет украшением вашего загородного дома.

Применяя метод конструктора, можно сделать качели из полипропиленовых труб своими руками.

Изящный светильник из труб своими руками получают, используя дрель. Нанеся на полость рисунок, и сделав точки по контуру, получится интересная модель. Чтобы изделие не развалилось и выглядело интереснее, точки рекомендуется делать не только сквозные, но и полупрозрачные. Если к основанию светильника прикрепить ножку, получится торшер из пластиковых труб своими руками.

Стильно выглядит перегородка из пластиковых труб. Берутся остатки одного цвета. При помощи горячего способа – клеевого пистолета или холодного – клея для пластика, соединяются между собой. К несущей стене такая перегородка крепится саморезами.

Стоянка для велосипедов из пластиковых труб

Кашпо для цветов: красивая поделка

Украсить интерьер своей квартиры можно, сделав несколько авторских вазочек для цветов, висящих на стене. Такие самоделки из пластиковых труб выглядят не хуже покупных вазонов.
Чтобы воплотить задуманное потребуется:

  • труба, диаметром 8-10 дюймов;
  • доска;
  • клей;
  • кронштейн для того чтобы закрепить на стене;
  • электрический лобзик;
  • линейка, маркер;
  • дрель.

Чтобы получить стильный горшок, отмеряется необходимая высота и отрезается. Полученный кусок разрезается на 2 части, которые покрываются грунтовкой. Из доски вырезаются 2 заготовки – одна на заднюю стенку горшка, другая послужит донышком. Детали фиксируются под углом 90 градусов саморезами. К основанию клеем крепится часть ПВХ трубы. Чтобы фиксация была надежнее, воспользуйтесь струбциной. После высыхания клея, к задней стенке кашпо крепится кронштейн.

Оригинальная полка-банкета для обуви получится, если использовать модель диаметром 30 мм. Труба, длиной 3м отрезается на 10 частей, около 30 см – для 42 размера обуви. Собирается полочка «пирамидкой» и фиксируется клеем. Снизу 4 части, основание и верх – 3.

Детский стул из пластиковых труб

Изготовление лука: от пайки до сборки

Чтобы сделать лук из пвх трубы необходимо:

  1. Приобрести образец ПВХ с маркировкой PVC SCH 40. не усиленный, с толщиной стенок 3 мм, наружным диаметром – 26 мм. Длина лука составит около 1,5м.
  2. Отметить маркером центр и в обе стороны от него по 5 см. Это будет рукоять. Приложите руку, если не вмещается, сделайте шире.
  3. Строительным феном разогревается одна половина рукояти и сплющивается с помощью досок и струбцин. Такая же операция повторяется с другой стороной рукояти. В результате получится изогнутая конструкция.
  4. Середина изделия формируется с помощью прихватки и строительного фена. Зажимается поперек и не сплющивается до конца.
  5. От краев отмеряется 15 см, кладется на железную банку таким образом, чтобы отметка была посредине, нагревается феном. Закругляется край по банке. Главное – не перегреть, иначе ПВХ пожелтеет и станет ломким.
  6. По краям делаются крепления для тетивы круглым напильником.

Какие поделки из труб пвх можно смастерить еще? Используя обрезки, клей мастерят органайзер, в который помещаются карандаши, ножницы, фломастеры. Если склеить заготовки между собой, получится оригинальная рама для зеркала. Используя тонкие обрезки, мастерят табуретку или стильное кресло. Поделки из полипропиленовых труб прочные и долговечные, не требующие особого ухода. Креативно выглядит елка из пластиковых труб. Обрезки малой длины крепятся клеем друг к другу в виде елки. Впоследствии конструкция вешается на стену, в отверстиях размещаются игрушки. Поделки из пластиковых труб можно сделать своими руками.

Изделия для домашней птицы

Используя остатки, можно получить дешевые приспособления для домашнего хозяйства. Если имеется домашняя птица, изготавливается кормушка для кур из пластиковой трубы следующим образом:

  • Берется 2 трубы, длиной 30 и 50 см, колено, 2 заглушки. Длинная часть будет служить основанием для кормушки, короткая наполняться зерном.
  • В полости, длиной 50 см дрелью и лобзиком делаются отверстия шириной 7 см (чтобы курица просунула голову).
  • Части соединяются между собой коленом, с двух сторон закрывается заглушка.
  • Кормушка устанавливается в курятник. В короткую трубу насыпается зерно, длинная часть служит для приема пищи.

Применение пластиковых труб для теплицы

Несомненным преимуществом такой кормушки является то, что куры не имеют возможности рассыпать корм.

Теплица (парник) для выращивания овощей: монтаж с поликарбонатом

Изготовленный парник из труб пвх своими руками не уступает продаваемым аналогам. Чтобы сделать его подойдут остатки, даже некондиция. Кроме этого, необходимы отрезки железной арматуры, например, штыри длиной 60-70 см. При заглублении они должны входить на 30-40 см в землю. Сбивается дощатый каркас для будущей теплицы.

  1. На место, где будет стоять теплица, устанавливается дощатый каркас. Для большей прочности фиксируется по углам арматурой.
  2. По периметру наносится разметка с шагом 50 см. По меткам в землю вбиваются железные колья на глубину 20 см. Теплица из труб пвх своими руками будет тем прочнее, чем меньше шаг между арматурой.
  3. На края штырей надеваются пластиковые трубы. Для надежности сверху крепятся скобы.
  4. По центру конструкции крепится по всей длине еще одна труба. Она послужит дополнительным ребром жесткости.
  5. Теплица накрывается пленкой.

Для большей устойчивости торцы парника укрепляют фанерой или ДВП. Пленку следует подобрать качественную. Обычная рвется от порывов ветра, ведь конструкция не «жесткая». Собранная теплица своими руками из пластиковых труб дешевле покупных аналогов, и кроме того, можно самому подобрать соответствующий размер.

Трубы ПВХ – материал, имеющий массу нестандартных вариантов использования в хозяйстве. Стоит лишь проявить фантазию и терпение – и масса полезных вещей готова. Теплица из пластиковых труб своими руками — это просто, надо только постараться.