Цена дачного дома из пеноблоков


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Цена дачного дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми окнами

1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Кирпич облицовочный d=120мм
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка армированная h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша металлочерепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Фундамент из монолитной бетонной плиты и блочно-сборной ленты

Сборно-плитный фундамент делается по периметру внешних стен дома в виде единой ж/б плиты, на которую выкладываются сборные бетонные блоки.

Такой вид фундамента применяется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного этажа дома, при подвижных землях. рекультивируемых, торфянниках, насыпных, в ситуации низкого залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно боковые стенки фундамента устраивать методом сплошного бетонирования. с задействованием гидроизоляционных мер (обклейки, обмазки, пропитки).

Помимо этого, сборно-блоковая схема боковых стенок фундамента, по уже сделанной ж/бетонной плите, предопределена при ускоренных темпах возведения, а также при производстве фундаментных работ в холодный период.

Стандартная последовательность устройства одноплитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

  • Сначала вынимается слой земли на заданную проектом глубину.
  • насыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной до 20 см, и плотно трамбуется.
  • Выполняется растворная заливка, высотой 4-5 см.
  • Накладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 2,0 м, для боковой влагоизоляции боковой части фундаментного основания.
  • С целью предохранения влагозащитной плёнки от случайных разрывов при вязке арматурной конструкции, сверху влагоизоляции накладывается повторный пласт из раствора, толщиной 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя рядами из связанных стальных прутов сечением Ø14 марки AII с ячейками 20х20 см.
  • В случае цельноплитного фундамента используется только готовый бетон, марки, не ниже М300, подвозимый бетономиксером.
  • Длительность затвердения бетонной массы (когда уже можно укладывать стены фундамента из готовых бетоно-блоков) занимает не менее 4-х недель в тёплое время.
  • Монтаж блоков проводят относительно углов, по перпендикулярным направлениям, контролируя соосность по электронному теодолиту. Отдельные бетонные боки ставят краном на „постель“ из кладочного раствора.
  • Монтаж нужно начинать с простановки сигнальных блоков в углах здания и на перекрестии осей. К установке стеновых блоков приступают только после выверки ориентации маячковых блоков по горизонту и уровню.
  • По верхнему ряду фундаментных блоков, в щитовой опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 250 мм.

Пеноблочная стена с кирпичной облицовкой и промежуточным теплоизолятором

Пенобетонная кладка

В настоящее время, блоки из пенобетона — весьма востребованный, экологически чистый и экономичный кладочный материал, который отличается существенной паропроводимостью и пористостью, по отношению к другим кирпичным стройматериалам.

По противопожарной защите, звуконепроницаемости, теплоизоляционным характеристикам пеноблок значительно превосходит керамический кирпич.

Оштукатуривание пенобетонной стены стоит выполнять лишь через 6-9 месяцев (а иногда, и по истечении года), из-за значительной усадки пеноблоков — до 3 мм на метр стены и реального растрескивания штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой внутрикомнатной облицовки пенобетонных строений лучше ориентироваться на использование гипсокартонных или гипсоволоконных листов.

Из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из вспененного бетона (в отличии от газобетонных блоков), как правило, не делаются с достаточной точностью, по причине чего они выкладываются на традиционный цементный раствор. В свою очередь, наличие больших расшивок вяжущего между пеноблоками, помимо увеличениия материальных затрат, способствует появлению „мостиков“ холода и снижению теплоизоляционных свойств кладки.

По действующим стандартам, для средней полосы вполне хватает наружней стены из пенобетона толщиной 400 мм с наружным базальтоволокнистым тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

Фасадная отделка стен из вспененного бетона не должна задерживать перемещение влаги из жилых помещений наружу. В связи с этим, недопустимо пеноблоковые стены окрашивать „недышащими“ составами, оштукатуривать цементно-песчаной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

При возведении кладок из вспененного бетона необходимо увязать множество ограничений и технологических особенностей, в противном случае, вместо снижения затрат на теплоизоляцию, реально заполучить черезчур некомфортные, сырые, или небезопасные стены.


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь
  • К выведению начального ряда пенобетонных блоков следует отнестись достаточно ответственно, проверяя по нивелиру в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
  • Чуть выступающий или некондиционный пенобетонный блок нужно выровнять рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
  • Блоки из вспененного бетона можно сверлить, пилить ножовкой, фрезеровать, штробить, строгать в условиях стройплощадки.
  • Для монтажа арматуры, на поверхности стены делаются болгаркой пазы в толщину и в глубину 30*30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для пеноблоков.
  • Согласно технологии, нужно проармировать стальными прутьями площадки под оконными проёмами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
  • Сверху пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, производится армированная бетонная стяжка, толщиной — 20 см. По внешней поверхности растворный пояс теплоизолируется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичная облицовка

Лицевой кирпич — это, безусловно, наиболее популярный строительный материал для постройки дома, который не считая приличного экстерьера, характеризуется высокой (до 200 кг/кв.см) прочностью и слабым (около шести процентов) влагопоглощением, что объясняет длительный срок эксплуатации каменных строений. Кроме обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичей производятся фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В настоящее время реализуется облицовочный кирпич разнообразных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фигур (клиновидная, скошенная, закруглённая, прямоугольная), а также рельефов (гладкий, рифлёный, колотый, шероховатый), что даёт возможность воплощать разные новаторские строительные фантазии.

  • Из-за того, что имеется риск возникновения микротрещин, не следует соединять лицевую и пеноблоковую кладки негибкими стальными сетками, заложенными в промежутки между рядами.
  • Положив два слоя пенобетонных блоков, делают связывание лицевой и пеноблочной стеновых конструкций, с использованием нежёсткими металлическими полосами или мягкой стекловолокнистой сетчатой ленты, так как пеноблочная и лицевая стены проявляют неодинаковую степень усадки.
  • С наружной стороны, на пеноблочную стену, при помощи пластиковых фиксирующих дюбелей, плотно навешиваются куски базальтоволоконного теплового экрана, типа: Изомин, Ursa, Knauf, Изорок, Isover, Rockwool, сечением 5 сантиметров, сверху которых навешивается диффузионная гидрозащитная плёнка, например: Изоспан, Ютавек, Tyvek.
  • Лицевая кладка ведётся ложковыми рядами на песко-цементной смеси, с перевязкой каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.
  • От кирпичной стенки, стена из блоков вспененного бетона, с внешним теплозащитным экраном, разделяется зазором, не менее 2 см (по всей высоте стены), для пароотведения, с выполнением входных/выходных отверстий в верхнем и нижнем рядах облицовки.

Деревянное перекрытие

В качестве лаги традиционно используют дерево хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги менее 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага — брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном домостроении в основном востребованы перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и низкой стоимости их изготовления.

При выборе пиломатериалов для балок, следует пользоваться расчётами, выводящми зависимость параметров балки от размера пролёта и нагрузки; также допустимо отталкиваться от упрощённой нормы, что широкая сторона балки должна быть около 1/24 длины перекрытия, а толщина — 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге чередования лаг 50 и 100 см.

Для возможной замены балок заданного размера, следует применить скреплённые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Некоторые моменты монтажа балочно-брусового перекрытия:

  • Лаги укладывают в следующей последовательности: сперва крайние, а затем, с регулировкой по пузырьковому уровню, все другие. Лаги необходимо заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • в деревянных домах концы балок подрубают с виде воронки, а после вставляют в заготовленный проём последнего бревна на всю толщину стены.
  • Концы балочных брусьев обпиливают под углом около 60°, покрывают противогнилостным составом (например: Teknos, Biofa, КСД, Pinotex, Акватекс, Сенеж, Tikkurila, Holzplast, Биосепт, Кофадекс, Текс, Dulux, Картоцид) и закрывают битумным картоном, сохраняя торец открытым, для защиты от загнивания, которое случается при диффузии пара в окружении кирпича.
  • В каменных стенах концы лаг находятся проёмах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и срезами концов брусьев, делают пространство для проветривания, а при достаточной глубине проёма размещают ещё термоизолирующую прослойку.
  • От стены лаги относят не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымоходом обязан быть минимум 400 мм.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством парозащитного слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Однако, если вопрос нагрузочной способности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, снимается за счёт очевидного увеличения сечения лаг и их численности, то с противодействием огню и с противошумной защитой дело обстоит несколько сложнее.

Возможная методика улучшения звукоозащитных и противопожарных свойств деревянных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

  • К основанию балочных брусьев, под 90° к ним, на демфирующих держателях, через 30-40 см, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность полученной обрешётки стелется и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Ursa, Rockwool, Knauf, Isover, Изомин, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего этажа на лаги прибивают плиты фанеры (16. 25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25. 30 мм), и снова, раскладываются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Кровля из металлочерепицы

Самым „раскрученным“, на текущий момент, значится профильный тип Monterrey: шаг волны — 0,35 м, глубина волны — 2,3 см, выпускамый различными изготовителями: Интерпрофиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Grand Line, Poimukate, Металл Профиль.

Кровельный материал настилается на несущую основу, сложенную из стропильных ферм и досчатой обрешетки.

Для частных домов, нередко выполняется схема из двух-трёх пролётов с внутренними опорными стенками и наклонными стропильными элементами.

Опорные торцы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм; расстояние между стропильными фермами выставляется в пределах 600…900 мм при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см.

Общая величина щелей для проветривания (входных и выходных) должна насчитывать 1% к величине крыши, такая интенсивность вентилирования необходима для быстрого выветривания влажного пара, поступающего из жилья и убережения листов м/черепицы от вероятной коррозии.

Особенности крепления полос металлочерепичной кровли:

  • Перед монтажом обрешёточного настила целесообразно расстелить по стропильным балкам диффузионную плёнку: ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, для теплоизолирования в дальнейшем подкровельного уровня. Недопустимо использовать, для влагоизоляции, паронепроницаемые покрытия, например, на основе рубероида.
  • По балкам ферм, на уложенный влагоизоляционный материал, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с интервалом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между начальным краем самой первой доски и средней точкой второй должен быть 300 мм, а стартовая обрешёточная доска выполняется более толстой на 2 см.
  • При устройстве обрешёточной конструкции, в местах последующего размещения снегоудержателя, необходимо дополнительно под гребень волны установить добавочные бруски.
  • Установка крюков желобковой конструкции делается на карнизную доску или балки ферм, до укладки листов металлической черепицы.
  • Листы м/черепицы крепятся в нижнюю точку профиля, в зонах контактирования с обрешёточной подготовкой.
  • К начальному обрешёточному брусу, имеющему наибольшую толщину, полосы стальной черепицы фиксируются саморезными шурупами выше ступени профиля.
  • Полосы, расположенные по боковым сторонам кровли прикрепляются по границам ската более часто, т.е. на всех обрешёточных брусках.
  • При монтаже листов м/черепицы, первый лист равняют по нижней линии и боковине ската и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, таким же образом занимаются с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их между собой и подравнивая перпендикулярно нижней линии, и лишь затем окончательно закрепляют, используя при этом примерно 6-8 шт. черепичных саморезов с герметизирующими прокладками на один кв.метр кровли.
  • Укладку полотен металлочерепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), руководствуясь принципом, что каждый последующий лист закрывает капиллярную канавку и одну волну предыдущего.

Оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерным остеклением

Сейчас, наиболее распостранённой конструкцией пластиковых окон служит винилхлоридный профиль из трёх камер, например, PROPLEX, MONTBLANC, PLAFEN, LAOUMANN, VEKA, KBE, REHAU, SCHUCO, поперечным сечением 60-70 мм, имеющий два контура из TPE (термоэластопласт) — эластомера и двойной стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Различная фурнитура, например, Siegenia, Fuhr, Winkhaus, Kale, Roto, Maco служит существенным атрибутом оконных конструкций. Современная оконная фурнитура позволяет разные степени воздушного притока, например, «щелевое», «микро», «зимнее» вентилирование, что, одновременно, служит довольно эффективным способом защиты от проявления конденсатной влаги на охлаждённых внутрикомнатных сторонах оконного проёма и стеклопакетов.

Обилие предлагаемых моделей оконных изделий из ПВХ, а также палитр и плёночных обклеек, например, с древесной расцветкой, предоставляет широкий простор в выборе неповторимого дизайна.

Примерная схема установки пластикового окна состоит из следующих работ:

  • В первую очередь, требуется выровнить шпаклёвочным раствором стенки проёма и четверти, с учётом того, что технологические разрывы между пластиковым профилем и поверхностями проёма должны быть в диапазоне 25-30 мм, поскольку полихлорвиниловый пластик обладает существенной температурной нестабильностью размеров.
  • До крепления рамного ПВХ профиля требуется наклеить к фасадной части рамной конструкции, в местах контактирования с четвертным выступом, самоклейную уплотнительную, изначально сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: Робибанд, WipBand, Soudal, Profband, Vito, Invamat, OKlent), которая предохраняет теплосберегающий материал от атмосферных воздействий и благоприятствует отведению из него водяных паров, из-за своей паропроницаемости.
  • Рама, с приделанным под ней установочным профильным элементом, устанавливается по ватерпасу, относительно центральной оси окна, плотно прикладывается к четверти, и прикрепляется перфорированными оцинкованными пластинами, на удалении от угловых стыков 15…18 см, и в четырёх-шести точках.
  • Боковые стенки оконного проёма, напротив рамы, следует закрыть паронепропускающей, лучше фольгированной, полосой (например, Ондутис, Folder, Elkatek, Изоспан, Робибанд, Fibrotek), с выходом за линию оконного профиля, изнутри, примерно, на 5÷6 см, с целью дальнейшей герметизации утепляющего слоя от увлажнения из внутренних помещений.
  • Щели между ПВХ рамной конструкцией и боковинами светового проёма уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (торговых марок: Mafix, Illbruck, Makroflex, Penoseal, Soudafoam, Soudal, Ultraflex, Building, Profil, Wepost), при этом важно произвести оптимальную герметизацию, не допуская, вытекание твердеющего пенного утеплителя из зазоров, которые далее закрываются заранее установленной пароизоляционной лентой.
  • Посредством монтажной пены и шурупов, закрепляются подоконный профиль, отливочный профиль и откосы, потом устанавливаюся модули остекления.
  • Заключительным этапом, производится регулирование фурнитуры и плотности закрывания открывающихся частей, устанавливаются противомоскитные решётки.

Несложно посмотреть стоимость выбранного варианта коттеджа можно посредством имеющегося on-line калькулятора.



Средство от псориаза

Varitox - средство от варикоза

Neosense - средство от климакса


0 комментариев:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *